この記事では、知っているようで意外と知らないガンプラを製作する上で知っておいきたい専門用語について解説しました。初心者の方必見です。

ガンプラ製作をする上で、製品の出来栄えを向上させるために行う処理は数え上げればきりががありませんが、基本の表面処理をしっかり理解することで、ガンプラ製作の質も向上します。

そして、それぞれの処理も「どこまでやるのか」という部分は、製作者自身のこだわりであり、100人いれば100通りのやりようがあるというものです。

そこで、この記事では、とりあえずガンプラの表面を美しく見せる4つの表面処理に絞って説明します。

この記事では、あくまでもわかりやすく用語をまとめた説明ですので、具体的な手法については、合わせて他の記事もご覧下さい。

四大表面処理

ガンプラ制作する上で、基本になる表面処理は次の４つです。

「５、いや６だろ！」、「何言ってんの。10はあるよ！」などという声も聞こえてきそうですが、私はまずはこの４つが基本かなと考えています。

ただ、必ずしも全部やらないといけないというものでもありません。

全部やるか、あるいはどこまでやるかについては、こだわりや時間的な余裕に鑑みて、自分が納得できるところまでやれば良いというものです。

とりあえず、私が個人的にやっておいたほうがいいなと思う順番で書きます。

【初心者向け】ガンプラ専門用語①／ランナー・ゲート・ヒケ

ランナー・ゲート・ヒケという言葉の意味をちゃんと知っていますか？この記事では、知っているようで意外と知らないガンプラを製作する上で知っておいきたい専門用語について解説しました。初心者の方必見です。

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１．ゲート処理

まずは、基本中の基本「ゲート処理」。

ゲート処理とは、プラモデルのパーツとランナーを繋いでいる「ゲート」と呼ばれる部分をニッパーなどで切り離したときにできるゲート跡を綺麗に目立たなくする処理のことです。

左が処理前のゲート跡の画像で、右が処理後の綺麗になった画像です。

ゲート跡は全てのパーツに生じますので、パーツ数が多い機体などに挑戦するとこのゲート処理だけで嫌になってしまうというくらい、もっともメジャーな表面処理です。

切れ味の良い「薄刃」ニッパーやデザインナイフ、やすりを使って処理するのが一般的です。

ゲート跡は、白化と呼ばれるプラスチック特有の現象が関係しています。

先述のように、ゲート跡はその個数が多い分、塗装を行わずにパチ組を完成品として飾りたい人にとっては、美観を損なう非常にやっかいな跡です。

ゲートやゲート処理については、下記の｢合わせて読みたい｣でも説明しています。

【初心者向け】ガンプラ専門用語②／ゲート処理／ヒケ処理／肉抜き穴埋め／パーティングライン消し

ゲート処理・ヒケ処理・肉抜き穴・パーティングラインという言葉を知っていますか？この記事では、知っているようで意外と知らないガンプラを製作する上で知っておいきたい専門用語について解説しました。初心者の方必見です。

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２．パーティングライン消し

多くのプラモデルは、溶けた樹脂を雄と雌の金型を併せたものに流し込んで生成するインジェクション成型（樹脂射出形成）という方法で製造されています。

溶けた樹脂は金型に彫られたランナーの中を流れ、ゲートを通ってパーツに充填されます。

冷却期間を置いて、冷めた金型を雄雌に切り離してから、取り出すとプラモデルの完成となりますが、この雄雌の金型の合わせ目に残る金型の接合跡をパーティングラインと言います。

パーティングライン消しとは、この跡を消す作業になります。パーツのあちこちに入っていてくらくらする時があります。

綺麗にする場合は、デザインナイフやヤスリを使って削り、目立たなくします。

本来プラモデルの造形としてないものが跡として残っているので、面倒ですが、これは削ったりして消した方が美しく見えます。

パーティングラインは、ゲート跡とは違って、直線状に長く跡が残り、曲線やへこんだ部分、細かい部分などかなり削り辛い部分にも入り込んでいるケースがあり、ゲート処理よりも手間がかかることが多い処理です。

