第１回では、「レッドポイントの材料のバリエーションとその作り方」、それから「レッドポイントの効果的な配置場所」について説明しました。

劇的に映えるおすすめガンプラ改造テク レッドポイントの作り方　1/2回

レッドポイントを使ったガンプラをディテールアップの方法をご存じですか？第１回のこの記事では、レッドポイントの材料や作り方、貼り方のコツについて分かり易い画像を使って解説します。手軽にディテールアップできるので、ガンプラ初心者の方は必見です。

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第２回では、「レッドポイントの貼り付け時のポイント」と「レッドポイントの補足と便利ネタ」について説明します。

貼り付け時のポイント

第１回で制作したレッドポイントは、こちらも第１回で説明した「効果的な配置場所」に貼っていけば良いのですが、まだまだ気をつけたいポイントがあります。

ここまで気をつけてレッドポイントを配置すると出来栄えがワンステップ上がるのではないかと思います。

スケール

ワタシも言うほど気をつけてやっているわけではないのですが、たとえば、1/144と1/100では機体のサイズが大きく異なります。

なので、配置するレッドポイントもサイズを変えていくと良いのではないかと思うわけです。

レッドポイントが、あくまでもセンサーや警告灯などの灯りを模していると考えれば、特にHGなどの小さいガンプラではオーバースケールなレッドポイントはちょっと不自然に感じるかもしれません。

レッドポイントの「厚み」や「長さ」はモールドに合わせて決めていけばよいと思いますが、「幅」については、ワタシ的にはこんな感覚で使いわけています。

• HG（1/144）ならレットポイントの幅0.25～0.3mm　
  • レッドポイントの厚みと長さはモールドに合わせる
  • プラ板0.3ミリなら0.4～0.5ミリ幅のタガネで掘ったモールドにフィット！
• MG（1/100）ならレットポイントの幅0.5～0.8mm　
  • レッドポイントの厚みと長さはモールドに合わせる
  • プラ板0.5ミリなら0.6～0.7ミリ幅のタガネで掘ったモールドにフィット！

まあカッコ良ければいいわけで、目立たせたいならちょっと大きめだっていいんですけどね。

接着剤

さて。制作したレッドポイントを位置を決めて接着するときに使用するのが「接着剤」です。

ワタシの塗装は「水性アクリル塗料」を主に使っている関係で、レッドポイントを接着する際にスチロール系のセメントを使用しません。

その代わりにタミヤの「エポキシ接着剤」を使っています。

2つを液剤を混ぜ合わせて使わないといけないので、少々面倒なのですが、下記の４つのメリットがあり、重宝しています。

• 塗装に影響しない
• 接着力が強い（ポロりがない）
• 乾燥後は透明で目立たない
• はみ出してもエナメル溶剤でふき取れる

ただ、「そんなのわざわざ買いたくないし」という方には木工用ボンドもおススメです。

もともとこのレッドポイントの接着には、ある凄腕モデラ―さんが推奨された「タミヤ クラフトボンド」が良いということを耳にしますが、硬化後の被膜の弾性などを除けば木工用ボンドとそれほど違いがないように思います。

そもそもレッドポイントの接着に大量に使用するものでもないのでワタシの場合は塗装面のケアだけ気にしていればよいという考えです。

木工用ボンドなら、探せば一家に一個くらいはありそうなのでコスパ抜群でしょ。

貼り方は簡単です。まずは、つまようじで貼りつけたい位置に少量の接着剤を塗布します。

はみ出した余分な接着剤は美観を損なうので、ごく少量を塗布するということに気をつけたいところです。

そうしたら次は、精密ピンセットでレッドポイントをつまみ、塗布した接着剤の上にそっとおき、精密ピンセットで位置を整えてから、少しだけ圧をかけます。

狭い場所なので、セメントとレッドポイントを重ねたつもりでも両者が接触していないということが良くあります。

しっかり押さえるのはポロり防止のコツですね。ピンセットは安いものでよいので、精度の高いものを１本持っておくと便利です。

補足と便利ネタ

以上までのところに気をつけておけば、誰でもレッドポイントをうまく貼れるようになるのかなと思います。

ただ、書き切れていない「便利ネタ」とか「注意事項」とか思うところがいろいろあるので、参考までに記述しておきます。

貼るタイミング

レッドポイントを「いつ貼るか」という点も少し考えておきたいところです。

結論的には、レッドポイントを本体に貼るのは塗装して、なお且つスミ入れした後、コーティング剤（トップコートなど）を吹く前がいいのかなと思います。

スミ入れ前に接着した方がしっかりと固定されるような気がするので、ひょっとするとそうしている方もいるかもです。

しかし、溝状のモールドにレッドポイントを入れる場合、毛細管現象で入れたスミがレッドチップの側面を覆い見づらくしてしまうことがあり、ワタシとしてはなんとなくいやだなと感じています。

