ガンプラディテールアップ講座 第4回のこの記事ではそんな悩みを解決します。

より美しいガンプラ製作、そして、より効率的なガンプラ製作に欠かせない段落ちモールドとその作り方について説明します。

「凹モールド」、「凸モールド」、「円形モールド」についてはコチラをご覧ください。

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段落ちモールドをマスターして改造の効率を高める

ずっと長い間なんとな～く作ってきたので、「段落ちモールド」なんて言葉を知ったのは、ワタシだいぶん後になってからです。。

スジボリ堂のダンモがブログで紹介されるようになってからですかね。よく耳にするようになったのは。

段落ちモールドは、パーツとパーツの接合部に施す凹モールドのことで、ガンプラの見栄えを良くしたり、作業効率をグンと向上させたりと良いこといっぱいのモールドです。

段落ちモールドのメリットをまとめるとはこんな感じになります。

• 接着後の合わせ目消しをしなくていいからとっても楽！
• 塗装してから組み立てることができるので、塗り分けが楽！
• 後ハメ加工をしなくていいから超楽！
• それ自体がディテールアップでカッコいい！

ですから、後ハメ加工をしなくて済むというのが一番のポイントかと思います。

段落ちモールド専用ツール

段落ちモールドは先述の「ダンモ（スジボリ堂）」というツールを使うととっても簡単です。そして仕上がりも良い。。

だけどこれがまあまあ高い。てか高すぎじゃない？！と個人的には思う訳です。まあ、需要と供給の問題なんでしょうけど…

なので、資金に余裕がある人はこれを買っちゃった方が良いかもしれません。使用頻度も割と高いと思うので、買える時に買っておきたいツールではありますね。

スジボリ堂さんからは、３種類ほど発売されているので、いつかは一本所有したいとワタシも思ってはいます。（と言いながら10年は経つ気が…）

ワタシ流の段落ちモールド

とはいえとはいえ。ダンモがなくても作れてしまうのが「段落ちモールド」です。

いろいろな段落ちモールドの彫り方があるとは思いますが、ここでは、とりあえずワタシ流の段落ちモールドの作り方を二つ程紹介します。

BMCタガネでつくる段落ちモールド

何度もいいますが、ダンモがあれば超簡単なんですが、今回は、ひと手間かけて、タガネを使って作っていきます。手順はこんな感じです。

• 段落ちさせたいパーツのフチにガイドを貼る。
• ガイドに沿ってゆっくりとタガネでけがく。

ポイントは、合わさるパーツの片側にだけ彫るという点。両方のパーツを彫ると溝の幅が太くなってしまいますから注意が必要です。

最近では、キット自体が段落ち化されているものもありますが、なぞってモールドを深める作業を行うとより情報量アップに繋がります。

プラ板でガイドを作り、瞬間接着剤で軽く止めておくと確実ですが、それはちょっと面倒なので、スジボリ用のガイドテープを使用します。

彫るのに使用するツールは0.4ミリ幅のBMCタガネを使用しています。手に持ったままでもできますが、今回はこのようにバイスに固定しています。

このひと手間が、上手と下手を分ける境界かもしれません。手間を惜しむとやっぱり仕上がりに響くんです…（これホント。）

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後は、ガイドテープに沿って、ゆっくりとタガネでけがいていきます。「ゆっくり」です。慌てるとホント良いことないので「ゆっくり」けがきましょう。するとこんな感じ。

いい感じに彫れました！

ダンモを自作して段落ちモールドをつくる

でもやっぱりちょっと面倒かもという方にはこちらをおすすめします。

ダンモの自作で！実はこれがとっても簡単なんです。オルファの平刃に、プラ板を瞬間接着剤で貼るだけでダンモもどきが作れます。

もちろん精度はダンモに劣りますが、性能は折り紙付き。本家ほどじゃないけど結構いい段落ちモールドが彫れます。

つ、強がりじゃないもん！

自作したダンモもどきを使用する場合も、片側のパーツにだけモールドを入れます。

上の画像は、ゆっくりと７～8回くらい削った状態です。削り過ぎるとパーツを破損してしまう恐れがあるので要注意です。

どうですか！！まあまあでしょう。

まとめ

ということで、4回にわたって書いてきたモールド講座はとりあえずこれで終了です。

ワタシが書いたことはワタシの経験に基づくものなので、これがモールドの全てではありません。

スジボリを極めた芸術作品のようなものもたくさん見かけますが、あんまり凄いのばかり見ているとやる気が萎えてしまうので、まずはこの辺りからゆっくりやっていくのが良いかと思います。

複数のモールドを組み合わせて自分なりのディテールアップができるようになるともっとを楽しくなると思います。ワタシはモールドを制作しているときが一番楽しいです！

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研磨ツールとしては超優れもののペンサンダーですが、その性能をフルに発揮するための使い方にはコツがあるんです。