３．ヒケ処理

パーツを製造する時に、プラスチックの性質上、熱した樹脂が冷えて固まると、収縮によって成型不良が生じます。

この成型不良のことをヒケと呼んでいます。パーティングラインと同様に、インジェクション成型（樹脂射出形成）などの金型を用いて作られた合成樹脂製品に顕著に見られる現象です。

成型不良は、凹みなどの症状が一般的です。

このヒケと呼ばれる成型不良を整形することをヒケ処理と呼んでいます。

細かいヒケは目立たないので、処理せずに進めても良いのですが、やすりなどでこすると、やすりがかかる部分とやすりがかからない部分が明確に分かるようになります。

このやすりがかからない部分がへこんでいる部分でヒケということになります。

ヒケは、一般的に、凹んだ部分をパテなどで埋めるか、凹みがなくなり平坦になるまで削るかのどちらかの方法で処理します。

４．肉抜き穴埋め

「肉抜き穴」というのはパーツの裏側なんかにある穴や凹みのことです。

パーツを製造する時に、プラスチックの性質上、熱した樹脂が冷えて固まると、収縮によってヒケという成型不良が生じます。

ヒケは目立たないものがほとんどですが、多くのパーツで大なり小なり発生しています。特に肉厚で大きなパーツには顕著にみられます。

そこで、このヒケによりパーツの形状が不安定になるのを防ぐために、特に分厚いパーツを作るときは、厚みを薄くするために、パーツの裏側などの目立たたない部分に意図的に穴をあけたり凹ませたりするのです。これが肉抜き穴です。

この肉抜き穴は、足の裏のパーツや関節、バックパック周辺に多くあけられています。

この肉抜き穴ですが、きちんと埋めてあげると安っぽさがなくなって、出来栄えも変わってきます。

とくにモデラ―さんたちはこういうところをしっかりとみているので、細かいけど大事な部分かと思います。もちろんやらない人もいます。

この肉抜き穴は、通常はパテやプラ板を使って埋めたり、見えなくしたりします。

いずれの場合も、処理をすると成型色とは異なる素材で埋めるので目立ってしましますから、塗装が必要になることが多いです。

という訳で、無塗装で完成させたい人にとっては、処理しなくても良い作業かもしれません。

まとめ

私が個人的に表面処理の基本だと考えている処理を４つ紹介しました。

これ以外にも「エッジだし」や「筋彫り」、「モールドの追加」、「モールドの彫り直し」、「ダボ穴の処理」、「合わせ目けし」など数え上げたら両手ではおさまりません（汗）