つや消しコーティングをして、クリアな状態のレッドポイントが曇るのが嫌だから「コーティングした後に貼るんだ！」という方もいるかもしれません。

ワタシとしては、レッドポイントはわざわざサフを吹いてから塗装するわけではない為、塗料が剥離しやすいという恐怖感があり、コーティングの直前に貼ることにしています。

この辺りは制作者の好みの問題だと思いますが。

カラーバリエーション

「レッドポイント」というくらいですから赤色が多いのかもしれませんが、センサーライトといえばグリーンだし、イエローやブルーもあり得ると思います。

メタリックグリーンのヤツを貼ってみるとこんな感じ。

あるいは、ホログラムシールのような虹色などもありかと思いますね。

「水性の魔女」シリーズではホログラムが多用されています。これは少し長めのポイントとして貼るととてもカッコ良くなるんじゃないかと思います。

チップの形状

チップの形状も直方体にこだわる必要はないと思います。ワタシの場合は、直径１ミリのプラ棒を短く切って、円筒状のチップを使ったり増します。

また、小さめのボルトパーツを赤く塗って使用することもあります。

WAVEのO-ボルトなんかを良く使っています。機体の色調が単調かなと思うときにはこうしたチップをアクセントとして配置すると結構いい感じになります。

ストック

私の場合は、とにかく塗装が面倒なので、一度に多品種を大量に制作してストックしています。

こうしておけば使い勝手も良いし、レッドポイントはとにかく手軽で効果が高いディテールアップなので、これが一番です。

簡単で誰にでもできるので、おススメします。わざわざ色分けして分別しておく必要もないくらいで、塗料の空き瓶にまとめて突っ込んでおいても大丈夫でしょう。

使うときに必要な色を必要な数だけピンセットでつまめばいいだけです。

画像の中に、プラ板の細かく切る前の長いものが映っていますが、これは後塗り用として使ってるものです。後切りすると横面が白くなるので、その部分だけ後塗りします。

いっそまったく塗装していない白いプラチップを貼ってから塗装しても良いと思います。

実はもともとワタシは後塗り派で、前述のように「準備しておくことすら面倒」だったため、この白い状態のレッドポイントを塗装面に貼り、後から「エナメル塗料」で塗装していました笑　

これがほんとに楽なんです。面相筆とエナメル塗料さえあれば簡単に時短できます。そうだこれが一番楽だわ！

ただし、塗料は「エナメル」一択です。エナメル塗料であれば、水性アクリル塗料の上に塗った後、はみ出しをふき取ることが可能です。

塗料同士の塗り重ねの関係はこちらの記事を参照ください。因みにふき取り用のエナメル溶剤は、ガイアノーツが一番コスパがいいと思います。

【ガンプラ】HG リバイブ版ギャンを作って覚えるガンプラ製作スミ入れ・メタルパーツ編／最後まで気を抜くな！試練の第７回！

全8回にわたってお伝えしている「HGUC ギャンREVIVE版」製作の第７回です。エナメル塗料によるディテールアップ編です。装甲裏の塗装と墨入れを実践していきます。エナメル塗料と水性塗料の相性は決して良くはありません。折角きれいに水性塗装できても、ここで手を抜くと全てが台無しです。試練の第７回です！

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絶対にやめた方が良いこと

レッドポイントの接着については前項でふれましたが、スチロール系の流し込みセメントだけはやめた方が良いと思います。

上手にやればいいという記事も目にしますが、水性のアクリル塗料との相性は最悪です。特に流し込み系はスッと入っていくので、毛細管現象の恐ろしさをまざまざと見せつけられ、苦汁をなめました。ワタシはめんどくさがりなので、何度も苦汁をなめています。

