「ちょっとカッコイイガンプラ製作」の第４回です。

サフを吹いて小さな傷を埋めましたので、最後の工程「塗装」です。

塗装

例のごとく水性のアクリル塗料を使った塗装です。

オリジナルに近い色では面白みがないのでと迷ったのですが、今回は緑色にしてみようかと思います。

このあたり、「オリジナルに近づけて」とか「オマージュして」など面倒なことを考えずに始めると塗装のハードルもぐんと下がるように思います。

塗装

塗料はいつものごとく、タミヤカラーアクリル塗料ミニとクレオスの水性ホビーカラーです。

レシピだなんだと細かいことは置いといて、見た目重視で調合して塗装を進めて行きます。

ん？

この色は、、、ないな。

と思ったら、即やり直しです。

で、なんだかんだと塗装が完了して、二日ほどたったら、仮組です。

本当は何度か塗り直してるんですけど、だんだん面倒になってきちゃいました笑

適当に塗料を混ぜた割にはなかなかいいじゃないか！

ディテールパーツも塗装

本体の塗装と同時にディテールアップパーツで塗装が必要なものも塗装しておきます。

塗装したがところを撮影し忘れたので、細かい部分は、完成写真で。

完成

ディテールアップパーツの塗装とデカール貼りの部分はすっ飛ばして、とりあえず完成です！

長かった。

結局、プラバンディテールも何度かやり直したし、モノアイの色変えたりとかなんだとか時間かかって。

また途中でやめちゃうところでした。

やっぱりワタシの場合は長くても３ヶ月くらいでつくり上げてしまわないと飽きちゃってだめだな。

「ちょっとカッコイイガンプラ製作」の第３回です。

頭部と下半身のディテールアップをサクッと完成させて、次はいよいよサーフェイサーを吹く工程です。

サーフェーサーを吹き付ける４つの目的を理解して、より美しい仕上がりをめざします。

ディテールアップ

のこりの下半身をディテールアップをしていきます。

パチ組では、腰回りのスカートが淡白なので、この辺りを中心にディテールアップしていきます。

下半身のディテールアップ

ここは特筆することはありませんが、コツコツとモールドを足していきます。

それと同時に、自作のディテールアップパーツや、メタルパーツ、レッドポイントなどを用意していきます。

何が何やら訳が分からなくなるので、こんな感じに仕分けています。

腰回りは、パチ組だと意外とそっけないのでこんな感じに。

足回りとシールドも調子に乗ってこんな感じにしてみました。

ディテールアップパーツはWAVEとかからいっぱい出てますから、こつこつ集めておくと良いですね。あと、好みもありますが中華製のものも個人的には重宝しています。

ICソケットピンとかも結構使えますよね。

サフ前の状態

ここまでで一旦ディテールアップは終了して仮組です。

ちょっとやり過ぎなくらいベタベタ貼ってしまいました。

サーフェイサー

つづいて、サーフェイサーを吹いていきます。

「サーフェイサーは吹かない」という方も多いかと思います。モデラ―のセイラマスオ氏も、サフなしでいきなり筆塗り！と公言されていますから、なくても良いというものかもしれません。

ワタシも以前はサフなしでいきなり塗装していましたけど、どちらも体験した感じから言うと、サーフェイサーを吹いた方がやはり圧倒的に美しいと思います。

サフ抜きでうまく仕上がるとしたら、それはディテールアップが極めて丁寧にかつ綺麗にできてる証拠だと思いますが、ワタシにはそんな器用な真似はできません。。。

サーフェイサーの４つの目的

サーフェイサーには、主に４つの目的があります。

1.塗装面の微細な傷をサーフェイサーで埋める
2.サフで埋まらないパーツ表面の傷を見つけやすくする
3.下地のプラパーツの色が透けるのを防止する
4.塗料の剥離防止(バインダー効果)

１については、どんな傷でも埋まるというものではありませんが、800番くらいのヤスリの擦り跡くらいなら、サーフェイサーで隠ぺいが可能な気がします。

とにかく、サフを吹くことで、滑らかな下地が完成します。

２については、１で埋まらなかった傷がチェックできます。サフで埋まらない傷は、パテで埋めたり、ヤスリで削り取ったりします。

サフを吹くとホントに小傷がよく分かりますね。

３については、形成色の上に直接塗装をすると発色が変わってしまうという問題をクリアします。

例えば、黄色を塗る場合、青いパーツと赤いパーツでは、塗った後の黄色の見え方がまるで違ってきます。これは塗料の下の形成色が透けているせいです。

４については、これが最もメジャーな目的かと思います。塗料の剥げ防止になります。

これらの目的を踏まえてサーフェイサーを吹いていきます。

水性サフ

水性のサーフェイサーを使用します。

個人的には、塗料はやはりラッカー系の方が綺麗に塗れる気がしますが、、

我が家では臭いの問題で使用できません。

ガンプラあるあるなんじゃないでしょうか、、、

ただ、このクレオスの水性サーフェイサー大変優れものです。今回は瓶タイプの1000番を使っていきます。500番というのもありますが、個人的には1000番がおすすめです。

