普通に組み立てるだけでも絵になりますが、それだけじゃ本当にもったいないです。

今回は第３弾のラインアップから「キュベレイ」をチョイスし、３回分の記事で塗装まで仕上げていきます。

ガンダムアーティファクトを改造、塗装して、ワンランク上の仕上がりを楽しみましょう！

第３弾キュベレイ　レビュー

第３弾のパッケージの最高機体といっても過言ではないでしょう。

そもそもこのアーティファクトは、パーツ数が少ないのにディテールが細かい！というのがウリだったのに、このキュベレイ、パーツ数は驚異の86点です！

なんと！これまでの最高パーツ数であった第１弾のナイチンゲールの71点軽く超えてきました。

たかだか５センチそこそこのミニチュアサイズにこのディテール。信じられませんね、、、半端ないです。ＨＧどころかＭＧ超えそうじゃないか、、、

「ガンダムアーティファクト」もこれで第３弾、15体くらいのラインナップになっているわけですが、その中でもこのキュベレイ、確実に頭一つ突き抜けています。

この極小の機体の中に宇宙がつまっていますよ。これは。

パッケージ

まずはパッケージです。

パーツをランナーのまま並べてみました。外してしまうと、パーツを紛失しそうなので、今回は外さずにレビューです。てか、ランナー4枚て。

どんだけパーツが増えてくるんでしょうかね、、、

食玩なので、申し訳程度にガムも入っています。一応食べます。

なんども言いますが、パーツ数は驚異の86点です。Ζガンダムなんて40点そこそこなので、クオリティに差が出るんじゃないかと思ってしまいます笑

手なんて、親指分割されとるやん。このこだわりが凄いです！

パチ組レビュー

組み立ててみるとこんな感じになります。おぉ、、、超絶カッコいい。。

ＨＧとかいったいなんやったんや、、ってなります。ため息が出ますよ。

バインダーもファンネルコンテナもサイズアップされています。ＨＧで気になった重いかかと部分もハイヒールっぽい作りでハイセンスな感じに。

ディテールアップの必要性があまり感じられない機体です。

ファンネルポッドなどは、ちょっと気持ち悪いくらいですね。ハスコラか、、鳥肌立ちますよ。

そして、この指。造詣凄くない？

このサイズ。あいかわらずちっさ！

コンバージとも比較してみます。キュベレイもゼータも持っていないので、RX78で比較です。

このサイズにあれだけのディテールが詰め込まれているわけです。ちゃんと最後まで作れるか心配になってきます。

このサイズの製作になると、「まるで見えん！！」という年輩の方もいるのでは。

ワタシ強度近視に加えて老眼なので、このサイズのヤツを扱うのはホントにこれが最後かも、、と思いながらやってます。

ドム・トローペンに続き2体目ですけどね。老眼にはちときついので、ルーペなんかは絶対に必要ですね。

ガンダムアーティファクト 完全塗装 ドム・トローペン【仕上編】

ガンダムアーティファクト。ちょっと自分には塗装できないな、なんて思ってませんか？第３回のこの記事では、サーフェイサーから水性塗料とエナメル塗料による塗装、デカール貼りまでを解説します。HGを凌駕し、MGに匹敵するの出来栄えが実現できますよ。

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後ハメ加工

今回は後ハメ加工から処理していきましょう。塗装までを考えると是非ともやっておきたい加工です。

【第１回 後ハメ加工】後ハメ加工の３つのパターンを徹底解説！

この記事では、効率的なガンプラ製作に役立つ「後ハメ加工」の３つのパターンについて解説していきます。「組み立ててからでは塗装し辛い…」そんな悩みを一気に解消するのが後ハメ加工です。後ハメ加工には複数のパターンがあるので、作り方と使い方を覚えて効率的なガンプラ製作を実現しましょう。