第２回のまとめ

ここまで記述したことをさらっておくと誰にでも簡単にレッドポイントを使ったディテールアップができると思います。そもそもそんな難しいもんでもないしね。

第２回のまとめです。

• 貼り付け時のポイント
  • スケール→機体のサイズでレッドポイントの大きさも変えると良い。
  • セメント→タミヤのエキシポ接着剤がおススメ。
• 補足と便利ネタ
  • 貼るタイミングはスミ入れ後、コート剤を吹く前が良いと思う。
  • 赤色に限定せず、様々な色のチップを使うと良い。
  • レッドポイントは作り貯めておくと超便利！
  • 水性塗装の場合はスチロール系のセメントでレッドポイントを貼らない。

第１回は「レッドポイントの作り方」と「効果的な配置場所」について説明します。

ガンプラをディティールアップするときにとてもコスパが良く、また広く知られている手法として「レッドポイント」というのがあります。

こんなやつです。

「レッドチップ」とか「カラーチップ」とも呼ばれているもので、ガンプラの機体表面にあるセンサーや警告灯などを表現するディテールです。

もっとも何を表現しているかという認識は人によっていろいろあるとは思いますが。。

とても簡単で、赤いチップをガンプラに貼り付けるだけで、見栄えが断然違ってくるという優れ技です。

今回は、その作り方、効果的な貼り方、貼り付けの方法について一通りまとめてみました。

レッドポイントの作り方

結局のところ、機体表面上に赤や緑のセンサーライトらしきものを表現すればよいのです。

それが表現できれば、どんな素材を使って、どんな作り方をしても良いわけですが、とりあえず簡単な方法を３つほど挙げていきます。

プラ板でつくる

一番知られている方法です。エバグリのプラ材（四角断面）、0.25ミリの薄いものを使います。

この手法は、材料の寸法が正確なので、簡単にきれいなものができます。ただ、意外と手に入らなかったり、値段が高かったりします。

なので、これを持っていないワタシはタミヤの0.3ミリ厚、0.5ミリ厚あたりのプラ板を切り出して使っています。

WAVEのプラ板のようにグレーのものよりは、タミヤやエバグリのような白いプラ板の方を使うと塗装した時の発色が良くなります。

あと、このプラ板の切り出しには、「T型スライド定規」があると便利です。これ一つあれば、かなり精密なプラ棒が切り出せると思います。

プラ棒を切り出したら、好みの長さに切って、プラ板の端材などに両面テープを貼って固定します。

好みの長さに切る時もT型スライド定規が便利です。因みにワタシはスジボリ堂のを愛用しています。

この時、両面テープを使うと便利です。両面テープは必須アイテムですね。

後は、好みの色で塗装するだけです。面積が小さいので、筆で塗っても良いし、丁寧にやりたければスプレー缶やエアブラシを使えば良いと思います。

とりあえず、仮でパーツにはめてみると、、、　0.4ミリ幅のタガネで彫ったモールドに、0.3ミリ幅のプラ板（レッドチップ）がちょうど良い。

ランナー

次に、ランナーです。ランナーって余って仕方ない厄介者ですが、色味の良い奴は数本残しておくとこんなとき便利です。

あぶって伸ばすだけなので、塗装する手間がなくていいでしょ。

パーツにそのまま貼り付けるだけだと「貼っただけ感」がでてしまいます。なので、最後にコートを吹いて質感を変えておきましょう。

これｄｗ切って貼っただけ感はなくなります。因みに、ワタシは、はんだごてを使ってランナーを伸ばします。ちょっとコツが要りますがね。

ランナーは、棒状のものよりも、ランナータグをそのまま炙った方がきれいに伸ばせます。

棒状のランナーだとなかなかうまく伸ばせません。ちょっと量産には向いていないかもです。

均一な細さにするのが難しいとか、形状が円筒状とか、細かいことを言えばいろいろあります。

しかし、そもそもレッドポイントは極小パーツですし、センサーライトだって、全てが直方体ってわけでもないでしょうから大丈夫です笑

余ったランナーの活用については、こちらの記事もご覧下さい。

ガンプラランナー７つのおススメ活用法！余ったランナーは宝の山だ！

パーツを切り取った後のたガンプラランナーをそのまま捨てるなんて超モッタイナイ！この記事では、余ったガンプラランナーの７つのおススメ活用法について丁寧に解説します。余ったランナーはまさに宝の山です。 ランナーは有効活用しましょう！