スプレー缶タイプもあるので、筆塗りで仕上げたい人にはおすすめですね。

ワタシはエアブラシでサフを吹きます。

エアブラシは以前は非常に効果でしたし、水性サフが出てくるまでは、水性アクリル塗料にはなかなか手の出しづらいツールだったかもしれません。

しかし、いまはいい時代ですね。。

お手軽なエアブラシもたくさん登場しています。

因みに私は、クレオスのL5エアブラシセットを使っていますが、ホントに清水の舞台から墜落死するくらいの勢いで買ったものです。

お値打ちなものでも性能は十分だと思いますよ。

洗浄～サフ吹き

サフの前にいつものように洗浄です。

得意の超音波洗浄機で、削りカスなどを除去してからサフを吹きます。

うちには乾燥機がないので、野菜の水切りに使うスピナーでざっくりと水分を飛ばした後は、キッチンペーパーやキムワイプでつつんで自然乾燥です！

で、軽くサフを吹いた状態です。

一見すると綺麗に見えるのですが、細かく見ていくとかなり小傷があります。

まずは、ヤスリで処理できる傷を消していきます。

ワタシはめんどくさがりなので、400番でヤスったあとは、600～800番で整えて終わりです。

次に、ヤスリでは消せない奴は、パテで埋めていきます。

パテで埋めるというのも一つの手ですが、ワタシのサフは水性なので、ここは瞬着で時短シマス。

得意のイージーサンディング登場です。

イージーサンディングは、やわらかい？瞬間接着剤なので、後加工がし易く、めちゃ便利です。

まとめ

とりあえずこれでサーフェイサーまでが完了です。

「サーフェイサーはやってもやらなくても」とは言いましたが、やはり出来栄えが違ってくると思います。

初心者の方にもぜひ挑戦して欲しい工程ですね。

「ちょっとカッコイイガンプラ製作」の第２回です。

前回に引き続きHGUCメッサーF01型を実際に作りながら解説していきますね。

ディテールアップして、パチ組とは違うワンランク上の見栄えを実現しましょう。

製作工程

第１回に引き続き、今回の記事では、HGUCメッサーF01型の胴体、腕部、武器（ライフル）の加工について記述していきます。

ではさっそく。

胴体

まずはメッサーF01型の胴体のパチ組です。

いい形してますよねぇ～。

まずは、首の位置を1.5ミリほど後ろに下げました。

今回はお手軽に、首と胴体をつなぐパーツ自体を分割して、少し後ろにずらして接着しただけです。

これで約1.5ミリ程度首の位置が後ろに下がりました。

少しアゴが引けるようになったので、首元が引き締まるかと思います。

ガンプラ全般に言えそうですけど、少しアゴを引いた感じに組むとカッコよく見えます。

次に、胸の排熱ダクトを深掘りし、デザインナイフで少しシャープに削りました。

また、排熱ダクトの下もなんとなく物足りない気がしたので、四角く開口し、もう一つダクトを追加しました。

開口する時は、ピンバイスでざっくり穴を開けてから、フチの部分をデザインナイフできれいに整形しました。

そして開口したところにはWAVEのディテールパンチで抜いたプラバンをフィンに加工して差し込みました。

プラバンを切ってそのまま挟んでいくだけでも良いのですが、フィンに少し凹凸をつけてあげると重ねて貼り込んだ時に映える気がします。

ディテールパンチはいくつか種類があるのですが、今回ワタシが使用したものはコチラです。

背面のバーニアも加工してみました。

メッサーは機体が大きいので、ちょっとこのままでは、貧弱な気がしましたので。

バーニアの噴出口部分を切り取り、ジャンクパーツのバーニア、スピンサート、プラ棒やプラバンを使ってサイズアップしてみました。

切って、貼って、繋げただけなので超簡単で気まぐれな改造です。

ジャンクパーツは、わざわざ買ってこなくても、古くなったガンプラの残骸や、組み立てた後の余剰パーツをとっておいてためておくとこうした時に役立ちます。

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ただ、スピンサートなんかは代用が効き辛いので、パーツとして持っておいても良いかもしれません。