あれもこれもとやらなければいけないことが増えていくのがガンプラです。

ただ、最初から、あれやこれやと考え出すと気が重くなってしまうので、まずはここまで！と決めて処理を進めていくのが良いと思います。

嫌になったらガンプラじゃないので。

これらの処理については、別項目で記事していますので、そちらも参照ください。

余り過ぎたものは、基本的に捨てねばなりません。ひたすら面倒なランナー廃棄ですが、これもある意味ガンプラ製作における修行です。

ここでは、私自身がやっているランナーの廃棄方法を説明していきます。

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ガンプラランナーを上手に捨てる5つの掟

最近では、バンダイのミニプラで「パキットランナー」なるものが開発され、一部ではランナー廃棄も楽になりつつあるようですが、、あー面倒だ。

で、どうするかというと、私の場合は、やはり細かく切断して廃棄します。ウチの自治体では、細かく裁断して可燃ごみとして捨てられます。

しかし、これを裁断せずにごみ袋に入れるとどうなるか。そうです。とてもかさばります…。今はごみ袋も有料ですからね。

出来るだけ圧縮したいところです。それに、ランナーをそのまま入れるとたいていごみ袋を突き破るやつが出てきますね。

ゴミ袋は、一度穴が開くとどんどん裂けちゃうから、これだとゴミ袋がもったいない。

だから、必要なパーツを切り離し、これ以上有効利用できないあまったランナーは、細かく裁断して廃棄するのが基本です。

この記事では、ガンプラ製作におけるゴミ処理について、私なりの5つのルールご紹介します。

ルール１　専用ニッパーは使わない

プラモデルのランナーは意外と頑丈で、折り曲げたくらいでは簡単に折れませんよ。切断するのには用具が必要です。

ただし、以前も書きましたが、プラモデル専用ニッパーはご法度です。

こんなに刃が薄くて繊細なニッパーでランナーをガンガン切るなんてやめたほうがいい。切れ味を悪くするどころか、下手すると折れますから。

泣けてきます、、、なので、ランナー廃棄には、できれば、エース級でない使い古しのニッパーを使いましょう。

鋼線用の頑丈なニッパーなら更に良いと思います。めんどくせーし、まぁいっか、、で、何本かやられているワタシが言うので本当の本当です。

100均のやっすいニッパーで十分だと思いますが、ガンプラ製作をしていると真鍮線を切ったりすることもあるので、一本持っておいても損はないかと思います。

最近では、ガンプラ用としてなんと真鍮線も切断できる厚刃ニッパーなるものも発売されておるのです！

ぶっといランナーも気にせず切れるますし、こんな選択肢もありかなと思いますね。

ルール２　２回以内で切り落とす

細かくって言っても、どれくらいなのかってはなしですが、んーそこは、もう人それぞれですね。

でも、大量のランナーをニッパーで切って細切れにしていくのは、結構大変な作業です。MGとか作った日にはもう、修行僧のようにひたすらランナーを細切れにしてますよ…

なので、私の場合は、2回以内の切断で切り離すことを考えながら切断します。

それからリズミカルに切っていきます。MGあたりになると、廃棄ランナーの枚数も増えてきます。

すると、だんだんと手が痛くなってきて、嫌気もさしてきます。あまり考えるとよけいに辛くなりますから、無我の境地を目指しましょ。修行ですから（笑）

これが終われば製作に没頭できる！と思いながら乗り越えましょう。

ルール３　ランナー袋で捨てる

細かく切ったランナーでも、やはり、ごみ袋にそのまま入れると破れます。あれをやると妻が激怒するんです…。

これもよくある話ですね。だから、私は、ランナーが入っていたビニールに入れて捨てています。

このランナーが入っていたビニール袋は、ランナーが入っていたくらいですから、意外と頑丈です。

これを突き破ってプラごみがはみ出すことはほとんどないでしょう。たぶん。どうせ捨てるものだし、有効活用しましょ。

しかし、最近では、かなりタフなごみ袋も販売されています。

大量にあまったランナーを一度に捨てたいという方は、そうしたごみ袋を活用するのも一つの手かと思います。　断捨離の時に購入したものを紹介します。。

ルール４　自治体の廃棄ルールに従う

基本的には、ガンプラはプラスチックでできていますからプラごみです。

自治体によっては、このプラスチック類は、不燃ごみとして処分するところもあるかもしれません。

私の住む自治体では、可燃ごみで処分できるので、細かく切って可燃ごみ袋で捨てています。

ただし、30㎝を超えるものは粗大ごみとして処分する等のルールもありますので注意が必要です。

大人として。そう。大人としてうかつなことはできません。廃棄の方法は、お住まいの自治体によって異なると思います。

その自治体のルールに沿って廃棄することをお勧めします。

ルール５　取説は保管する

ガンプラやってて、取説を捨ててしまうという人は、かなり少数派かと思いますが。実は私、ガンプラ製作を再開してからしばらくは捨ててました…

「また作ればいいじゃん」みたいな舐めたことを言っていた自分が恥ずかしい。

おんなじシリーズのおんなじ機体を2度買うことってあんまりないし…今やHGですら、気軽に変えない始末、、、

しかし、他の人はどうやって保管しているんでしょうか。私は、とりあえずファイリングしています。サイズがまちまちでね、イマイチ綺麗じゃないんですけど。

並べてみると、この取説やっぱりかっこいいなーと思います。あとカラーレシピとか載ってますしね。

まとめ

いかがでしたでしょうか。修行もまた楽し。では、この記事のまとめです。

• 鋼線用ニッパーや使い古しのにニッパーを使おう
• 2度で切り落とそう
• 切ったランナーはランナー袋で捨てよう
• 自治体の廃棄方法に従おう
• 取説は保管して、あとで楽しもう！

