第４回はコチラです。

【ガンプラ】HG リバイブ版ギャンを作って覚えるガンプラ製作ディテールアップ モールド編／楽しくて仕方ない狂気の第４回！

全8回にわたってお伝えしている「HGUCギャンREVIVE版」製作の第４回です。今回も引き続きディテールアップ工作を実践していきます。凹モールドや凸モールドの工作にはじまり、装甲裏のディテールアップやメタルパーツの埋め込みを行います。こんだけやりゃ見栄えが違ってくんでしょという自己満足全開！狂気の第４回です。

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第５回はコチラです。

【ガンプラ】HG リバイブ版ギャンを作って覚えるガンプラ製作超音波洗浄・サーフェイサー編／うそ？まじで?!　戦慄の第５回！

全8回にわたってお伝えしている「HGUCギャンREVIVE版」製作の第５回です。いよいよ塗装の準備を行っていきます。今回は、塗装前の重要な下準備であるパーツ洗浄とサフの吹き付け及び確認というのを実践していきます。サフを吹いた後にチェックしていると愕然とすることありますね。戦慄の第５回です！

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今回は、いよいよ塗装の実践編です。

いつものように水性塗料を使っての塗装となります。

マスキングからの水性塗装を実践していきます。

さて、ここにきてのマスキング。

まだまだ地味に我慢が続きますね。

焦る心を抑えて、しっかりとマスキングをしていきましょう。

焦燥の第６回です。。

水性塗装のメリット

この記事になかで主に使用する塗料は水性塗料です。

水性塗料にはデメリットもありますが、我が家の環境ではそれを上回る次のメリットがあります。

①とにかく臭いが少ない。

②塗装用具の清掃が楽チン。

③何度でもやり直しできる。

小さいお子さんがいる家庭などでは、特にこの匂い問題が壁になりますよね…

何度でもやり直せるという点も大きいです。

塗ってみないと分かんないことってありますから。

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水性塗料のデメリット

水性塗料というのは実際のところ厄介です。

溶剤で希釈するのですが、薄めすぎるとパーツ上で塗料が弾かれてしまう。

逆に、塗料の濃度が濃いと、エアブラシから何も出てこない…ということになりますし。

色のノリや発色は、間違いなくラッカー系よりも水性の方が悪いですよ…

水分が多いとびっくりするぐらい色がのらないのです。

これが、ラッカーやエナメルだと、希釈してもそこまではないと思います。

それから被膜の弱さもデメリットですね。

水性塗料は爪でひっかいたら割と簡単に塗装が剥がれます。

メタリック系は特に剥がれます。

パーツの干渉部などは、もう剥げ放題です。。

これが水性塗料です。

なので、

ワタシのウチではラッカー系塗料の使用が禁じられているのですが、

ラッカー系塗料が使えるなら、絶対そっちの方が良いと思っているわけです。

ほんとはね…

…

とはいえとはいえ。

失敗しても何度だってやり直せる！とか、

匂いが気にならないくらい薄い！とか、

塗装用具の洗浄がめちゃ簡単！とか、

良いところもいろいろ有るわけで。

まあ、本編にいきますか…

マスキング

ではマスキングをしてきます。

基本はこちらの記事を見て下さい。

今回も同じようにマスキングしていきます。

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今回は、マスキングか所は少なめなので比較的楽チンです。

塗装したくない関節部分とかもちゃんとマスキングしていきます。

はやく塗装したくて焦っちゃいますが。