これを自作するのはちょっと無理だな。

後は、プラバンとスジボリを気が済むまでペタペタ貼って、コリコリ削ってとやっていきます。

削っては埋めて、貼っては剥がしてを繰り返しながら気長にやりましょう。。

このあたりは正解などなく、ほぼほぼ自己満足なので、気の赴くままにやっていくのがいいと思います。一番楽しい時間だと思います。

腕部

腕部は、肩アーマーのスパイクからシャープにしていきます。

ガンプラのスパイクはが安全上の理由から先端が丸められているので、尖らせるとカッコよくなります。

削ったり、瞬間接着パテなどを盛ったりといろいろ方法がありますが、今回はプラ棒を継ぎ足す方法でシャープ化します。

単純にプラ棒を継ぎ足すだけでは弱いので、今回は0.3ミリの真鍮線を心棒として埋め込みました。

固定出来たら、あとはヤスリで尖らせて行きます。

たったこれだけで、随分と見栄えが変わると思います。

加工前と加工後です。

因みに。

非常に細かい作業になりますので、ルーペやマイクロピンバイスがあると便利です。

ワタシは既に老眼の症状が出始めているので（しかも鳥目、、）ルーペは欠かせません。

正直最近はホントにキツイ。　昔、玉置さんの曲で「キツイ。」ってありましたっけね。

ワタシは固定して使いたいので、机の端に挟めるピンチタイプのものを使ってます。

次は、前腕部です。

これが加工前です。

ここは肘関節と前腕を後ハメにするかどうかというところですが、後ハメ加工はちょっと厳しそうなので、前腕部をはっきりした段落ちモールドにして、つなぎ目を分かり辛くする方向で加工します。

そして加工後です。

そういえば、段落ちモールド用のツールは自作できるので、ぜひ挑戦してみてください。

超簡単です。

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でも資金に余裕のある方はダンモ買っちゃってください。ワタシも欲しい。。。。

肘部分のマイナスモールド（マルイチ）は分割して、メタルパーツと組み合わせてちょっと情報量を盛ってみました。

あとは、プラバンとスジボリを追加して、ディテールアップパーツを埋め込んでいきます。

メタルビーズなんかは、手芸屋さんや100均を回って、ストックしておくのが良いかと思います。

でも、おっさんが手芸屋さんのビーズの前でうろうろしていると傍目にはちょっと怪しい人に見えるので、危険です笑

武器（ロング・ビーム・ライフル）

ロング・ビーム・ライフルも「ロング」という割にはちょっと貧弱ですね。。

なのでバレルとガスシリンダーを大きくしてみました。

因みに、バレルの方は、ジャンクパーツの中からみつけたビームサーベルのグリップです。

このグリップを電動ドライバーに装着、回転させながら、タガネなどでスジボリを追加しました。

ちなみに回転させて削る場合、安いリューターだとコレットチャック式が多いので、僅かに芯がぶれることがあります。

芯がぶれると、こんな風に綺麗に削れません！！

これホントです。

なので、たっかいリューターを買うくらいなら、やっすいドリルチャック式の電動ドライバーを使った方がぶれが少なくて済むとワタシは思います。

ワタシの電動ドライバーはカインズで買った一番安いヤツです。

また、いくらドリルチャックで精度を高めたとしても、ちょっと角度を誤るとタガネが折れたりするので、要注意です。

折れる時はいとも簡単に折れます。心と共に。

ワタシは何度かココロをへし折られました。

なので、こんな時はデザインナイフの使い古した刃を使ってスジボリするとリスクを回避できるかもですね。

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Pカッターやラインチゼルも頑丈なので、やってみても良いかもしれません。