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メタリックシール

もういっそシールでもいいんじゃない？と思ってる部分も正直あります。極小パーツですから。実はこれが一番コスパが良くて楽ちんかも。

キットにだいたい一枚は入っているシールもだいだいメタリックが含まれているし、実は家の中を捜すと結構みつかるのがメタリックシールです。

ワタシはモノアイ用に購入したハイキューパーツの円形メタリックシールの端っこのほうを切って使っています。

少し立体感が乏しいのですが、正確に切り出せると意外といい感じになります。

貼り付ける場所

レッドポイントを貼り付ける場所ですが、決まりはありません。でも、レッドポイントを効果的に見せるにはいくつかコツがあります。

モールド内に貼る

まず最初は、ガンプラの機体表面にあるモールドに沿って、あるいはモールド（溝）の中に配置するというのがカッコよく見せるコツです。

カッコイイガンプラはだいたいそんな感じで使われています。

なにもないところにそのままパーツに貼ってしまうと、「なぜここ？」という、如何にも「適当に貼り付けました」感が出ちゃんですね。

しかしレッドポイントがモールドの凹みに収まっていると、「なんだかよくわからんけど」情報量が増した感じがして、カッコ良くみえるんですね。

0.3ミリ幅のレッドポイントなら、0.4ミリのタガネで彫った場所にぴったりハマります。

バランスを考える

とても抽象的な言い方ですが、気をつけておきたいポイントです。

レッドポイントは、もともと小さいパーツなので、見栄えのする場所を選んで貼り付けると目立って効果的です。

たとえば、胸部などはもともと一番目立つ部分ですので、ここに貼るのは効果的です。

また、手の甲や関節など地味になりがちな場所にポイントを入れることで、情報量の偏りを防ぐことができます。

それから、前項ともかさなりますが、レッドポイントを孤立させないことも重要です。

RG等の様にもともとシールにレッドポイントが入っているキットでは、実はあんまり目立たないので、ちょっと残念です。

レッドポイントはHGなどのもともとディテールがあまり細かくないキットに使うと映えると思います。

モールドと組み合わせたり、左右対称に入れたり、頭頂部から足先までを考えて貼ることで全体のバランス良くなると思います。

第１回のまとめ

では第１回のまとめです。

1. レッドポイントの作り方
   • プラ板で作る
   • ランナーで作る
   • メタリックシートで作る
2. 貼りつける場所
   • モールド内に配置する
   • バランスを考えて配置する

第２回「劇的に映えるレッドポイントの作り方」では、レッドチップのサイズ、貼り方（セメントの選択）、その他の注意点について説明していきます。

ディテールを作り込む前に型取りやプラバンの切り出しなど「基本工作」は欠かせません。

プロのモデラ―さんたちの細工はどれもこの基本工作の上に成り立っています！

基本工作をマスターしてオリジナルのモールドパターンを制作しましょう。

プラバンの基本工作できてます？

プロのモデラ―さん達の様々なディテール工作どうやって作ってんの？　

ワタシは今でも謎に感じています。

でも、よくよく観察してみると、意外と簡単な基本工作の組み合わせだったりすることが見えてきたりもします。

プロの方たちも基本をしっかりと押さえた上で工作してるんですね。

ここでは、装甲裏のディテール工作を通して、プラバンの切り出しや貼り合わせの工作を基本的なところからコツを交えて説明していきます。

複層プラバンを用意する

ガンプラでは、同じ形状のパーツを作り出すことが良くあります。

ディテールアップしようと思うと、まあ、ほとんどそうですね…。

めんどくせ…　などと思ってはイケマセン！

ここでは、効率的に同じパーツを作る工夫を説明します。

まずは、はめ込みたいパーツを測定して、それよりも大きなプラバンを2枚用意します。

必要なパーツの数だけ切り出してください。何個でもいけます。

この2枚のプラバンを、瞬間接着剤で貼り合わせます。

もちろんこの２枚重ねのプラバンは、同じパーツを二つ作る為のものなので、後で剥がして二つのパーツに分割しますので、剥がしやすさも意識して貼り合わせる必要があります。