この辺の面倒なところをちゃんとやっとくと出来栄えが違ってきます。

塗装

今回の使用色です。

まずは青系から。

概ね同じ系統の色で揃えておくとまとまります。

ミディアムブルーとコバルトブルーにはブラックが、パープルとすみれ色にはホワイトが少し混ぜてあります。

ミディアムブルーとコバルトブルーはチャレンジです。

もしかしたら使えるかも…くらいの軽い気持ちで使ってます。

次にブラック、グレー系の塗料です。

関節にはラバーブラックを使います。

同じような黒でもいろいろな種類がありますが、ワタシはラバーブラックが好きなのでよく使います。

で、実際に塗装していきます。

水性塗料の希釈には、ガイアノーツのアクリル溶剤を使っています。

水性ホビーからのうすめ液、タミヤのアクリル溶剤なんでもいいと思うのですが、ガイアノーツの方がお得ですね。

また、実際には塗料をそのまま使うことは少なく、ブラックやホワイト、あるいは補色を少し加えて調色して好みの色を出すようにしています。

ワタシは面倒なのでどれくらいの色を加えるかについて量ったりしないので、色がなくなったときに往生します…

同じ色が再現できん…みたいなことが良くあります。

すみれ色。

初めて使います。ほんの少しホワイトと黄色が混じっています。

下はコバルトブルーを調色したものです。

これだけ見ると悪くないんですけどね。

ミディアムブルーを調色したものはちょっといただけませんね…。

なんか気持ちの悪い色になりました…

あまり色味に変わりがないので、コバルトブルーはやめて、左のパープルを調色したものに統一しようと思います。

で、得意のマジックリンです。

なんか、もうこのまま作っちゃえっ！って思う部分もあるんですが。

水性はやり直しがききますから。

焦らず、じっくりと塗装していきます。

ミディアムブルーを調色したものもやり直します。

少し濁りが強すぎたかも…

この辺りのパーツは、すみれ色を調色したものに変更しようと思います。

こちらも容赦なく

そうすると下図のこの辺りのパーツは、少し配色を変えたくなるので、

やっぱりやり直します。

これが水性塗料のいいところですね！

嫌なら落とせばいいんですから。

気楽なもんです。

焦らずゆっくり塗装できるところが水性塗料の一番いいところかも。

次に、ブラック・グレー系です。

ダークグレーは間違いがないですね。

ブラックっていろいろあります。

似てるようだけど、随分印象が違ってくるので面白いですね。

ワタシはラバーブラックが好きでよく使います。

試行錯誤を経て塗り直しました。

この後、スミ入れをしていくわけですが。

水性塗料の上にエナメル塗料でスミ入れすると、エナメル溶剤で簡単にはみ出し部分を消せなくはないのですが、水性塗料で塗装した面が若干汚れます…

なので、塗装面保護の為に艶消しコートを吹きます。

ここも余分な工程で、ええぇい！！と端折りたくなるんですが。

焦らずゆっくい行きましょう。

エナメル対策なら、艶ありトップコートの方がいいかもしれません。

とりあえず、塗装完成です。

取説のレシピは無視しています。

同系色で揃えてみました。

塗装後がコチラ。

孤独の第６回　まとめ

いつも塗装はサクッと終わらせるんですけど。

なんか今回はきつかった。

50に近くなって仕事のストレスが馬鹿でかくなりました…

何も手につかなくて…

ガンプラさえ作るのが嫌になりました…

精神的に疲弊することなんてなかったのですが。

誰でもなるんですね…

なんも考えず、毎日ガンプラだけ作ってたい…。

塗装については、配色（カラーレシピ）の考え方とか、塗装の順序とか、溶剤の割合とかいろいろ書きたいことがあります。

でも今はこれが精一杯。

なんだかまとめになってないまとめですが、今回はここまで。