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まずは前腕部のパーツです。

前腕部の装甲パーツは今回非常に大きな造詣となっており、目立ってかっこよいのですが、ここに合わせ目がばっちり入っています。

なので、装甲の中に前腕部差し込めるように後ハメにします。前腕部と手首を上と下から差し込むイメージですね。

ちょっと難航するのかなとおもいましたが。やってみると意外と簡単でした。

前腕部装甲パーツの内側にあるダボ穴をニッパーで削るとちょうどいい具合に後ハメが可能になります。

もちろんガッツリいったあとは、デザインナイフなどで微調整が必要です。

「もしや後ハメまで視野に入れたパーツ成型をしているのではないか？」と疑いたくなるほど、ピタッと後ハメできます。さすがです。

続いて足パーツです。

スネのパーツについては、ちょっと難しそうですし、実際問題、スネ上部のモールドはＭＧなどでもありとなっていますので、とりあえずこのままにします。

足のパーツでは、つま先とかかとのパーツを後ハメにします。

どちらも非常に簡単でした。

どちらもダボ穴をちょっと加工するだけで、後ハメが可能です。

かかとについては、ポロリを防止するために、横からではなく、上からかぶせるように後ハメにしたいところです。

なので、ダボ穴の下側を削っておきます。後ハメは、ハメた後にポロリしないように工夫することが大事ですね。

ハメ殺しになると目も当てられませんので、ワタシはちょっと緩めにしておきます。しかし、とにかくちっさいので。加工は慎重に。

接着と合わせ目

次に、合わせ目を消していきます。まずは前腕部です。これは絶対に消しておきたいところです。

足も目立ちますね。これらも消していきます。

バインダーは、もともと分割されていますので、接着の必要はありません。

今回、合わせ目けしには「イージーサンディング」を使っていきます。

瞬間接着剤なのですが、少し和らかい仕様になっていて、強度を保ちながら、尚且つ加工もし易い（削り易い）ので、非常に重宝します。

硬化促進剤スプレーをひと吹きすれば、あっという間に硬化しますので、直ぐに加工が可能です。イージーは時短できるので効率的ですね。

手首のモールドが半分埋まってしまっているので、これは後で彫り直します。

かかとのパーツ他、合わせ目けしが必要なパーツはみな同じように処理します。

スネのパーツについては、ちょっと工夫が必要です。

スネの上部の合わせ目はモールドとして残したいのですが、足の甲をガードする部分については、合わせ目を消したいところです。

なので、向かって内側のパーツから、甲ガードを切り離し、外側の甲ガードに接着します。

これにより、甲ガードの合わせ目は消え、脛部分の合わせ目はモールドとして残すこと亜が出来ました。

かなりパーツが小さいので、専用のヤスリがあると便利です。この辺りの仕上がりがきれいだと、塗装もスムースです。

モールドの彫り直し

パーツいっぱいに入っている細かいモールドですが、ちょっと浅いかなと思います。

パチ組で鑑賞する分には問題ないのかなとおもいますが、今回は塗装しますし、スミ入れも行うので、モールドの彫り直しは必須です。

意外とたくさんあるので、いくつか貼っておきます。基本的にはBMCタガネと彫刻刀で深掘りします。

バインダーはしっかりやっておきたいですね。一番目立つところですから。

逆エッジのところもしっかりとスジボリを入れておかないとスミが入らないんじゃないかと思います。

ペンサンダーはアーバーを加工すれば、かなり細かい部分にも対応できます。ペンサンダーをお持ちの方はアーバーの加工にもチャレンジしてみてはどうでしょうか？

【ガンプラ改造】プロクソン ペンサンダーを極める【アーバー自作】

ペンサンダーを買えば安心。そんな風に思っていませんか？この記事では、PROXONペンサンダーの効果的な使い方とその性能をフルに発揮する為のアーバーの改造方法について解説します。性能を最大限に発揮して、最高のガンプラライフを満喫しましょう。

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まとめ

パーツが小さいのでちょっと時間がかかりますが、やはり非常によいキットですね。作りながらうっとりしてしまいます。

次回は、ディテールアップからサフ、塗装に移行します。

あんまり手を入れるところもないんですけど、ファンネルコンテナのバーニアとかはちょっと手を入れたいですね。

かなり細かいのですが、エアブラシも使っていきます。エナメル塗料も使用しますよ。

この記事の中では、もうひとつの世界線「小説版 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア ベルトーチカ・チルドレン」の中でアムロ・レイが搭乗したあの超絶MS「Hi-νガンダム」のHGUC版の撮影素材を紹介します。

Hi-νガンダムとは

Hi-νガンダムは、小説『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア ベルトーチカ・チルドレン』に登場するMSです。

Hi-νガンダムは、地球連邦軍のニュータイプ専用試作型モビルスーツで、元々は連邦軍の依頼でアナハイム・エレクトロニクス社が開発していた機体を、ブライト・ノアの働きかけでロンド・ベルに配備させたとされています。