この時、コツが２つあります。

①プラバンの艶のある面同士を貼り合わせる
②瞬間接着剤は切り出したい形状の中心にほんの少しだけ塗布する

タミヤのプラバンセットに入っているプラバンには、艶のある面とマットな面があります。

次の画像は同じタミヤのプラバンの表と裏を並べて撮影したものです。

左の方は、電球の光が反射していますが、右のほうは反射していません。

タミヤのプラバンの裏側は、着色し易いようにマットに加工されてるんですね。

マットな面は、つまり表面に微細な凹凸があるわけで、瞬着で貼り合わせると、艶のある面同士を貼り付けた時よりも接着剤が隙間に入り込み易く結合が強くなってしまいます。なので、ワタシは後で分割を容易にするために艶のある面同士を貼り合わせるようにしています。

もっとも、どちらの面を使っても、塗布する瞬間接着剤の量が重要です。

瞬着は強力なので、ほんのわずかで十分。

ワタシの瞬着の量の目安は直径0.5～１mm以内です。

瞬間接着時も柔らかい方が剥がし易い気がします。

これはあくまでも個人的な感想ですが。

なので、ワタシはタミヤのイージーサンディングこれを愛用しています。

マスキングテープで型を取る

次に、装甲裏の形に合わせてプラバンを切り出すために、型紙を作ります。

マスキングテープを装甲に貼り付けて、鉛筆などで切り出したいパーツ形状を縁取ります。

この時も、コツが２つあります。

①マスキングテープを破らないように、凹ませないように縁取る。
②できるだけ細い線で縁取る。

型紙はできるだけ正確に作成した方がいいですね。

簡単そうに見えますが、これが意外と難しい。

マスキングテープは意外と伸びやすいし、破れやすいものです。

形状を正確に出す為には、マスキングテープに穴を開けたりはできるだけ避けたいですね。

また、切り出したパーツは、やすりやデザインナイフで微調整するのですが、

後の工程をできるだけ効率的に行う為にも、誤差の範囲をどれくらい狭められるかという部分が重要かなと最近思います。。

ですから、線は細ければ細い方がいいですね。

雑にやると大体うまくいきませんよ。これほんとです。慎重に慎重に。

ガンプラのスミ入れ用のシャーペン0.3mmを使っています。

細さがちょうどいいですね。

プラバンに貼って切り出す

では、次は先ほどの２枚重ねのプラバンに型を取ったマスキングテープ貼ります。

線に沿って慎重に切り出しましょう。

でもこれが結構重要で、難しい工程なんですよね。ここでもコツは２つです。

①線の外側を切り出す（気持ち大きめに切り出す）
②断面は垂直を心掛ける

切り出したパーツは、微調整が必要です。

デザインナイフややすりで削るので、やはり気持ち大きめに削り出す必要があります。

大きいのは何とでもなりますが、欲しい形状よりも小さくなってしまったら…

やり直しですね…

それから、貼り合わせて切り出すのに、この二つのプラバンは微妙にサイズが異なります。

えっ…なんで…？？と思うかもしれませんが、

切断面を垂直に切り出せていないことが多いんですね。

上のパーツよりも下のパーツが大きくなってしまうことが多い。

なので、切り出す際に、切断面ができるだけ垂直になるように気をつけて、デザインナイフを使いましょう。

小さいパーツは、切っているとずれるので、両面テープで固定します。

ワタシは、細かい部分位については、平刃を装着したデザインナイフを使います。

真上から押し切るようにすると、断面を垂直にし易いと思います。

フィットするように微調整する

大事な工程が続きます。

はめ込みたい層にぴったりとフィットするように、微調整をします。

切り出したままの状態ではだいたいハマりません。

これについては、コレっていうコツを挙げるのが難しいですね…

パーツに合わせてみては削って、また合わせて確認する…の繰り返しです。

でもここを雑にやると、ほぼ間違いなく失敗します。

強いて言えば、こんなところでしょうか…

①切り出し面の垂直出しは重ねて行う
②バイス（万力）を使う
③面倒だが、ちょっとずつやる

ハマるようにフチを少しづつ削ると、ハマるようになります。

同じパーツを作りたいので、できる限り２枚重ねた状態で微調整した方がいいですね。

で、そん時に手で持ってヤスリがけなんかは慣れないうちはやめた方がいいですね。