次回は、「試練の第７回」スミ入れ加工編です。

パーツの形状に合わせたマスキングテープの使い方などを２つ、そして、マスキングをサポートする便利ツールとその使い方を３つ紹介します。

ワタシはこの方法を知ってマスキングがもっと楽しくなりました！

意外と知らない５つの応用テクニック

マスキングテープはパーツの様々な形状、様々な大きさに合わせて貼っていかねばなりません。

マスキングテープを細かく切って形状にフィットさせれば良いのですが、テープの枚数が増えれば手間がかかり、また隙間から塗料が漏れる危険性も高まります。

なので、出来るだけテープの枚数を減らし、できるだけパーツの形状にフィットさせていくマスキングのテクニックが必要です。

ここからは５つのマスキング応用テクニックつについて解説していきます。

２つの応用マスキング（技術編）

まずはマスキングテープの貼り方に関する２つのテクニックについて解説します。

極細のマスキングテープ

マスキングテープの形状を工夫すると塗装に幅が出ます。まずは、とにかくできるだけ細いマステを切り出しましょう。

極細のマスキングテープは、①極細のライン、②網目状のライン、③破線を塗装する時にすごく重宝します。

作り方は超簡単。カッターの刃を２～３枚重ねて、マスキングテープをなぞるだけ。

カッター刃の厚みが凡そ0.7ミリなので、0.7ミリの極細マスキングテープが作れます。

テープの幅を工夫するとエングレービングにも挑戦できます。非常に応用が効きます。

ちょっと資金に余裕があればこんな優れものツールもあります。ワタシは持っていませんが、いつかはほしいツールです。

マステで迷彩模様を描く

マスキングテープは、その使い方次第で様々な模様を塗装することができます。

例えば、迷彩模様を施していく時など非常に役立ちます。前の記事で（小技編）でも載せたテンプレートシートを活用してもいいですし、自作も可能です。

ガンプラマスキング タイパを極める４つのテクニック【塗装 小技編】

ガンプラ塗装の際にマスキングに時間かかり過ぎていませんか？この記事では、 効率的な時間の使い方と実践的なマスキングを実現する便利な小技を4つご紹介します。 これを読んで実践すれば時短効果がはっきり実感できるガンプラマスキングの小技です。

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方法は簡単。マスキングテープから細かい正方形を切り出す。たったこれだけです。

次の画像は、マスキングテープから３ミリ四方の正方形を切り出して、デジタル迷彩を施した例です。

貼っていくのが楽しくなるのがデジタル迷彩です。

デジタル迷彩についてはこちらにまとめましたので、良かったら参考にして下さい。

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【ガンプラ】超簡単！ザクレロハロをピクセル迷彩塗装！2/3回

第２回は、ガンプラ「ザクレロハロ」にデジタル迷彩塗装をしていきます。普通のマスキングテープから簡単にピクセルの迷彩模様（ドット模様）を自作していきます。マスキングのテープの準備から、塗装の順序まで細かく説明します。

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【ガンプラ】超簡単！ザクレロハロをピクセル迷彩塗装！3/3回

第３回は、ザクレロハロにデジタル迷彩塗装の塗り直し編です。前マスキングのテープの準備から、ピクセル模様を再現していく時の注意事項、塗装の順序など、細かく分かり易く説明していきます！

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他にも、スプリッター迷彩などにもマスキングテープは大活躍します。

