しかし、ただ使うだけではなく、工夫を加えることではじめてその性能を最大限に活かすことができるツールです。

今回は、PROXSONのペンサンダーを使いこなすための５つのテクニックを紹介します。

PROXSONのペンサンダーの「仕様」から知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

【ガンプラ改造】プロクソン ペンサンダーを極める【アーバー自作】

ペンサンダーを買えば安心。そんな風に思っていませんか？この記事では、PROXONペンサンダーの効果的な使い方とその性能をフルに発揮する為のアーバーの改造方法について解説します。性能を最大限に発揮して、最高のガンプラライフを満喫しましょう。

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PROXSONペンサンダーの性能を引き出す手法５選

アーバーの先端にヤスリをくっつけて削るだけなら誰にでもできます。

この記事では、できるだけ効率的に、その性能をMAXで引き出せるような鉄則ともいえる５つの手法を紹介します。

1.ヤスリを使い分ける

ペンサンダーで使うヤスリにはさまざまな種類があり、それぞれ適切に使い分けることで作業の効率が大きく向上します。

1. 紙ヤスリ：主に平面や直線的な削りに適しています。パーツの広い表面を均一に仕上げる際に活用しましょう。
2. スポンジヤスリ：曲面や複雑な形状のパーツに最適です。柔軟性があり、細かい凹凸にもフィットします。

紙ヤスリを使うときのコツ

紙ヤスリは、主に直線的な部分や平面を削る時に使います。

ヤスリの番手は、400番、600番、800番の３種類を用意しておくと、加工から整面までやれるので使い勝手が非常に良いです。

また、四角いアーバーの先端は14ｍm四方なので、これに合わせてヤスリをカットしてためておくと非常に便利です。もちろん、裏面には両面テープを張り付けています。

スポンジヤスリを使う時のコツ

スポンジヤスリは、スポンジの柔らかさを活かして、球面や局面を削るのに適しています。削りたいパーツにもよりますが、３ミリ厚くらいのヤスリが使い易いと思います。

めんどくさがって、スポンジヤスリで直線的、平面的な分を削るとエッジが無くなってカッコ悪くなってしまいます。特にC面とかは要注意です。

ところがスポンジヤスリでＣ面を削ると、、、こんな感じになっちゃいます。。

あと、100均のクッションヤスリはかなり使えます。

クッションヤスリは、アクリルの板に両面テープで固定されているので、はがして使うとそのままアーバーに装着できるのです！

ワタシの場合は、クッションヤスリを細かく切って、加工した極小アーバーの先端に貼りつけて使っています。これめちゃ便利です。

スポンジヤスリについては、いろいろな記事で神ヤスが推奨されています。
３ミリくらいの厚みのものが適していると思います。

ただ、３Ｍとかタミヤとか、スポンジヤスリならなんでもそんなに変わらないです。むしろ3Mの方がコスパが良い気がします。大きいしね。

2.アーバーを加工する

ペンサンダーのアーバー（ヤスリを取り付ける部分）を自分の手で加工することで、極狭パーツの削りが格段にやりやすくなります。

極狭パーツ用の加工

細かい部分を削る際には、アーバーを削ってより狭いエリアに対応させるのがポイントです。

アーバーの可動範囲幅は凡そ2ミリ程度なので、この範囲が確保できればかなり狭い細い部分まで削れます。

アーバーだけ別売りで購入できるので、アーバーの加工は失敗しても大丈夫です。ガンガン削って自分の思い通りのアーバーを作りましょう。

三角形アーバーの活用

ワタシは三角形のアーバー（あんまり使い道ないと思っていた）を削って細い先端のアーバーを自作していましたが、三角形のアーバーは、その先端部分にだけスポンジヤスリを貼り付けることで、角度のある部分や狭い場所にも対応できます。

3.ヤスリは濡らして使う

ペンサンダーを使うときに先端のヤスリを水で濡らすことで、粉塵が舞いにくくなるのでおすすめです。

こまめに水につけてヤスリについた削りカスをおとしてあげるとヤスリの寿命も延びます。

また、水を使うことで摩擦が減り、パーツが過熱するのも防げるので、一石三鳥といったところでしょうか。

なので紙ヤスリは耐水性のものを使うと良いと思います。

4.削りカスはメラミンスポンジで除去

作業中に出る削りカスは、メラミンスポンジをこすってやると簡単に取り除けます。

ペンサンダーの作業を効率的に進めるためには、ヤスリにカスが溜まらないように適宜清掃することが大切です。

使い古しの歯ブラシで擦ってやっても削りカスは綺麗に落ちますけど、メラミンスポンジが一番です。

5.削るから磨くへ

パーツのバリ取りや合わせ目けしなどの削り作業が終わったあともペンサンダーは有用です。

ペンサンダーは、塗装面をコンパウンドで磨くときにも使えるんです。これにより、ガンプラの塗装面はより滑らかに仕上がり、より一層リアルな質感が得られます。

ポリッシングクロスをアーバーの形に切り取ってタミヤのコンパウンドで磨きます。

このとき、使用する両面テープは、スポンジタイプのものがおススメです。因みに、ポリッシングクロスなんかは、眼鏡を買うとついてくる眼鏡拭きでも代用できます。（ワタシはいつもそれ。）