これをマスターすればワンランク上のガンプラ製作が実現できるはずです。

もうよく知られているツールなので、細かい仕様とかそうゆうのは他所のレビュー参考にして下さい（笑）

とういうことで、この記事ではペンサンダーの実践的な使い方を中心に解説していきます。

このペンサンダー、時短ツールっていう触れ込みですが、本当に確実に時短にはなります。しかし、使い方にちょっと注意が必要なんです。

プロクソン(PROXXON) ペンサンダーの仕様

取り敢えず、パッケージと付属品です。（もう紛失しちゃってないのもある…）

先端のアーバーは、四角や丸など8種類が容易されています。（後述しますが、ワタシのアーバーの先端は使い易いように加工済みです。）

ヤスリペーパーは、１８０番・２４０番・４００番の３枚が付属してました。

各シートに４種類のアーバーにカット済みのペーパーヤスリが５枚付いていますので、結構親切ですよね。（実は、あんまりこれを使ってないんですけどね。）

連続使用時間は15分とのこと。15分使ったら電源を切って休ませると。連続で15分以上使用してはいけないと。そう書かれてますね。。

15分以上の連続使用ってのは確かにあんまりないけど、パーツを一気に表面処理しようとしたら、実際は15分では終わらないですよね。

電源切ったりつけたりで、１時間くらい使ってますが、今のところ全く問題はありません。

goot パワーコントローラー PC-11

ただ、いろんなレビューに書いてあるように、かなりパワーがありますから、パーツの削り過ぎには要注意です。

ワタシは何度もやらかしてます。削り過ぎたのをプラ板やパテで補習してたらなんのための時短ツールか分かんないですからね。

それで、削り過ぎをなくすために、「goot パワーコントローラー PC-11」をヨドバシで購入しました。

「絶対必要だから！」みたいな記事もたくさんあって、ワタシは流されて買った派です笑。

「威力があり過ぎてパーツが溶けちゃうから」なんて文言に影響されて買ってしまった訳ですが、やっぱりあった方がいいかな…　ってゆうのが実感です。

へたするとパーツが溶けそうになりますからね。。このペンサンダー、ホントパワーが凄いんです。

なんか危ない！

って思う時があるんです。削れ過ぎて。あぶないよ。ほんとに。あっという間に削れちゃうから。

誤解されがちですが、そもそもこのペンサンダーは繊細な作業向きのツールじゃないんです。がっつり削るためのツールだと思って使うべきものです。

なので、コントローラー使ってまで慎重にならんでも…って思っていたのですが、確かに、コントローラーがあると繊細な作業も可能になります。

つまり。

繊細な作業をしたい方は、このコントローラーを入手して下さい。

因みに、MIN（弱い）とMAX（強い）の違いはこんなこんな感じです。ヤスリは600番を使用しています。

ね。コントローラーがあるとかなり違うでしょう。

平面と曲面のやすり方の違い

平面と曲面はやすりの種類を変えた方が良いですね。平面は、普通の耐水の紙ヤスリで、そして曲面をやする時は、スポンジヤスリが良いです。

平面をならしたいときにスポンジやすり使うと、C 面が丸くなってしまうし、逆の場合は、曲面が平らになってしますから。

神ヤスとの組み合わせが「最強！！」って記事をよく見かけます。これ曲面を削る時は本当です。確かに「神ヤス」サイコーです。

でも普通にタミヤとか３Mのスポンジだって全然問題ありません。要は使い方の問題です。

ペンサンダー１本で表面処理全部は無理！！

結論から言うと、ペンサンダー１本で全ての表面処理やるのは無理です。「じゃあ、ペンサンダーが威力を最大に発揮するところってどこよ？」って話ですが、

ワタシ的にはこんな感じです。

• 合わせ目処理
• 曲面のならし
• ヒケ処理
• 細かいところ（アーバーが動く範囲）の処理

でもって、「ちょっとイマイチ。普通のやすり使った方がいいよ」ってところが、まずは

　△ ゲート処理

そして、ここは絶対使わないってところが、

　✖ 広い平面のならし
　✖ Ｃ面出し処理

です。

ゲート処理を△にしたのには理由があります。というのも、残し過ぎたゲートをこれで処理するのは、やすりを痛めるだけなので止めた方がいいです。

薄刃ニッパーでカットした後ならともかく、ちょっとゲートが残ってるような状態ではペンサンダーを使うとすぐにヤスリがダメになります。