マスキングテープの形状で様々な模様が表現できます。

スプリッター迷彩についてはいろいろ挑戦しているので、こちらも良かったr参考にして下さい。

スプリッター迷彩を水性塗料で再現してみた件【第１/２回】ガンプラ HGUC ジェガンD型の迷彩塗装を真似る！

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３つの応用マスキング（ツール編）

続いて、マスキング技術をサポートする３つのツールについて紹介します。上手なマスキングを実践する時にあったら便利なツールばかりです。

曲線用マスキングテープ

曲線をマスキングする時って意外と多いです。ジオン系の機体を扱う時は特に頻度が高い。

細かいテープを貼り重ねてもできますが、曲線に貼る時には、素直に柔らかい曲線マスキングテープを使うのがベターです。意地を張っちゃダメですね…

良いものは良い。悪いものは悪い。

使えるものは使いましょ。

貼るテープの数が減れば、塗装ミスも減りますし、仕上がりも断然綺麗になります。

パンチコンパス

曲線というのは基本的には、マスキングテープを細かくすればなんとかなるんです。ところが円形となるとそうはいきません。

特に小さい円形のヤツなんかは非常に難しい…直径５ミリの円形の内外に細かく切ったテープでマスキングを施すなんて至難の業です。

そんな時重宝するのがパンチコンパスです。

今回は、円形に抜いた方ではなく、抜かれた方のテープを使っています。

もちろん円形の方もバーニアを蓋して塗装する時なんかには欠かせません。正直、この辺はパンチコンパスがないとマスキングできないくらいです。

バーニアとか円形モールドとかいろいろと応用が効くツールです。

マスキングゾル

マスキングゾルだけでマスキングをする、、、マスキングゾルって実は結構めんどくさくて、ワタシはほとんど使いません。

そもそも塗り辛かったり、塗ると剥がし辛かったりとマスキングゾルだけで任意の形状をマスキングするのは超手間がかかりしんどいだけです。

そんな手間をかけるくらいなら、ほかの手段でマスキングした方が効率的だったりします。

じゃあマスキングゾルはなんに使うの？って感じですが、ワタシとしてはスキマ埋め一択です。

これは賛否両論あるかもです。ワタシには使いこなせなかっただけの可能性もあります、、

しかし、マスキングゾルは「スキマ埋め」が一番簡単で意味のある使い方だとワタシは思います。

ゾルだけでマスキングするのは難しいですが、スキマ埋めには抜群の効果があります。

応用編のまとめ

以上、この記事では２つのマスキング手法と３つのマスキングツールを紹介しました。

ガンプラが自由なら、マスキングだって自由です。いろいろ覚えておくと応用が効きますよ。

1. 極細のマスキングテープを作る
   極細のラインを塗装したり、パーツを塗装したりと、極細のマスキングテープは応用度が高いです。
2. マステで迷彩模様を描く
   迷彩柄など、一定でない形状を塗装する時に使いましょう。
3. 円形をマスキングする
   でました。スーパーパンチコンパス！これさえあれば円形マスキングはどんとこいです！
4. 曲線をマスキングする
   ここは素直に曲線用のマスキングテープ使いましょ。。
5. マスキングの隙間を埋める
   マスキングゾルで特殊な形状をマスキングするなんてとても困難です。
   マスキングゾルはスキマ埋めに使いましょう。

以上、マスキングの応用編でした。

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実際にやってみると効果がはっきりわかるマスキングテクニックなので、マスキングテープを剥がす時のあのゾクゾク感が更にパワーアップすること間違いなしです。

マスキングを楽しくする４つの小技編

マスキングには、普通、一般的な黄色いマスキングテープを使用します。

しかし、テープの使い方や種類を工夫すると、もっと効率的に、もっといろいろな形状に対応することができます。

マステを貼ってから切る

意外と応用範囲が広いのがコレです。マステはカットしてから貼るばかりではありません。

パーツにマスキングテープをべったり貼って、それから、パーツ側のモールドに沿ってマステをカットすると非常に時短に繋がります。

モールドのエッジがガイドになるので塗り分けをする場合に特に威力を発揮します。

また、細かく切ったマステを何枚を貼らなくても良いので、とても効率的です。

このやり方は、大きく２点のメリットがあります。

• 塗り分けたい形状に綺麗にマスキング出来る。
• 細かいところも正確にテープが貼れる。

逆にちょっと気をつけないといけないデメリットもあります。

• スジボリが若干深くなる
  • ナイフを深く入れすぎると、後で、エナメル塗料でスミ入れをする時、パーツが破損してしまう可能性があります。ご注意を。
• パーツに直接ナイフを入れるので、パーツに傷をつけてしまうリスクがある。
  • きれいに塗られた後の塗装面を傷つけた日には死にたくなります。ご注意を。