ペンサンダーの性能をサポートするツール３選

次に、ペンサンダーの作業をさらに快適にするためのサポートツールを３ツ紹介します。

これらのツールを活用することで、ペンサンダーの性能がさらに引き出され、作業が一層スムーズになります。

1.剥がし易い両面テープ

アーバーにヤスリを貼り付ける際、しっかり固定しつつも簡単に剥がせる両面テープが便利です。アクリルフォーム両面テープと呼ばれている「剥がし易い」両面テープのを使うのがおススメです。

アーバーに残った両面テープを剥がすのって、あれちょっと面倒なんですよね。。　アクリルフォーム両面テープならめちゃ綺麗に剥がせて、ストレスフリーです。

2.水を入れるタッパー

ヤスリを濡らして使う際に、水を入れたタッパーを用意しておくと便利です。常に水を手元に置いておくことで、ヤスリの目詰まりを防ぎ、効率的に作業が進められます。

ってゆうか、水なしで削ると粉塵が舞って大変です。同じ部屋で塗装もするよっていう方は、絶対に水使った方が良いです。

また、削った面を定期的に水で流してあげると加工の状態が良く分かり、削り過ぎたなんてこともなくなります。

タッパーなんかは、使い古しでも、100均でもなんでも良いと思いますが、蓋がついているのがいいと思います。こぼれるから。

削りカスで、パーツ表面の状態が分かり辛くなったら、即、タッパーに沈めて洗い落とします。

するとあっという間にきれいになるわけです。とにかく削りカスが舞うことがないので、部屋全体をクリーンに保つことができます。

3.パワーコントローラー

よくガンプラ関連のブログでも紹介されているgootのパワーコントローラーです。

本当にいるのか問題は意見の分かれるところですが、、、、

しかし、少なくともプロクソンのペンサンダーについては、削れ過ぎるんです。なので、せっかく時短でペンサンダー使っているのに、削り過ぎちゃって、それをパテで補修するハメになると目も当てられません。

ということで、回転速度を調整できるパワーコントローラーを使うことをおススメします。

より繊細な作業に対応することができますし、削り過ぎを防ぎつつ、仕上がりも調整しやすくなりますね。

まとめ

PROXSONのペンサンダーを効果的に使いこなすためには、ヤスリの種類を使い分けることや、アーバーの加工、水を使った作業といったちょっとした工夫が重要です。

今回紹介したテクニックを駆使することで、細かいパーツの仕上がりが格段に向上し、より美しいガンプラを作り上げることができます。特に、ペンサンダーの使い方だけでなく、削りカスの処理やコンパウンドを使った仕上げまで一連の流れを意識することで、パーツの表面が滑らかに仕上がり、プロ並みのクオリティを実現できると思います。

この記事では、100均のニッパーをおすすめする理由と効果的な使い方について詳しく解説します。

100均ニッパーでも正しく使えば、美観を損なうことなく最高に綺麗でカッコいいガンプラが作れます。

本気で100均ニッパーをおすすめする理由

100均はコスパを求める人にとってなくてはならない存在ですが、安いからものが悪いということではありません。

ガンプラ製作に使用する場合にも100均ニッパーはおすすめで、それには３つ理由があります。

コスパ最強

言うまでもなく、100均のニッパーはコスパ最強です。

因みに、ダイソー・セリア・キャンドゥで同じニッパーが販売されています。

プラモデル用のニッパーは一般的には安いものでも1000円くらいはしますので、価格は比べるまでもありません。

ラフに使える

プラモデル用のニッパー、中でも高額な薄刃ニッパーや片刃ニッパーと呼ばれるものは、構造が非常に繊細で、使い方を誤るとすぐに破損します。

それに比べて100均ニッパーの肉厚の刃先ときたら、めちゃくちゃ頑強です。

100均のニッパーは、まったく繊細にできていなので、ラフに扱える。

これが最大のメリットです。

高価で繊細なニッパーはどうしても気を遣いながらのしようになりますから、ストレスフリーで、ガンプラ製作に没頭できる点はほかに比肩しがたい100均のメリットと言えると思います。

ニッパーだけでゲート処理しなければ良い

プラモデル製作において、ニッパーの主な用途は、パーツとゲートの切り離しにあります。

ニッパーの値段や性能の違いは、このパーツの切り離し時に生じる「白化をどれくらい抑えられるか」に比例していると言っても過言ではありません。

ただ、100均のニッパーで切断すると残念ながらまちがいなく白化が生じます。

しかし、それを前提とした切り方をマスターすれば良いだけの話です。

⇒白化を抑える正しいニッパーの使い方の記事を読む

100均ニッパーの実際の切れ味

100均ニッパーの良いところだけしか言っていないので、実際の切れ味についても言及しておきます。

正直な話、切り口は非常に粗いです。

決して切れ味も良い！！ということは言えません。

こんな感じで、100均ニッパーの切り口は押しつぶしたような感じになります。

因みに、プラモデルニッパーの最高峰と言われるゴッドハンドのアルティメットニッパーとタミヤの先細薄刃ニッパーのランナーの断面はこんな感じなります。

違いは一目瞭然です。

もちろん「切れ味」だけを比べれば、メーカーから発売されているプラモデル用ニッパーの方が良いのは間違いがありません。

しかし、それが出来栄えに反映されない切り方を覚えれば良いのです。

タイパよりもコスパを重視する考え方もまたガンプラ製作では極めて合理的な考え方です。

100均ニッパーの正しい使い方

ニッパーの値段は、確かに性能（切れ味）に比例しています。

しかし、はっきり言いますが、「白化を抑えるニッパーの使い方」さえマスターしていれば、100均ニッパーを使っても、高価なニッパーを使っても出来栄えに大きな違いは生じません。