ちょっと面倒ですが、ここまでやっておけば、あとは製作に没頭するだけです。

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ガンプラランナー７つのおススメ活用法

必要なパーツを切り取った後に残るランナーの残骸。しかし、ただ捨てるなんてのは実にはもったいない！

その使い道がなんとなくわかってくると、実はこれが宝の山だったことに気付きます。最近ではワタシはこの処理を結構楽しみにしています。

長い間、無意識に廃棄してきたけど、随分もったいないことしたなーと今さら思います。ランナーの残骸は、最大限に活用しましょう。

余剰パーツを取り出す

まずは、余剰パーツの取り出しが基本ですね。

ガンプラ工場では、パーツ成型の際、生産効率を上げる為に、パーツの一部が異なるバージョン商品やリカラー商品（ランナーの成型色のバリエーション商品）などは、金型を流用してます。

その為、購入したキットでは使用しないパーツがけっこうなボリュームで余剰パーツとして残ることがあります。

MGシリーズや、例えば武器や飛行ユニットのバージョンが異なるガンプラには、この余剰パーツが多く含まれていますね。

壊れやすいパーツの予備としてパーツ化されているものもあります。

この余剰パーツは、別のガンプラにパーツとして組み込んだり、改造に利用できるので、是非、保管しておくことをお勧めします。

ついでに保管しておく時にはビーズケースなんかがお役立ちで、愛用しています。ポリキャップとかハンドパーツは、ほんと結構たまりますからね。。

そうそう。100均って安く感じますけど、値段をよく見ないといけませんね。なんで100均で、200円とか300円のヤツ売っとんねん！！

あれ買っちゃうんだよなー。恐るべし100均の魔力。100均で一個ずつ買うよりアマゾンでまとめ買いのほうがお値打ちな場合もありですね。

ランナータグを切り出す

お次はランナータグです。

ランナーに含まれる、ランナータグは後でディテールアップ用素材を作るプラ板として利用できるので、切り取って保管しておくといいですね。

ガンプラにちょっとしたディテールを加えたりしたいときあるでしょう？

そんな時に、市販のプラ板よりもランナータグをプラ板代わりに使った方が、きれいに仕上がります。だって成型色が同じだからね。

塗装派の方でもサーフェイサーを使わないという場合は、色のノリが均一になってこちらの方がきれいに仕上がると思いますね。

実際、私もサーフェイサーを吹くのが面倒な方なので、このカラーランナータグは重宝しています。

プロモデラーのセイラマスオ氏は、いつもランナータグを加工して使うからプラ板買ったことはほとんどないっていう記事を月間ホビージャパンで見ました。

プロも使っている成型色のランナータグ。これは切り取って保管しておきたいところです。

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溶剤に溶かしてカラーパテにする

廃棄ランナーは、細かく切断して、セメントや溶剤で溶かして、ガンプラと同色の接着剤になったり、簡易パテとして利用できます。

まあ言うほど使いませんけど、あると使えます。作り方はとっても簡単です。

ただ、このようにして作るカラーパテは、粘着性が高いので、少々利用にはコツがいります。

また、やはり溶かすとプラ素材の組成が変わるのか、乾燥した後は切削し易いような気がします。

溶剤として使うセメント（接着剤）に、パーツを溶かす効果があることを利用した手法ですが、パーツを溶かしますので、パテとして大量に盛ると、盛られたパーツの方が溶けたり、ふにゃふにゃになるので、注意が必要です。