他にもこんなパターンがあります。

既に塗装したパーツにはあまりベタベタマスキングテープを貼りたくないので、1枚ベタっと貼って、塗り分け部分を切り抜きます。

ナイフは切れ味の良いものを使った方がミスが減ります。ここでナイフの刃先を交換する手間や費用をケチるときれいに仕上がりません。

マステを切る前にはかならずナイフの刃を交換することをお勧めします。

テンプレートガイドを使う

塗装したい形状にマスキングテープをカットするのは意外と難しい…そして結構めんどくさい…

例えば六角形なんて、簡単に切り出せそうで、意外とめんどくさいです。そんな時にはテンプレートガイドを使うと便利です。

塗装のアクセントにももってこいですね。

このテンプレートガイドがあると、塗装のワンポイント作りにとっても役立ちます。一枚くらいはお気に入りのヤツ持っときたいツールです。

黄色以外のマステを使う

マスキングテープって黄色なんだとずっと思ってました。ワタシ。

黄色だから悪いということはないんですが、でも黄色のマステってスキマを見つけにくくないですか？？

特に白いプラパーツに細かくマステを貼っていくと、老眼が入ったおっさんの目ではスキマが見つけられません。

黄色いマステではそんな状況があるわけです。そんな時、黄色以外のマステを使うとスキマがはっきり見えます。

が、

見える！！

ワタシの目にも隙間がみえるじゃないか！！

最近まで黄色いマステしか知らなかったワタシにとって、この赤色のマステは革命的な発見でした。

とにかく手直しの時間が短縮できますし、当然見栄えも変わってきます。

赤いマステサイコー！

黒色のマスキングテープもあります。黒いマステでもスキマは目立つのでおすすめです。この辺りは好みですね。

トップコートで隙間を埋める

マスキングのスキマ埋めの小技っていくつかあるんですが、この「トップコートで隙間を埋める」が一番簡単かと思います。

マスキングテープの境目の辺りにコート剤を軽く吹いてから塗装するだけです。イメージとしてはこんな感じです。

マスキングテープとパーツの間にできた隙間をクリアの層が塞いでくれるため、マスキングテープの隙間から塗料がしみ込むのを防ぎます。

図はデフォルメしていますが、トップコートがこんなに分厚くなることはありませんので、塗装面の段差もそんなに気にしなくて大丈夫です。

缶スプレーなら、エアブラシの準備や後片付けもいらないので、ホント楽ちんです。

マステとパーツの境目あたりに軽くコート剤を吹いていきます。

ちょっと分かり辛いですが、色の境界がシャープです。塗料がにじんだり、テープの隙間に入り込むなどのミスが激減します。

マステに色が入り込んだり、にじんだりするとリカバリが非常に面倒です。絶望的な気分になりますよね。

なので、やっとくと良いです。あと、コート剤は艶消しの方が、塗料がのりやすいような気がします。

あと、水性塗装をした場合は、コート剤の種類に注意しましょう。

水性塗料の上にラッカー系コートは厳禁です。

小技編のまとめ

この記事では４つの小技を紹介しました。

マスキングの度にいつもやるって訳ではないけれど、覚えておくと便利です。

• マステを貼ってから切る
  • モールドがはっきりしたパーツや、細かいスジボリラインで色分けしたいときなどに非常に便利です。
• テンプレートガイドを使う
  • 色分けのちょっとしたアクセントに最適です。
• 黄色以外のマステを使う
  • 赤や黒のテープを使うと隙間が見つけやすくなります。
• トップコートで隙間を埋める
  • 隙間を埋める色々な方法がありますが、これが一番楽です。特にトップコートの缶スプレーなら手間いらずです。

以上、マスキングの小技編でした。

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前回の鉄則編ではマスキングの基本の５ステップをおさえましたので合わせてお読みください。

ガンプラマスキング ３つの失敗から学ぶの５つの鉄則【塗装 基礎編】

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次回は、ワンランク上のマスキングを実現する「応用編」です。