同じ形状を作ろうと思ったら、面倒でもこんな感じでバイスを使いましょう。

手持ちでやるとだいたいブレておかしくなります。

パーツを分割する

ここまで来たら、あと少しです。

丁寧に分割して、スジボリをしていきましょう。

分割する時も要注意です。

パーツの隙間にうかつにデザインナイフを差し入れるのは超危険です。

切れ味の良いデザインナイフは、硬い接着剤部分を避けて柔らかいプラバンを切り裂きます。

ここに来て、パーツを壊したり、おかしなところに切り込みが入るなんて最悪ですよ…

ここまでの苦労は一体何だったのか…と後悔は尽きません。

ワタシは、普通のデザインナイフ（直線刃）よりも平刃やパーツオープナーをおススメします。

刃を入れてひねる感じで分割できます。

プラバン基本工作のまとめ

「基本なんて簡単じゃん。誰でもできるよ。」

そう言って基本をおろそかにしていた私は、多くのパーツを無駄にしてきました…

一球入魂。基本を大切にして一体一体、1パーツ1パーツに真剣に加工したいものです。

プラバンの基本工作のコツをまとめてみました。

1.複層プラバンを用意する
①プラバンの艶のある面同士を貼り合わせる
②瞬間接着剤は切り出したい形状の中心にほんの少しだけ塗布する
2.マスキングテープで型を取る
①マスキングテープを破らないように、凹ませないように縁取る。
②できるだけ細い線で縁取る。
3.プラバンに貼って切り出す
①線の外側を切り出す（気持ち大きめに切り出す）
②断面は垂直を心掛ける
4.パーツにフィットするように微調整 する
①切り出し面の垂直出しは重ねて行う
②バイス（万力）を使う
③面倒だが、ちょっとずつやる
5.パーツを分割する
①パーツオープナーを使う
②切らずにひねる

次回は、プラバンを使った具体的なディテールアップの手法について説明します。

【ディテールアップ 1/3回】初心者必見！今すぐできるエポキシパテを使った 簡単モールド製作！

この記事では、エポキシパテを使ったディテールアップの基本工作を中心に解説していきます。ガンプラの装甲パーツの裏側に手を加えて、あんまり見えないところだけど、作った本人は満足できるっていうディテールアップを紹介します。主にエポキシパテとプラバンを使った裏打ち工作です。

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前回はエポキシパテを使った裏打ちの工作を紹介しました。

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この記事では、その余ったランナーの７つのおススメ活用法について説明します。

ディテールアップ用余剰パーツ、プラ板、カラーパテ化、パテの嵩増し材、塗装用テストピースなど、余ったランナーはまさに宝の山です。

パーツを切り取ったランナーは、ほっておくとどんどんたまっていきます。たまってからでは処理がめんどうなので、パーツの切り離しが終わったら、直ぐに必要な処理をして、廃棄しましょう。

【ガンプラ】初心者必見！後工程を楽にするニッパーの本当の使い方／ガンプラ専用ニッパーって知ってる？　

この記事では、ガンプラを製作する上で最も基本になるニッパーの上手な使い方を紹介します。ガンプラ製作の最初の難関と言えるのが実は「パーツの切り出し」です。パーツの切り出し方法は、パチ組み派（素組み派）と塗装派で気を遣うところが大きく異なりますが、どちらにも共通する本当の使い方について説明します。

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ガンプラランナー７つのおススメ活用法

必要なパーツを切り取った後に残るランナーの残骸。しかし、ただ捨てるなんてのは実にはもったいない！

その使い道がなんとなくわかってくると、実はこれが宝の山だったことに気付きます。最近ではワタシはこの処理を結構楽しみにしています。

長い間、無意識に廃棄してきたけど、随分もったいないことしたなーと今さら思います。ランナーの残骸は、最大限に活用しましょう。

余剰パーツを取り出す

まずは、余剰パーツの取り出しが基本ですね。

ガンプラ工場では、パーツ成型の際、生産効率を上げる為に、パーツの一部が異なるバージョン商品やリカラー商品（ランナーの成型色のバリエーション商品）などは、金型を流用してます。

