第１回はコチラです。

【ガンプラ製作】HG REVIVE版ギャンを作りながら覚えるガンプラ講座～エッジ出し・合わせ目消し編／神は細部に宿る！憂鬱の第１回！

この記事では、全8回にわたって「HGUC YMS-15ギャンREVIVE版」を製作しながら、これまで記事にしたガンプラ製作に必要な様々な加工方法やテクニックを実践していきます。合わせ目消しやエッジ出しに始まり、スジボリやディテールアップなど、パチ組から一歩進んだガンプラ製作の手法について実践していきます。

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第２回の今回は、塗装前の基本工作についての実践です。

軸打ち、後ハメ加工、ディテールの彫り直しなどちょっと面倒なのでやらなくてもいいけど、ちゃんと処理しておくと見栄えがほんのちょっとだけよくなるという精神修行のような第２回です。

第１回の合わせ目消しやエッジ出しに始まり、スジボリやディテールアップなど、パチ組から一歩進んだガンプラ製作の手法について実践していきます。

自分だけが知っている孤独な基本処理２

やらなくても誰も何も言わないし。

かといって、きちんとやっても誰も褒めてはくれないかもしれません。

そんな作業です。

でも、自分だけが知っています。

「ここまででしっかり準備したよ！」っていうことを。

地味で孤独な作業ですが、しっかりやっておきましょう。

関節の軸打ち

あまりやらないか、折れてからやるパターンが多いと思いますが。

ワタシはこれを先にやるのです。

股関節なんかは脱着の時にしょっちゅう折っちまいます。

この機体の場合は、足首とかに折れそうなとこあります。

ピンバイスで穴を開けて、１ミリの真鍮線を入れていきましょう。

接着には瞬間接着剤を使用します。

足首の関節

足首の場合は、いきなりピンバイスで穴を開けるのはパーツの構造上よくないですね。

なので、まずは肉抜きをパテで埋めるところからです。

瞬間接着パテはこっちでもレビューしてます。

【ガンプラ】超簡単！瞬間接着パテはベビーパウダーと片栗粉で自作せよ

瞬間接着パテって、もうあとちょっとという時に足らなくなったりしませんか？この記事では、簡単に手に入る材料を使って実際に瞬間接着パテを自作した過程をご紹介します。いざという時、自宅に眠っているアレとか100均のアレで簡単に自作できちゃいます。

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ワタシは超せっかちなのでコイツ（硬化促進スプレー）が手放せません。