パテった後、乾いたかなーと思って、補修カ所をみたらぐにゃってたなんてことになります。ちょっとした傷埋めなどに使うくらいが良いと思います。

熱加工して別のパーツを作る

ランナーを熱で伸ばして、加工したりするやり方です。

昔はローソクの火であぶったりしていて、においがきつくて母に叱られたことを思い出します。笑最近はもっぱらハンダごてを使っています。

こんな感じで、箱に立てて使っています。ハンダごてを使うとろうそくの火よりも熱が柔らかいので、とちょうどいい感じで加工でます。

これはHGギャンのヒートサーベルをビームサーベルのナックルガードを作った時の画像です。

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全8回にわたってお伝えしている「HGUCギャンREVIVE版」製作の第４回です。今回も引き続きディテールアップ工作を実践していきます。凹モールドや凸モールドの工作にはじまり、装甲裏のディテールアップやメタルパーツの埋め込みを行います。こんだけやりゃ見栄えが違ってくんでしょという自己満足全開！狂気の第４回です。

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他にも、レッドポイントがランナータグで自作可能です。

劇的に映えるおすすめガンプラ改造テク レッドポイントの作り方　1/2回

レッドポイントを使ったガンプラをディテールアップの方法をご存じですか？第１回のこの記事では、レッドポイントの材料や作り方、貼り方のコツについて分かり易い画像を使って解説します。手軽にディテールアップできるので、ガンプラ初心者の方は必見です。

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その他、黒いランナーを熱で伸ばしてコードを作ってみたり、クリアーパーツなんかは、小さく削って、翼の尾翼灯なんかに重宝しそうです。

戦艦とかの送電線などにも使われていますよ。これは、自分はやらないから又聞きです。

最近では、ヘアアイロンでランナータグを熱加工してプラバンを作る方も多いとか。。。

こちらは、自己責任でお願いします。そんなに使用頻度も高くないので、ハンダなんかは超お値打ちのヤツで十分かと思いますね。

肉抜き穴の嵩増し材

ガンプラのパーツには肉抜き穴というのがあります。

「肉抜き穴」というのはパーツの裏側なんかにある穴や凹みのことですね。

プラスチックの性質上、分厚いパーツを作ると樹脂がヒケてパーツの形状が不安定になるので、分厚いパーツを作るときは、厚みを薄くするために、パーツの裏側などの目立たたない部分に穴をあけたり凹ませたりしています。

この肉抜き穴ですが、きちんと埋めてやると安っぽさがなくなって、出来栄えも変わってきます。とくにモデラ―さんたちはこういうところをしっかりと処理しているので、ちょっとめんどくさいけど大事な部分かと思います。

で、通常はパテだけを使って埋めるところに、パテを節約するために、このランナーの切れ端も詰め込んで嵩増ししようという訳です。

まあ、そこまでせんでも…とも思いますが…

確かバンダイの公式サイトでもこの方法が紹介されていたような気がします…

上手く使って、パテも節約しましょ。因みに、これくらいのサイズになると肉抜き穴埋めるのはポリパテ一択ですかね。

塗装のテストピースに

サーフェイサーを吹かずに塗装する場合は、同じ成型色のランナーやランナータグが、塗装のテストピースとして使えます。

いきなり本体パーツに色を乗せるのはやはりちょっと抵抗があります。ちゃんと色味を確認してから塗装したいですしね。

ティッシュや、プラバンなんかに塗装テストするよりも、やはり同じ成型色の上にテストすると分かり易いと思います。

ガンプラリサイクルプロジェクト

最後の用途はガンプラリサイクルプロジェクトに参加する！です。

ガンプラリサイクルプロジェクト｜バンダイ ホビーセンター

GUNPLA RECYCLING PROJECTは、ファンの皆様から回収したランナーをリサイクルし、

www.bandaispirits.co.jp

このプロジェクトは、バンダイナムコグループが展開しているもので、ガンプラのランナーを全国かた回収して、ケミカルリサイクルによって新たなプラモデル製品へと生まれ変わらせようというプロジェクトです。