その為、購入したキットでは使用しないパーツがけっこうなボリュームで余剰パーツとして残ることがあります。

MGシリーズや、例えば武器や飛行ユニットのバージョンが異なるガンプラには、この余剰パーツが多く含まれていますね。

壊れやすいパーツの予備としてパーツ化されているものもあります。

この余剰パーツは、別のガンプラにパーツとして組み込んだり、改造に利用できるので、是非、保管しておくことをお勧めします。

ついでに保管しておく時にはビーズケースなんかがお役立ちで、愛用しています。ポリキャップとかハンドパーツは、ほんと結構たまりますからね。。

そうそう。100均って安く感じますけど、値段をよく見ないといけませんね。なんで100均で、200円とか300円のヤツ売っとんねん！！

あれ買っちゃうんだよなー。恐るべし100均の魔力。100均で一個ずつ買うよりアマゾンでまとめ買いのほうがお値打ちな場合もありですね。

ランナータグを切り出す

お次はランナータグです。

ランナーに含まれる、ランナータグは後でディテールアップ用素材を作るプラ板として利用できるので、切り取って保管しておくといいですね。

ガンプラにちょっとしたディテールを加えたりしたいときあるでしょう？

そんな時に、市販のプラ板よりもランナータグをプラ板代わりに使った方が、きれいに仕上がります。だって成型色が同じだからね。

塗装派の方でもサーフェイサーを使わないという場合は、色のノリが均一になってこちらの方がきれいに仕上がると思いますね。

実際、私もサーフェイサーを吹くのが面倒な方なので、このカラーランナータグは重宝しています。

プロモデラーのセイラマスオ氏は、いつもランナータグを加工して使うからプラ板買ったことはほとんどないっていう記事を月間ホビージャパンで見ました。

プロも使っている成型色のランナータグ。これは切り取って保管しておきたいところです。

【初心者向け】ガンプラ専門用語①／ランナー・ゲート・ヒケ

ランナー・ゲート・ヒケという言葉の意味をちゃんと知っていますか？この記事では、知っているようで意外と知らないガンプラを製作する上で知っておいきたい専門用語について解説しました。初心者の方必見です。

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溶剤に溶かしてカラーパテにする

廃棄ランナーは、細かく切断して、セメントや溶剤で溶かして、ガンプラと同色の接着剤になったり、簡易パテとして利用できます。

まあ言うほど使いませんけど、あると使えます。作り方はとっても簡単です。

ただ、このようにして作るカラーパテは、粘着性が高いので、少々利用にはコツがいります。

また、やはり溶かすとプラ素材の組成が変わるのか、乾燥した後は切削し易いような気がします。

溶剤として使うセメント（接着剤）に、パーツを溶かす効果があることを利用した手法ですが、パーツを溶かしますので、パテとして大量に盛ると、盛られたパーツの方が溶けたり、ふにゃふにゃになるので、注意が必要です。

パテった後、乾いたかなーと思って、補修カ所をみたらぐにゃってたなんてことになります。ちょっとした傷埋めなどに使うくらいが良いと思います。

熱加工して別のパーツを作る

ランナーを熱で伸ばして、加工したりするやり方です。

昔はローソクの火であぶったりしていて、においがきつくて母に叱られたことを思い出します。笑最近はもっぱらハンダごてを使っています。

こんな感じで、箱に立てて使っています。ハンダごてを使うとろうそくの火よりも熱が柔らかいので、とちょうどいい感じで加工でます。

これはHGギャンのヒートサーベルをビームサーベルのナックルガードを作った時の画像です。

【ガンプラ】HG リバイブ版ギャンを作って覚えるガンプラ製作ディテールアップ モールド編／楽しくて仕方ない狂気の第４回！

全8回にわたってお伝えしている「HGUCギャンREVIVE版」製作の第４回です。今回も引き続きディテールアップ工作を実践していきます。凹モールドや凸モールドの工作にはじまり、装甲裏のディテールアップやメタルパーツの埋め込みを行います。こんだけやりゃ見栄えが違ってくんでしょという自己満足全開！狂気の第４回です。

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他にも、レッドポイントがランナータグで自作可能です。

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その他、黒いランナーを熱で伸ばしてコードを作ってみたり、クリアーパーツなんかは、小さく削って、翼の尾翼灯なんかに重宝しそうです。

戦艦とかの送電線などにも使われていますよ。これは、自分はやらないから又聞きです。

最近では、ヘアアイロンでランナータグを熱加工してプラバンを作る方も多いとか。。。

こちらは、自己責任でお願いします。そんなに使用頻度も高くないので、ハンダなんかは超お値打ちのヤツで十分かと思いますね。

肉抜き穴の嵩増し材

ガンプラのパーツには肉抜き穴というのがあります。

「肉抜き穴」というのはパーツの裏側なんかにある穴や凹みのことですね。

プラスチックの性質上、分厚いパーツを作ると樹脂がヒケてパーツの形状が不安定になるので、分厚いパーツを作るときは、厚みを薄くするために、パーツの裏側などの目立たたない部分に穴をあけたり凹ませたりしています。