それに、アムロ・レイが自ら設計したサイコミュ・システムを搭載した事で「アムロ専用機」としてロールアウトする事になったと。

このあたりは世界線が違っても大きな差はないのですが、見た目が全然違いますね。

というか、性能差だとか設定とかいろいろ違いがあるみたいですが、ワタシにはあんまり関係ないですね。

Hi-νガンダムで言えることは「ただカッコいい」しかないですね。

塗装

Hi-νガンダムといえば、やはり「紫に白＋ファンネルにグラデーション」または「青に白」の2種類のカラーリングというイメージですが。

水色ってどうなの？という気持ちと、紫のグラデーションはあんなに綺麗には塗れんなぁということで、νガンダムに近い「白と濃紺」みたいな感じにしてみました。

意外といいなと思っています。

ワタシは今のところ、水性塗装をしていますので、これも水性ホビーカラーと、タミヤアクリルミニを使ってます。

下地はファレホのサフを吹いています。

パーツ洗浄⇒サフ⇒エアブラシ⇒艶消し⇒墨入れ⇒シール⇒艶消しです。

水性塗料なので、墨入れ前に一度艶消しを吹きます。基本は混ざりませんが、水性塗料での塗装の上に墨入れしていくと、エナメル溶剤でふき取ったときに若干汚れます。

それが嫌なので、墨入れ前に艶消しを吹いています。

撮影画像（お気に入りだけ）

昔に比べると本当に良いキットが手に入り辛くなりましたね。。。

もしも。

もしもご自宅に積プラの山があり、「そろそろ手放しても良いかな」なんて思う方がいたら是非次の記事もお読みください。

ガンプラの資産価値が上がっていますので、売り時かと思います。

放置してあるガンプラはたとえ1箱でも市場に開放してあげて、ガンプラの流動化にご協力ください。

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今回は「ドム・トローペン」を３回の記事で仕上げていきます。とにかくちっちゃいので、最後まで辿り着けるのか心配です。

ガンダムアーティファクトとは？

「ガンダムアーティファクト」は、約55mmの極小サイズながら40前後のパーツで構成されている割と本格的な精密模型シリーズです。

成形色もガレキを連想させる「ペールオレンジ」が基本です。ガンダムコンバージと同じくらいのサイズですがコンセプトが全然違います。

ディテールの情報量もHGより多い気がしますね。だからこそこそもったいない。

合わせ目だったり、薄いモールドだったり、ちゃんと仕上げたいじゃないかと思います。

パッケージ　レビュー

まずはパッケージです。

パーツを外して並べてみました。私の愛刀オルファのアートナイフと比較するとその小ささが分かります。

ちっさ。

【ガンプラ】ワタシ流！デザインナイフの本当の使い方。～オルファのアートナイフプロでモールドを極める～

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組み立ててみるとこんな感じになります。

しかし、小さい。ほんと極小です！

ちゃんと塗装できるかめちゃくちゃ心配になるサイズです。

合わせ目

パーツ数が少ない割に、モールドが多いので、セメントで貼り合わせるパーツはちょっと苦労するかもです。

貼り合わせパーツ集めてみました。

まあまあありますね。こんなところは結構合わせ目が目立つんです。

きちんとヤスリ掛けしていきましょう。この処理がちゃんとできると仕上がりが違ってきます。パーツが細かいので専用のヤスリがあると便利です。

老眼のワタシにはちょっときついので、ルーペなんかも必要です。。

ワタシ強度近視に加えて老眼なので、このサイズのヤツを扱うのはホントにこれが最後かも、、と思いながらやってます。

で、合わせ目処理をしたものがコレです。

後ろも丁寧にやってます。

セメントでくっつけるとこんな状態だったから。

決して細い指ではないけれど、パーツが異常に小さいので、変な感じになってます。

後ハメ加工

次に後ハメ加工です。塗装までを考えると是非ともやっておきたい加工です。

【第１回 後ハメ加工】後ハメ加工の３つのパターンを徹底解説！

この記事では、効率的なガンプラ製作に役立つ「後ハメ加工」の３つのパターンについて解説していきます。「組み立ててからでは塗装し辛い…」そんな悩みを一気に解消するのが後ハメ加工です。後ハメ加工には複数のパターンがあるので、作り方と使い方を覚えて効率的なガンプラ製作を実現しましょう。