巣穴が出来たところで気づくわけです…

なんで白いの使った？と…

黒い瞬間接着剤あるじゃん！！

こっち使わないと！

それから。

さっき、白いのに硬化促進スプレーを使ったら、中の硬化に時間がかかったので。

今度は、タミヤの先塗りタイプのヤツ（硬化促進剤）に変更。

こいつも良く使うんですよ。

黒い瞬間接着剤だけでもできますけど。

少々硬化時間がかかるのと、切削し辛いのと、もったいないので。

ベビーパウダーで嵩増しする訳です。

ベビーパウダーでも普通にできますね。ほとんど問題ないです。。

練りが甘いと写真のように白いブツブツが見えることもあります。

で、その後、ドリルで穴あけして、１ミリの真鍮線を突っ込みます。

後は鋼線用ニッパーで、カットして終了です。

サーベルの柄

あとは細かいところですが、サーベルの柄ですかね。

手のパーツを分解しないとハメられないので、束の部分をいったん切り離します。

手のパーツの方は接着してしまいます。

柄に軸打ちをすることで、手のパーツにサーベルを後ハメできます。

このパーツは接着せず、脱着可能にしたいので、少し太めの1.5mmの真鍮線を使用。

真鍮線の太さに比べて、柄の直径はわりとぎりぎりの直径なので要注意。

割らないように気をつけて穴あけします。

片側の真鍮線だけ瞬間接着剤で固定すれば、着脱が可能になります！

こんなのやらない人が多いかもですね。

めんどくさいしね。

あと、真鍮線をプラ用のニッパーで切断してはイケマセン。

絶対ダメです！！

ちゃんと鋼線用のニッパーを使いましょう。

後ハメ加工

塗装を綺麗に行うために、後ハメ加工もしっかり行っておきたいところです。

この機体の場合は頭部と両腕のパーツに後ハメ加工が必要ですね。

頭部の後ハメ

頭部の下半分は前後で分割となっており合わせ目が出ます。

パーツを組んだまま合わせ目を処理するとどうなるか。

モノアイ部分の黒いパーツが挟み込まれたままになり塗装が面倒です。

めちゃくちゃ面倒です。

ですのでこの黒いパーツを後ハメできるようにします。

これは一番オーソドックスな差し込みタイプの後ハメ加工ですね。

【第２回 後ハメ加工】後ハメ加工の基本中の基本「差し込みタイプ」を覚えよう！

この記事では、後ハメ加工の最もオーソドックスパターンである｢差し込みタイプ｣の作り方を紹介します。｢差し込みタイプ｣は、もっとも使用頻度が高く、そして効果的な後ハメ加工のパターンです。後ハメ加工をパターンをしっかり押さえて、ガンプラ製作のスピードアップを図りましょう！

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とても簡単で効果的な後ハメ加工でした。

腕の後ハメ

前腕部も後ハメが必要ですね。

手首周りと前腕が一体化されています。

しかし、手首周りについては合わせ目消しが必要になるんです。

だから、どうしても後ハメ加工を施しておきたいところです。

これは例の分割タイプの後ハメパターンですね。

分割タイプはいきなりやると失敗するので、こちらの記事を読んでもらった方が良いと思います…

【第３回 後ハメ加工】後ハメ加工の上級編「分割タイプ」を覚えよう！

この記事では、後ハメ加工の中では比較的難易度の高い｢分割タイプ｣の作り方を紹介します。｢分割タイプ｣は、工作としては少し難しく、パーツを切断する際には作り手の勇気が必要な加工ですが、これを覚えると飛躍的にガンプラの製作スピードが向上する可能性を秘めた後ハメ加工です。 後ハメ加工をパターンをしっかり押さえて、ガンプラ製作のスピードアップを図りましょう！

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まずは分解して、

黒いパーツを分割（ちゃんといいところで分割して）します。

この時「パチッ」とはめ直すことができるというのが重要です。

スコスコでは後ハメにした意味がなくなってしまうので。

説明が難しいのでやっぱりこちらを見ておいて下さいね。

【第３回 後ハメ加工】後ハメ加工の上級編「分割タイプ」を覚えよう！

この記事では、後ハメ加工の中では比較的難易度の高い｢分割タイプ｣の作り方を紹介します。｢分割タイプ｣は、工作としては少し難しく、パーツを切断する際には作り手の勇気が必要な加工ですが、これを覚えると飛躍的にガンプラの製作スピードが向上する可能性を秘めた後ハメ加工です。 後ハメ加工をパターンをしっかり押さえて、ガンプラ製作のスピードアップを図りましょう！

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あとこのパーツは、黒いパーツを分割するだけでは駄目ですね。