この肉抜き穴ですが、きちんと埋めてやると安っぽさがなくなって、出来栄えも変わってきます。とくにモデラ―さんたちはこういうところをしっかりと処理しているので、ちょっとめんどくさいけど大事な部分かと思います。

で、通常はパテだけを使って埋めるところに、パテを節約するために、このランナーの切れ端も詰め込んで嵩増ししようという訳です。

まあ、そこまでせんでも…とも思いますが…

確かバンダイの公式サイトでもこの方法が紹介されていたような気がします…

上手く使って、パテも節約しましょ。因みに、これくらいのサイズになると肉抜き穴埋めるのはポリパテ一択ですかね。

塗装のテストピースに

サーフェイサーを吹かずに塗装する場合は、同じ成型色のランナーやランナータグが、塗装のテストピースとして使えます。

いきなり本体パーツに色を乗せるのはやはりちょっと抵抗があります。ちゃんと色味を確認してから塗装したいですしね。

ティッシュや、プラバンなんかに塗装テストするよりも、やはり同じ成型色の上にテストすると分かり易いと思います。

ガンプラリサイクルプロジェクト

最後の用途はガンプラリサイクルプロジェクトに参加する！です。

ガンプラリサイクルプロジェクト｜バンダイ ホビーセンター

GUNPLA RECYCLING PROJECTは、ファンの皆様から回収したランナーをリサイクルし、

www.bandaispirits.co.jp

このプロジェクトは、バンダイナムコグループが展開しているもので、ガンプラのランナーを全国かた回収して、ケミカルリサイクルによって新たなプラモデル製品へと生まれ変わらせようというプロジェクトです。

世界初のケミカルリサイクルによるプラモデルの循環スキームと言われています。ガンプラを愛する我々は率先してこの仕組みに協力したいものです。

なんといってもこれによって例の「エコプラ」が発売されるに至ったのですから。

因みに、ランナーは、全国のアミューズメント施設約190店舗に設置された専用の「回収ボックス」に入れる必要があります。

近くにないとね。。。かくいうワタシもまだ入れたことはありません。しかし、エコプラのこの黒色形成がなんとカッコいいことか。。

まとめ

やはり、ランナーは宝の山だった…
ではまとめです。

• 余剰パーツを取り出す
• ディテールアップ用にランナータグを切り出そう
• 塗装のテストピースに
• 溶剤に溶かしてカラーパテに
• 肉抜き穴の嵩増し材として
• 熱加工して別のパーツを作る
• ガンダムリサイクルプロジェクト

ランナーはいろいろと使い道を考えるだけでもわくわくします。巷には余剰パーツや廃棄するランナーだけで、作品を作る猛者もいるらしいですね。

で次回は、「とは言っても、やっぱり捨てる部分はあるよね」という方の為に、ランナーの廃棄について記事を書きます。

ガンプラランナーを上手に捨てる5つの掟 ランナー廃棄は修行だ！

ガンプラを作った後に残るランナーって、捨てるの面倒くさいしストレスたまりませんか？この記事では、ランナーを上手に捨てる5つのルールを分かり易い画像付きで説明します。ランナーの廃棄にはコツがいります。修行僧の様に没頭しましょう。

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積プラの買取に興味のある方はコチラをご覧ください。ガンプラの資産価値が上がっていますね。放置してある積プラは活用していきましょう。

【ガンプラ買取】積プラを高く売るための４つの手段とその理由まとめ

積プラを処分するならできるだけ高値で売りたいですよね？この記事では、ガンプラを高値で売る４つの手段と、売りに出す時の４つの注意点について詳しく解説します。今の自分に合った売り方がきっと見つかります。

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【ガンプラ買取】絶対に損しない５つのポイント！買取価格を爆上げするコツとは?!

この記事では、ガンプラを高く売る時に絶対覚えておきたい３つのコツについて説明します。近年、ガンプラの市場価格が高騰し、長年積んでおいた積プラ（ガンプラ）はもはや資産と言っていいくらいの価値があります。ガンプラを売る時のコツを覚えて、絶対に損しないように売って行きましょう。

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