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この機体では、セメントで固めてしまうと塗装がむちゃくちゃ難しくなるので、後ハメ加工しておきたいパーツは２つですね。右腕と足首のところです。

それほど難しい加工ではありませんから、後ハメはこまめにやっていきます。しかし、とにかくちっさいので、加工は慎重に。

腕なんかはいっそ、真鍮線にした方がやりやすいので、変更しました。

まとめ

思ったよりも、合わせ目消しに時間を取られました。とにかくパーツが細かいので、ルーペをうまく使わないとダメですね。。

次回は、ディテールアップからサフ、塗装に移行します。かなり細かいので、筆塗りが基本になります。エナメル塗料を使用します。

プラバンディテールの良いところは、パテで作るディテールよりも、情報量を盛り込み易いところかなと思います。

ただ、正確にプラバンを切り出す為に知っておかなければいけないことがいくつかりあります。

これを理解していないとたぶん、いくら慎重にやってもダメです。

プラバンの性質を理解しておくことが重要です。

プラバンの基本的な性質

ナイフの刃によって切られたプラバンは、刃の両脇に押されて圧縮されます。

当たり前ですが、デザインナイフの刃の厚みの分だけ、プラバンが変形するということです。

プラが変形しているのが分かるでしょうか？

プラバンに圧力がかかると、その圧力は、プラバンの面積が小さい方に逃げていくのです。

残す方のパーツに圧力がかかれば、切り出す時に破損してしまったり、パーツが定規の下にもぐったり、そもそも正確に切り出すことができません。

したがって、小さいパーツ、細いパーツになればなるほど、残す側のパーツへの影響を小さくするために、残すパーツよりも切り取る余分な部分を小さくしておく処理が必要だということです。

ディテールを入れるベースパーツを切り出す。

装甲の裏側に入れるディテールはいくつか基本になる作り方があります。

この記事では大きく二つに分類してみました。

１．パーツの外周で切り出すパターン
２．パーツの内周で切り出すパターン

いずれも「圧力で変形し易い」というプラバンの基本的な性質を踏まえて切り出すことを意識するのは同じです。

パーツの外周で切り出すパターン

このパターンは、装甲パーツの外周のサイズで切り出してから、はめ込む部分の外周と内周の差分を切り出すという手法です。

言葉にすると難解ですが、やってみると簡単です。

まずは、プラバンの上にパーツを伏せておき、パーツの外周で切り出します。

ジョイント部を切り抜いたプラバンをかぶせ、

でもって、パーツを裏返し、パーツの外周を縁取ります。

そして、パーツの外周と内周を計測し、切り取る部分のあたりを入れます。

最後に、差分を切り取ります。

このパーツの場合は、ちょうど1ミリの幅で切り出します。

切り取る方の幅が残す方よりも小さいので、圧力はいらない方（切り取る方）に逃げていき、残す方には影響がありません。

簡単でしょ。これでベースになるパーツの切出しは完了です。

パーツの内周で切り出すパターン

こちらは、前回説明したマスキングテープで型をとるパターンですね。

こちらの前回記事を参照ください。

【ディテールアップ 2/3回】プラ板で魅せるガンプラ装甲の基本工作５ステップ!

この記事では、プラ板（プラバン）を使ったガンプラ装甲ディテールアップの５つの基本ステップについて解説します。 ディテールを作り込む前に型取りやプラバンの切り出しなど「基本工作」は欠かせません。プロのモデラ―さんたちの細工はどれもこの基本工作の上に成り立っています！基本工作をマスターしてオリジナルのモールドパターンを制作しましょう。