これはやったことないので自己責任で。

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まとめ

とりあえずこれで上半身のディテールアップは完成です。

全部やると大変なので、気になるところとか、一番見栄えが代わりそうなところを選んで手を入れていくといいと思います。

次回は、下半身を一気に完成させます。

今回はメッサーF01型を実際に作りながら解説していきます。

スジボリやモールド、ディテールアップパーツを加えて、ワンランク上のガンプラ製作を実現しましょう。

製作工程

これからメッサーを作ることについて、今更感がありますが、温めておいたものを「作りたくなったので作る」というスタイルがガンプラならではですね。

やんなきゃと思うと嫌になっちゃいますから。

ということで閃光のハサウェイよりメッサーF01型です。

キットの仕様は他のパチ組のレビューブログなどを見て下さい。そっちのが詳しいです笑。

制作フローはいつもどおりです。

備忘録も兼ねて制作過程をひたすらこねこねと載せていきます。

パチ組　⇒　後ハメ加工　⇒　ディテールアップ　⇒　サフ　⇒　水性塗装　です。

ただ今回は、工程別ではなく、部位ごとに記していきたいと思います。

この記事では、頭部とシールドについて記述していきます。

パッケージとパチ組の見栄え

まずはHGUC「閃光のハサウェイ」よりメッサーF01型のパチ組です。

とりあえず比較用にパチ組画像貼っていきます。

やっぱかっこいいなぁ、、、そしてでかい。

これだけでも十分カッコいいのですが、自分なりの工夫や加工を加わえると更に見栄えが違ってきます。

ただ、その前に、ランナータグや使わない部品を外して別にしておきましょう。

ランナータグや使わない部品はディテールアップに使えますから、ワタシは常に保存するようにしています。これが後から結構使えるんですよね。

ランナータグなどの使い道については下記を参照ください。

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とりあえず、全体の加工が終わった仮組のメッサーがコチラです。

これから部分ごとにどのようなディテールアップを施したのか説明していきます。

頭部の改造

まずはメッサーF01型の頭部からです。

これが加工前の頭部です。

恐らくはバルカンだと思うのですが、モールドが甘くてもったいない感じがしますね。

動力パイプ近くの合わせ目もめちゃくちゃ気になります。。

後頭部もちょっとのっぺり感があります。

ということで、ここからスジボリやら凹凸モールドやらを加えています。

まずは、情報量を増やすために、後頭部のパーツの一部を分割します。

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個人的には頭部というのは一番加工し甲斐がある部分だと思いますね。

後で説明しますが、モノアイを変更するだけで、随分見栄えが違ってきます。

で、その他はプラバンなどでモールドを作ったりして、組み立てるとこんな感じです。

加工後の頭部です。

モールドの作り方はこちらで紹介しています。

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頭頂部は、バイスで穴を開けて、2種類のガンマズルを差し込んでいます。

モノアイは、①SPブレードと、②Hアイズ、③メタリックシールを組み合わせてつくり、その後、プラ棒で新造した土台に貼っていきます。

SPブレードにHアイズをはめ込むだけでもいいのですが、ここにメタリックシールを挟むと少し輝きが違ってきます。

比較するとこんな感じになります。

ちょっとですが、輝きが違ってきましたね。

モノアイの土台は、白い５ミリ径のプラ棒で新造しています。

塗装前ですが、仮組してみました。

んんー。まさに画竜点睛。目が入ると違うなー。

因みに、頭部にはこんな材料を使っています。

ちょっとしたパーツですが、あると簡単に加工ができるので、いつもとは一味違う見栄えを再現する時にはコスパ最高のパーツたちです。

シールドの改造

次にシールドです。

シールドはスジボリとプラバンを使ったディテールアップです。

シールドにディテール入れすぎるってどうなのかな、、、と思いながらですが、、

こんな風にコネコネやってると止まんないんですよね。。

これが加工前。

そして、これが加工後のシールド。

スピンモールドで丸く彫った部分には、ディテールアップパーツを埋め込んでいきます。

因みにスピンモールドについてはコチラをご覧ください。

【ガンプラ改造】Godhandスピンモールドの本当の使い方まとめ

スピンモールドの性能をちゃんと活かしきれていますか？この記事では、ガンプラを改造する際のスピンモールドの効果的な使い方を３つに絞って解説します。この技をマスターすればワンランク上のガンプラ改造とディテールアップが実現できます。

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スピンモールドは、非常に綺麗な丸いモールドが彫れるので、持っておいて損はないツールですね。

上のWAVEのOボルトは一例ですが、先述のあまりパーツや手芸店や100均でみつけた小物を使ってディテールアップしていきます。

これがディテールアップパーツを埋め込んだ状態です。

まとめ

ここまでやると面倒ですが、できそうなところをちょっとで良いと思います。

パチ組にちょっと手を加えるだけで、随分と見栄えの良いガンプラができると思います。

ディテールアップは、プラバンで作るのも面白いのですが、販売されているものをちょいちょい入れ込んでいくのも一つの手かなと思います。

次回は、胴体と腕部です。