世界初のケミカルリサイクルによるプラモデルの循環スキームと言われています。ガンプラを愛する我々は率先してこの仕組みに協力したいものです。

なんといってもこれによって例の「エコプラ」が発売されるに至ったのですから。

因みに、ランナーは、全国のアミューズメント施設約190店舗に設置された専用の「回収ボックス」に入れる必要があります。

近くにないとね。。。かくいうワタシもまだ入れたことはありません。しかし、エコプラのこの黒色形成がなんとカッコいいことか。。

まとめ

やはり、ランナーは宝の山だった…
ではまとめです。

• 余剰パーツを取り出す
• ディテールアップ用にランナータグを切り出そう
• 塗装のテストピースに
• 溶剤に溶かしてカラーパテに
• 肉抜き穴の嵩増し材として
• 熱加工して別のパーツを作る
• ガンダムリサイクルプロジェクト

ランナーはいろいろと使い道を考えるだけでもわくわくします。巷には余剰パーツや廃棄するランナーだけで、作品を作る猛者もいるらしいですね。

で次回は、「とは言っても、やっぱり捨てる部分はあるよね」という方の為に、ランナーの廃棄について記事を書きます。

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この記事では、知っているようで意外と知らないガンプラを製作する上で知っておいきたい専門用語について解説しました。初心者の方必見です。

とりあえず、この記事で説明するのは基本中の基本の用語です。

ランナーとゲートの説明

ランナーとはパーツとパーツをつないでいるプラスチックの枠です。

プラモデルのパーツは雄と雌の金型を使い、間に樹脂（プラスチック）を流し込んで（射出形成と言います）、製造します。金型にはいくつかのパーツがまとめられています。

この金型にプラスチックを流し込み、あるパーツ部分に充填されると、プラスチックがあふれて次のパーツ部分の方に流れていきます。この時に形成されるパーツをつなぐ枠がランナーです。

そして、このランナーの中で、特にパーツをつなぐ部分をゲートと言いますです。パーツの方部分に溶けたプラスチックが流れ込む「入口」という意味ですね。

このゲートは、切り取った時に切断面が小さくなるように、通常ランナーよりも細くなっています。

昔はくるくる回してちぎったり、爪切りつかって切り離していましたけど（笑）このゲートからパーツをうまく切り離すだけで、作品の仕上がりが違ってきますので、重要な部位です。

さて、ランナーにはランナータグとナンバータグもついています。この組み合わせで、どのパーツがどこにあるかを示すわけですね。

説明書では、「ランナー名＋パーツ番号」で部品を指定しています。（Ｂ－28）みたいな感じです。

専用ニッパーの選び方・使い方はこちらを参照下さい。

【ガンプラ】初心者が最初に購入する基本工具 専用ニッパー３選／ガンプラには専用ニッパーが欠かせない？！

この記事では、ガンプラ製作に欠かせないツール「ニッパー」の中からおすすめニッパー３選を紹介します。ガンプラ製作は、はとりあえずニッパーさえあればなんとかなります。しかし、ニッパーはニッパーでも、それは「プラモデル専用のニッパーが必要だ」ということです。最初にして、最も高い頻度で使用するニッパーですから、ここはしっかりと良いものを選びたいものです。

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ゲートの３つの種類

ゲートには３つ種類があります。

先述のように、このゲートからの切り離しを如何にうまく行うかというのが、特に無塗装派の方々には重要なポイントになります。

通常のゲート

もっともポピュラーなゲートです。ほとんどのガンプラは、この通常ゲートが採用されています。

このゲートがほとんど全てのパーツについていますので、パーツの表面（組み立てた時に見える部分）に雑な切断面（ゲート跡）が残っていると組み立てた完成品の美観を大きく損ないます！

このゲート跡を如何にうまく処理して目立たなくさせるかが、ガンプラ製作の最初のポイントになります。

アンダーゲート

ゲートがパーツの裏側に接続していて、組み立てた時にゲートの切断面が表面に出ないような設計でつくられているのが「アンダーゲート」です。

アンダーゲートの切り離し面は、パーツ同士が重なったり、接着する面になるようにできているので、後で説明する「ゲート処理」もそれほど念入りに行う必要はありません。

本当にらくちんなゲートで、全てのガンプラに採用してもらいたいところですが、実際にアンダーゲートが採用されているのは、MGやRGの一部です。

メッキ加工されていて、ゲート跡が極端に目立ってしまう機体にも採用されています。

全てのガンプラに採用されていない理由は、アンダーゲートは、ゲート跡がパーツ同士の接着面に残るので、切り口にゲートが残っていると、精密に設計されているパーツ同士がうまくはまらないということがおきてしまう為です。