ガンプラを塗装する時にやりますよね「マスキング」。

いろいろなテクニックがありますが、今回はマスキングの代表的な３つの失敗例とその失敗から学んだ５つのマスキングの鉄則について説明します。。

マスキングがうまくいかない時って、やっぱり基本が疎かになっているんじゃないかと思います。なので、まずはマスキングの基本中の基本をやっていきます。

マスキングでやらかす代表的な３つの失敗例

ワタシも、これまでマスキングではいろいろと失敗をしてきました。しかし、マスキングというのは何度やっても完ぺきにやるのは難しい…。

まあ失敗するでしょうね、今後も。これを読んでる皆さんは、ワタシの屍を乗り越えてどんどんうまくなっちゃってください…

まずは、マスキング塗装でやる代表的な失敗例を３つ紹介します。

1．けば立ちが目立って汚い

マスキングテープの境界線が汚い。というのは本当によくある失敗です。

折角マスキングをして色分け塗装しているのに、色の境界が汚いのは痛恨…。

こんな失敗は、あることを徹底するだけで無くせるミスですね。どうすればよいかは後ほど図を使って説明します。

マスキングあるあるの最たるものです。

2．はみ出し・にじみ

これも実に多い。マスキングテープを剥がした後にがっかり。なんてことはよくあるパターンです…

しっかりとマスキングしたつもりでも、隙間ってできてるんですよね。

塗料は小さな隙間から入り込みます。特に変形パーツや小さいパーツに多いヤツです。

ほんのわずかなにじみやはみ出しなら、リカバリーもしがいがありますが、こんな状態になるとやる気も失せますよね…

３．塗装がはがれる

ワタシは水性塗料を使っているので、気を抜くとこれもホントに多い。特にメタリック系は塗装が剥がれることが多いような気がします。

絶対守るべきマスキングの５つの鉄則

意外と徹底できているようで、出来ていないのがマスキングの基本です。正直、めんどくさいもんね。。

しかし、先に紹介した３つの代表的な失敗をしないようにするために、次の５つの基本が大切です。

１．マスキングテープの両端は捨てる

マスキングテープは、テープの両端をデザインナイフで切り落として使いましょう。

ケチったり、めんどくさがったりしてはイケマセン。マスキングテープの保管状態にもよりますが…　なぜなら、、、

気づいていますか？マスキングテープの両端には糸くずがついていたり、毛羽立ちが生じていますよ！

それから、デザインナイフも切れ味の良いものを使いましょう。マスキングの前には、ちゃんと刃を替えて切るというのが大事です。

２．マステを貼ったらしっかり押える

マスキングテープを貼ったらしっかり押さえましょう。

普通のセロハンテープなどに比べるとマステの接着力は弱いので、剥がれやすいのです。塗料が隙間から入るとにじみますので、入念に押さえることが大切です。

マステは基本紙テープなので、押さえると伸びてその形状にフィットします。特に色と色の境界線にあたる部分は念入りに押さておくと良いです。

3．マステの粘着力を落とす

粘着力が弱いと言っても、塗料が剥がれてしまうことがあります。特にワタシのように水性塗料を使う場合は塗料の食いつきが弱いので要注意です。

なので、そうした場合は、予めマスキングテープの粘着力を落としてから使用しています。

粘着力の落とし方は簡単です。ワタシはガンプラの箱の表面にペタペタと貼っては剥がしています。

間違っても、衣類や表面加工のない紙類ではやらない方が良いと思います。ごみが付きますからね。

「めんどくせっ」などと言いながら、ジャージのパンツでこれをやると失敗は必至です（笑）

最近では、もとから粘着力を弱めたマスキングテープも発売されています。

なんて便利な…。めんどくさがらずに、この辺をちゃんと使い分けるのが大切ですね。

4．マステは塗装面が乾いてから貼る

まだ乾ききっていない塗料にマスキングテープをはってしまうのもNGです。

早く先の工程に進みたくて、焦ってしまうのは、ガンプラあるあるかと思いますが。マスキングは塗装面をしっかり乾かしてからです。

乾燥が甘い状態でマスキングテープを貼ると、塗装面に跡がついてしまいます。

塗装の乾燥ブースについてはまたとこかで記事化したいのですが、食器乾燥機なら何でも良いというわけではありません。

乾燥温度が90度とか高いヤツは厳禁だという記事を見つけました。そりゃそうだ。パーツがふにゃります。あれはホントに痛恨ですから、温度の低い温風が流れるものがおすすめです。

5．剥がすタイミングを見極める

ワタシは、塗装面が７～８割程度乾燥した時点でマステを剥がしてます。

完全に乾燥させてから剥がすよりも半乾き程度の方が塗り分けラインがキレイになります。

完全に乾燥してからマステを剥がすと微妙に塗料が欠けたりする場合があります。

水性塗料などは、半乾きから完全乾燥までの間にも少しづつ塗料がなじんでいくので、半乾きでマステを剥がすことで色の境界線の毛羽立ちも徐々に収まってくるというものです。

前半まとめ

当たり前っちゃ当り前ですが、ここで紹介した基本は鉄則です。しっかり押さえておくのが大切です。

• マステの両端は捨てる
  • けちったり、めんどくさがったりしてはダメ。
• マステを貼ったら押える
  • モールドなどの形状に沿って、つまようじなどでしっかり押さえる。
• マステの粘着力を落とす
  • まちがっても衣類などでやらない。本末転倒です…
• マステは塗装が乾いてから貼る
  • あわてない。あわてない。
  • 重ね塗りする場合は、完全に乾燥するまでは絶対にノータッチが基本。
• 剥がすタイミングを見極める
  • 半乾きの状態で剥がすのが良い。

以上、マスキングの鉄則編でした。

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この後、小技編と応用編とつづきます。ワンランク上のマスキング手法について説明します。

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