しかもヤスリが均等に減れば良いのですが、ゲートの突起を削った部分だけがすり減るので、その後、均一な研磨が出来なくなるのです。

なので、ワタシはゲート処理にはあまり使いません。

それから、そもそもペンサンダーは処理できる面積が狭いので、広い平面なんかはタイラーとか使った方が逆に楽で早いです。

逆に、広いところにペンサンダー使うと、平面にならない可能性があります。あと、ワタシはＣ面にもペンサンダーは使いません。

できなくはないと思いますが、他にもっと良いツールがあるからそちらを使った方が効率的です。

上手に作ろうと思ったら、ペンサンダーだけで表面処理をやらないってことですかね。

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アーバーの自作でプロクソン ペンサンダーを極める

処理面積が狭いところがこのペンサンダーのいいところでもあります。実際、アーバーの左右の動き幅は、５ミリくらいです。

なので、アーバーを加工してどう使うかみたいなところはとても重要です。

ということで、応用編ってほどでもありませんが、あまり使わないアーバーもあるので、それらを加工したアーバーを紹介します。

左右の動き幅が５ミリ程度という部分を活かして、細かい部分が削れるように意識して加工しています。

この幅が確保できるところであれば、アーバーの縦幅を縮小すれば、いろいろと使えます。

まとめ

ということで。いずれにしてもプロクソンのペンサンダーは有益なツールです。

また、さらに効果的な使い方をするために、アーバーを加工して、自分だけの効果的な使い方を編みだしていける点が楽しいと思います。

アーバーの加工は、結構簡単にできますよ。パーツも安いですから、失敗しても大丈夫です。

• goot パワーコントローラー PC-11
  • あると繊細な作業が可能になる。
  • 小さいパーツの削り過ぎを抑えるのにはもってこい。
• 平面と曲面のやすり方の違い
  • 紙ヤスリとスポンジやすりを使い分けよう！
• ペンサンダー１本で表面処理を全部やるのは無理！！
  • 複数のやすりを使い分けるのが基本。ペンサンダーはその中の一つとして考える。
  • 広い平面とＣ面はペンサンダーを使わない方が良い。（とワタシは思う。）
• アーバーの加工
  • 自作して、効率的な表面処理を。

以上、プロクソン ペンサンダーのレビューでした。

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デザインナイフは、ガンプラ製作には欠かせない工具の一つですが、単に「切る」だけではない一味違う効果的な使い方について紹介します。

ガンプラ製作がもっと楽しくなる使い方です。

ワタシの愛用ナイフ

デザインナイフは、ガンプラ製作には欠かせない工具の一つですね。

切ったり削ったり、まあいろいろと使い方はあって、人それぞれだと思います。

私もお気に入りの使い方があって、こりゃ便利なんで紹介したいというのがあります。

因みに、私の愛用のデザインナイフは、オルファのアートナイフプロです。

ガンプラを再開した当時、工具は黒色で揃えたかったんで、タミヤのモデラーズナイフproが欲しかったんですけど…

当時は、ちょっと手が出せなくて、コスパの良いオルファさんを購入した記憶があります。

ちょっと妥協した感じですが、でも今ではすっかりご愛用です。

道具って、使いなじんで古くなってくると愛着湧きますよね。

｢切る｣以外の効果的な４つの使い方

ここで紹介する使い方は、デザインナイフのメーカーを選びません。

正直、なじんでくれば、なんでもいいと思います。

100均のデザインナイフだって実践できるので、面白そうだったら、是非実践してみて下さいな。

オルファの替刃だけでやれますよ。

平刃でＣ面出し

ガンプラを製作していくとこだわりたくなってくるのが、「エッジ出し」ですね。

ヒケ処理をして、角がしっかり出たパーツはしびれます。くう～っ！

プロのモデラ―さんの作品を見ていると、そういうことなんだなと分かります。

パーツ１つ１つで比較すると分かり辛いかもですけど、全てのパーツのエッジがくっきり出ている作品は、はっきりと違いが分かります。

実に美しい。

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そんな中もっとも多用しているのが、「オルファ(OLFA) アートナイフプロ替刃(平刃) 10枚入 XB157H」です。