紫のパーツに干渉しているので、下記の部分も削ってやる必要があります。

すると、いい感じでハマります。

手首部分の合わせ目もきれいに処理できました。

段落ちモールドとディテールの彫り直し

どうしても後ハメできない！とかめんどくさい！場合は段落ちモールドで対応します。

段落ちモールドで合わせ目を目立たせなくするわけですね。

この機体は、特に太ももはこれを後ハメするのはちょっとむつかしい。

なので、段落ちモールドにしちゃいます。

ふつうのスジボリは正直バイス使うことがあまりないのです。

でも、段落ちの時は使ってます。

こいつも一台あると便利です。

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すると、まあこんな感じになりました。

胸のパーツも段落ちに。

段落ちモールド用のダンモは自作もできます。

自作したい方はこちらを参照くださいな。

割と使えます。

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孤独の第２回　まとめ

さて今回も地味な基本処理でした…

誰も見てないトコロでしょうけど。

ちゃんと基礎処理を行うのがこだわりに通じますよね。

①関節の軸打ち　

折れそうなところはやっておきましょう。

②後ハメ加工　

塗装を効率的且つ美しくするためには必須です！

③ディテールの彫り直し　

サフを吹いてから塗装するのでやはりちゃんとしておいた方が良いと思います。

次回は、「興奮の第3回」ディテールアップ「スジボリ編」です。

合わせ目消しやエッジ出しに始まり、スジボリやディテールアップなど、パチ組から一歩進んだガンプラ製作の手法について実践していきます。

ギャンを作ることにしました。

てか、ギャンってこんなに高かったでしたっけ？

HGですよ…

では。

いつも思いつきで作り始めて最後までできたりできなかったりを繰り返しているので。

今回はちゃんと最後まで作ってみたいと思います。

改めてみるとリバイブ版ギャンはカッコイイじゃないか。

あまり触る必要ないくらいカッコイイ。

なので、キットの良さを活かしながら、ちょっとだけ手を加える。

そんな感じで進めたいと思います。

憂鬱で面倒な基本処理

初回は基本中の基本。

ゲート処理・合わせ目けし・ヒケ処理・・エッジ出し・全体やすり掛けについて実践していきます。

地味な作業ですよ…

好きな人は好きだけど、嫌いな人も多いことでしょう。

ワタシも嫌いです。

はやくディテールアップしたりコネコネしたいので。

本当に憂鬱です。

しかし。

神は細部に宿るのです。

しっかりと下地を整えておくことが、後々の見栄えに繋がってくるはずです。

たぶん。

頑張っていきましょう。

ゲート処理

まずはやはりゲート処理でしょう。

つばの部分など円形のパーツのゲート処理は特に注意してやっていきます。

普通の板ヤスリを使うとまるくならないので、電動ドライバーを使います。

コレットチャック式の電動ドライバーは、中心がぶれやすいので、キーレスの電動ドライバーを使うのが良いですね。

一台持っておくと良いとガンプラ関係の書籍にも書いてありましたね。

とにかくゲート跡はたくさんあるので、全部処理します。

しかしこの作業はしんどいですね…。

この作業嫌い。

ヒケ処理・エッジ出し

このキットに気になるヒケはほとんどありません。

ただ、シールドの平らな部分とスカートの後ろ側の部分は若干ヒケがありますね。

このまま塗装したっていい気もしますが、今回はやります。

こーゆーところは、プロクソンのペンサンダー！

ですね。

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後ろのスカートもやっておきましょう。

次にエッジ出しです。

エッジ処理についても曲線の多い機体なのでそれほど該当箇所は多くありませんが、気になるところにはヤスリ等を入れていきます。

ここはラギア２が使えますね。

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もともとあったモールドにちょっとかかりそうになったりしますが。

そんな時はモールドを埋めて、作り直した方が早い気がします。

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合わせ目けし

合わせ目は頭部とふくらはぎの裏側が気になるところです。

頭部なんかは正面から見る分には全く気になりませんけどね。

肩とかヒザなどHGでは合わせ目が出がちだった部分もこのキットは上手く処理されてます。

組んでいくのも楽ですね。

合わせ目消しは、セメントをたっぷりつけて「むにゅ」を出します。

まずは頭部の下半分のパーツですね。ここは後は合わせ目が目立つのでしっかりと消していきます。

後ハメにするので、頭部の下半分は接着して、合わせ目を消します。

セメントにもよりますが、20～30秒待つとむにゅっとでます。

あとは、デザインナイフとスポンジやすりで根気よく削ります。

ふくらはぎも同様に。

ここで注意したいのは、このパーツは、上半分が段落ちモールドになっている点です。

合わせ目を消したい部分と同じようにセメントをつけると後処理がとても面倒になります。

なので、この段落ち部分には、通常のセメントではなく、流し込みセメントを少量入れます。

段落ち部分からは「むにゅ」がでないように。

できたできたと思っていると。

脛側にも合わせ目があったので…

あーこれね。

一緒に「むにゅ」出ししておいて、

ラギアとかデザインナイフで削ります。

綺麗な曲線を壊さないように丁寧に削ります。

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全体のヤスリがけ

ワタシは水性塗料派です。

サフの食いつきをよくするために粗目のやすりでパーツ全体をコスっておきます。

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憂鬱の第1回　まとめ

地味な作業がようやく完了です。

なんだかんだでちゃんとできました。

①ゲート処理　

ニッパーの切れ味が良いとその後の作業も楽ですね。電動ドライバー使いましょう。

②ヒケ処理・エッジ出し　

目立つところだけ中心に処理しました。

③合わせ目消し　

合わせ目が残るパーツだけは面倒でも全部処理しないとダメですね。

④全体のヤスリがけ　

ペンサンダーが大活躍です！

次回は、「孤独の第２回」後ハメ加工、軸打ち編です。