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ディテールの入れ方

前項で、ディテールを入れるためのベースになるプラバンを切り出しました。

ここからは具体的なディテールの入れ方について説明していきます。

枠を切り出す

まずは、ベースのプラバンの中を繰り抜いて枠を切り出すパターンです。

切り取るパーツよりも、残す枠の方が狭い（面積が小さい）ので、切り出し方にコツがいります。

ベースのプラバンに枠を書き込んだら、切り抜く部分にドリルで穴を開けます。

この時、ドリルの穴は残す枠よりも少し内側までにとどめることが肝要です。

残す枠よりも切り取る部分が小さくなったら、枠線に沿ってデザインナイフで余分な部分を切り取ります。

圧力は、切り取る部分に逃げていくので、残す枠の方は変形がありませんね！

今回は複層にするので、もう一層のプラバンも処理しておきます。

２．枠の内側に補強部材（リブ）をかける

これもディテールでは定番ですね。

このリブも、外枠と一緒に最初から残したまま切り出すパターンもありです。

ワタシは、最近老眼がきつくなって細かい作業が辛いので、リブは後付けです。

まずは、1ミリ幅のプラ板を切り出します。

失敗も含めて何本か使うか分からないので、同じ長さのモノを一度につくっておきます。

１ミリ幅のプラ板を両面テープで固定します。

こんな感じです。

こんな感じで同じサイズのリブを作っておくと便利です。

これを加工しながら、組み合わせてディーテルを作ります。

この時も2つのコツがあります。

1.マスキングテープの上で接着する。
2.硬化効果促進剤を使う。

マスキングテープの上で作業すれば、プラ材がマットにくっついてしまうことはありません。

硬化促進剤は時短の為です。

ディテール制作では瞬着を多用します。

瞬着 は意外と乾きが悪いので、硬化促進剤は必須ですね。

スプレータイプが使い易と思います。ワタシはガイアノーツのものを使っています。

老眼できつい方は、ルーペの使用をおススメします。

細かい作業はきついんだよねー。だからこれが凄く役立ってます（笑）

リブを装飾する

単純にリブを渡すだけでも情報量が増えていますが、更にもうひと手間かけます。

リブの根元を補強して、切り取った部分を四角形から多角形に変更します。

適当に切り取った三角形を、リブの根元に瞬間接着剤で貼り付けていくだけです。

まずは適当に三角形を切りだし、

リブの根元、できれば鋭角な角をこの三角形の破片で埋めていきます。

長方形よりは台形、四角形よりは六角形と言ったように、視覚的に複雑なものは情報量の多さと比例しており、見栄えがします

4.プラバンパーツを複層にする

最後は、パーツの複層化です。

といっても２～４枚のパーツを重ねて情報量をアップする手法です。

今回は先ほど作った２種類のパーツを重ねます。

するとこんな感じなります。

因みに、３層で作ってみたヤツです。（別の機体ですが。）

次のような応用を施すと自分だけのかなり複雑なディテールを作ることが可能です。

1.プラバンパーツの層を増やす。３～５層くらいにしてみる。
2.厚みの異なるプラバンでパーツを作ってみる。
3.最下層には、プラバン以外の部品を埋め込んでみる。

いやいや想像が止まりませんね！

この辺りはまた、別の機会に記事にしていこうかと思います。

因みに、これまでに装甲の裏側を作り易かった機体です。

やはりHG系に多いですね。

この記事を読んで面白いと思った方は是非チャレンジしてみてください。

ワンランク上のディテール工作のまとめ

何度も言うように、やはりまずはプラバンの性質をしっかりと押さえておくことが重要です。

プラバンは切り出す時の圧力で変形してしまいます。

ですから、 残す側のパーツへの影響を小さくするために、残すパーツよりも切り取る余分な部分を小さくしておく処理が必要です。

その上で、下記のようなディテールを加えていきましょう

1.枠を切り出す
2. 枠の内側に補強部材（リブ）をかける
3.リブを装飾する
4.プラバンパーツを複層にする

オリジナルのディテールができると満足感が違いますよ！

こちらも参照ください。

【ディテールアップ 1/3回】初心者必見！今すぐできるエポキシパテを使った 簡単モールド製作！

この記事では、エポキシパテを使ったディテールアップの基本工作を中心に解説していきます。ガンプラの装甲パーツの裏側に手を加えて、あんまり見えないところだけど、作った本人は満足できるっていうディテールアップを紹介します。主にエポキシパテとプラバンを使った裏打ち工作です。

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前回はプラバンの基本工作について説明しました。

【ディテールアップ 2/3回】プラ板で魅せるガンプラ装甲の基本工作５ステップ!

この記事では、プラ板（プラバン）を使ったガンプラ装甲ディテールアップの５つの基本ステップについて解説します。 ディテールを作り込む前に型取りやプラバンの切り出しなど「基本工作」は欠かせません。プロのモデラ―さんたちの細工はどれもこの基本工作の上に成り立っています！基本工作をマスターしてオリジナルのモールドパターンを制作しましょう。

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