実はここで示すちょっと変わった使い方以外にも、プラ板を小さく切っていく時やパテを削るときなど、私は直線刃よりもこの平刃を使うことが多いです。

さすがに、広い面をこの平刃で処理するのは難しいけど、特にC面のエッジだしについては、この平刃の使い勝手が実にいい感じです。
個人的に。

C面を出すためには、やすりや直刃よりも使い易いと思います。

C面に対して、刃を水平にあてながら、面に均等に力がかかるようにして引くのがコツです。

ヤスリをかけるよりも、切削部分の視認性が良いので、きれいな面が出し易い気がします。

段落ちモールド用ツールを自作

ダンモが欲しい…。

けれど高いので、買えぬ…

そんなあなたにお勧めの、平刃を加工した段落ちモールドツールの自作！

平刃に、瞬間接着剤でプラバン貼るだけのお手軽ツールです。

実物がこれ。ワタシも愛用しています。

オルファの平刃に、プラ板を瞬間接着剤で貼り付けました！！

このプラ板の幅で段落ちモールドの幅も決まってきますから、ここだけは注意ですけど、どうですかこの出来！それっぽいでしょ？

えー…　ほんとにできるの？

というあなた！
こんな感じです。

誰かがある日「ダンモあげるよ」と言ってくれたら、ダンモ使いますけど。

多分そんな日は来ない！

自作ダンモでも今のところ全然問題ないですね。
（つ、強がりじゃないもん。）

曲線刃でパーティングライン消し

これが曲線刃です。

オルファ(OLFA) アートナイフプロ替刃(曲線刃) 3枚入 XB157K！！

なんか武器になりそうな感じがいいですね。

一般的な用途としては、
　①マスキングテープを曲線にカット
　②プラバンをこの丸みを帯びた刃で押し切るようにカット
　③パテを切削
などがあるのではないかと思います。

私の場合も、確かに、肉抜き穴をポリパテで埋めた時などは、直線刃よりもこの曲線刃をつけたデザインナイフを使うことが多いです。

曲線刃は、刃の長さが、直線刃よりもながいので、引いてきることができます。

パテなどは、押して切るとどうしても刃が深く入ってしまうので、日本刀のようなイメージで引いてきることができる曲線刃は切削に向いているように思います。

さて、これが独特なのかはちょっと分かりませんが、この曲線刃、私はパーティングライン消しの時に多用しています。

直線刃の場合は、面で削る感覚ですが、曲線刃の場合は、点で削る感覚です。

ピンポイントでパーティングラインだけを狙うことが出来るので、パーティングライン以外のところに傷をつけることがありません。

直線刃だと、余計なところに傷がつくことが多いので、私は曲線刃しか使わないですが、どうなんなんでしょう。みんなそうかも。

もちろん、削った後には、やすりでの仕上げが必要です。

直線刃でスジボリ

さて。

デザインナイフでスジボリて…。
当たり前じゃんと。
みんなやってるよと。

でも、実際のところ、デザインナイフで綺麗にスジボリするのって相当難しいと思います。

ガイドテープに沿って、刃を入れて、墨入れれば、確かにそれなりには見えますけども…。

みえますけども。

本当に満足できますかね…

やっぱ、スジボリ堂のBMCタガネでしょってことになりませんか。

BMCタガネは高いから、とりあえずまあケガキ針から買っとくかってことになってませんかね…

私だけ？！

スキルの低さをツールでカバーしようとした愚か者は…

タミヤのPカッターに始まり、ハセガワのケガキ針、クレオスのラインチゼル、スジボリ堂のBMCタガネ…　一通りさまよってきた私が敢えて言いましょう。

「デザインナイフが使えぬ者は、何使っても綺麗なスジボリはできんっ。」
はず。

これが私の持論です。

私は、デザインナイフ以外のツールも使います。

確かに使ってますが、デザインナイフがうまく使いこなせるようになると、不思議と他のツールもうまく使えるようになる。
気がします…。

さて、デザインナイフを使ったスジボリですが、私は、こちらの直線刃を使っています。

オルファ(OLFA) アートナイフプロ替刃 直線刃 20枚 XB157T20！！

一般的な直線刃よりも、先のとがり感がいいんです。

また、直線刃を使いますが、刃面を使いません。

刃面を使って、あたりをつけることはたまにありますが、刃面でスジボルと切り口の両端がV字に盛り上がり過ぎて、後でやすりをかけても綺麗にならないんですね。

それに、切れ味が良すぎて、ガイドテープに食い込んだりし易いですから。

ですから、私は刃面ではなく、刃の裏をつかってケガキ針のように使います。

なんなら、刃先の欠けた直線刃を使うともっといいですね。

下の画像は、古くなった刃先を、鋼線用ニッパーを使って、意図的に加工したものですが。

スジボリの道具は、やはり進化を続けていると思います。

デザインナイフよりもやっぱりラインチゼルやBMCタガネの方が、仕上がりが美しいというのも否定はしません。

実際、私も使ってますしね。

ただ、やはりデザインナイフで、ゆっくりと均一に掘るという基礎が必要かと思います。

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まとめ

デザインナイフ一本でガンプラに挑む…。

なんかカッコイイでしょ。

ガンプラやってくとどんどん新しいツールを買いたくなるけど、
（実際そうだが、なにか？）

基本を押さえるという意味で、デザインナイフの使い方を開発してもいいんじゃないかと思います。
ではこの記事のまとめです。

• 平刃でC面出し　⇒　削り過ぎ注意！
• 平刃を加工して段落ちモールド用ツールを自作　⇒　できるよ。自分を信じて！
• 曲線刃でパーティングライン消し　⇒　やすりでの仕上げをお忘れなく！
• 直線刃の裏でスジボリ　⇒　基本をマスターするつもりで！

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