子供から大人まで広く楽しめるガンプラは、ゲート処理などしなくても組み立てらえることが重要視されているので、アンダーゲートはなかなか採用されず、通常ゲートが多くなっています。

タッチゲート

ニッパーなどの工具を使わなくても手でもぎりとることができるのがタッチゲートです。

ゲートとパーツをつなぐ部分が非常に細くなっているのが特徴です。

専門的な工具など使わずに、できるだけ手軽にガンプラを楽しんでもらいたい！という制作側の熱い想いが伝わってくるゲートです！

そんな想いとは裏腹に、モデラーの方の中には、

「もぐとゲート跡がえぐれてしまうから、意外とゲート処理が面倒なんだよね…」

「箱出しの段階でゲートがもげちゃってるじゃねーか…（泣）」

などの意見もあるようです。

パーティングラインとバリの説明

このほかにも知っておいた方が良い用語としてパーティングラインとバリというものがあります。

いずれもパーツを製造する過程で、同じ原理で発生する形成不良の一種です。

パーティングライン

射出成形したプラパーツを金型から取り出す際には、金型を2つとか3つに分割してはずします。

この金型の分割されるラインのことを、「パーティングライン」といいます。つまり、パーティングラインとは、型と型の接合面にできる跡のことです。

金型から取り出されたパーツには、ほとんど見えないものから、上図のようにくっきりと目に見えるものまでありますが、パーティングラインが残っています。

バリ

バリというのは、パーティングラインの極端な奴です。金型は何度も使用しますと疲労して摩耗します。

この摩耗してできた金型の接合面の隙間に樹脂が流れ込むと「バリ」が生成されてしまうのです。

ちなみに、これを見るとイメージし易いと思います。羽付きたい焼きごぞんじですか？

基本的には羽付きたい焼きと同じ原理です。

しかし、最近のキットではまったく見かけません。プラ成型の技術が進歩していて、形成不良も少なくなっているということだと思います。

ヒケの説明

ヒケとは、パーツの表面にできるへこみのことです。

射出成形では、樹脂（プラスチック）を金型に流し込んで製造しますが、冷えて取り出さすとき、流し込んだ状態と較べて多かれ少なかれ収縮します。

樹脂の種類によって程度差は有るものの冷えると収縮するんですね。

そのため、出来上がった製品は金型そのままの形状とはならず、ほんの少しだけへこんだりするわけです。

この収縮による形成不良が「ヒケ」と呼ばれています。目立たない部分でも、やすりで削ってみるとヒケている状態がよくわかります。

あまり気にならないという方も多いと思います。実は私もその一人です。ですが、このひけを解消していくと出来栄えが変わってきます。

その存在を知ってしまうと、気にならずにはいられないのがヒケなのです。

ほんのちょっとのことですが、ほんのちょっとのことですが、処理をしておくと作品の出来栄えに自信がもてますよ！

まとめ

ガンプラのパーツは、ランナーにゲートで繋がっています。このゲートの種類は主に３つあります。

１．通常ゲート
２．アンダーゲート
３．タッチゲート

この内、もっとも多く採用されているのが通常ゲートです。パーティングラインやひけは、パーツを製造する工程で発生する形成不良ことです。

ここで説明したのこの３つの成型不良をうまく処理（消す）することで、完成品の出来栄えが大きく変わってきます。この３つが一つ上のランクを目指す上での重要なポイントです。

• ゲートの処理
• パーティングラインの処理
• ひけの処理

専用ニッパーの選び方・使い方はこちらを参照下さい。

• 【ガンプラ製作工程01】初心者向け　後工程を驚くほど楽にする効率的なニッパーの使い方を紹介。無塗装派は必見！
• 【ガンプラ工具解説01】最初に購入する基本工具 まずはガンプラ専用ニッパーを買おう！