ということで、ここでは、100均ニッパーの効果的な使い方について説明します。

1ミリほどゲートを残して切断する

ニッパーは構造的に、どのようなニッパーを使ってもプラ素材に白化を生じさせてしまいます。

下の画像は、ゲート処理の入門編と言われるバンダイのエントリーニッパーで切断したものです。

しっかりと白化が生じています。

そしえ、下の画像は、ゲート処理の最高峰と言われるアルティメットニッパーで切断したものです。

たしかに、アルティメットニッパー5.0の方が切断面はきれいですが、良く見れば、こちらでも若干白化が生じているのが分かると思います。

結局のところ、どんなニッパーを使っても、パーツぎりぎりで切断すると大なり小なり白化が生じます。

ニッパーだけでゲート処理を行おうとすると、この白化問題を完全に解消するのは難しいのです。

そのため、白化を生じさせたくないなら、パーツぎりぎりのとこでゲートを切断するのは厳禁です。

⇒白化のメカニズムについての記事を読む

パーツに白化を残さないためには、ゲートを1ミリほど残してニッパーで切断しましょう。

これならどんなニッパーを使ってもパーツ本体に白化が生じることはありません。

但し、タイパを重視する方や塗装する人は、パーツに若干白化が残っても構わないという場合があると思います。その場合は、高額なニッパーでパーツぎりぎりのところで切断するというやり方で構わないと思います。

デザインナイフでゲートを削り取る

1ミリほど残したゲートを、デザインナイフで少しずつ削り取ります。

この時、ゲートの一方向からだけでなく、左右両側から削り取ることで、刃の圧力が一方向に偏るのを防ぐので、白化を抑えることができます。アートナイフの平刃を使うとより平らな処理がし易くなります。

目の細かいヤスリでならす

デザインナイフの処理で白化の跡が気にならなくなった人は、そのままで十分です。

ですが、パチ組の後、トップコートをする方や、塗装する方は、目の細かいヤスリでゲート跡をならしておくとより美しくなります。

画像は、1000番のヤスリでならしています。

ゲート処理前とゲート処理後の画像を比較してみると、その違いがよく分かります。

左がゲート処理前のパーツ、右が今回の手順でゲート処理したパーツです。

ここまで処理するとほとんどゲート跡は消えてしまいます。つまり、ゲートを１ミリ残して切断するゲート処理の方法なら、高額なニッパーでなくても、美しいゲート処理が可能ということになります。

コスパ最高のエントリーニッパー

ここまでみてくると、上述のゲート処理はやはりめんどくさいと感じる人も多いでしょう。

100均ニッパーで十分という人の中にも、手ごろな値段ならプラモデル用ニッパーを検討しても良いかなという思いを持った人もいるかと思います。

そんな人向けに一応いくつかニッパーを見繕ってみました。

どれもメジャーなブランドのエントリーグレードのニッパーで、コスパも最高、切れ味も折り紙付きの4本です。

コスパを意識する人にとってはやはり価格が気になるところだと思いますので、この記事を書いた時点の価格順に表示します。（価格は変動している可能性があります。）

ミネシマ プラニッパー D-3A

プラモデルの製作用に作られたごくごく一般的なホビー専用のニッパーです。

価格も見ると本当に大丈夫か？と心配になりますが、製造販売を行っている株式会社ミネシマは、ホビー用工具を中心に行っているメジャーな企業で、新潟県燕市を拠点とするれっきとした国内企業です。

コスパがとびぬけていますが、超安心の純国産ニッパーなので安心です

バンダイ スピリッツ　エントリーニッパー

ガンプラと言えば、バンダイ！そのBANDAI SPIRITS 公式ニッパーです。

ニッパーは、プラモデル作りの必需品なので、あまり繊細過ぎずしっかり使いたいという方にはおすすめの1本です。とりあえず１本持っておいて損はないニッパーです。

バンダイさん曰く、これさえあれば誰でも何時でもどこでもガンプラが始められるとのこと。安心の一本です。

タミヤ モデラーズニッパー アルファ

お次は、世界の模型ブランド「タミヤ」のエントリーモデルニッパーです。

細かな部品が切り取りやすい一方で、先細構造ではないので、あまり繊細に使う必要もなく、耐久性も十分なニッパーです。高炭素鋼を焼き入れ熱処理したシャープな切れ味が特長です。

ラフな使い方をしたい人にはもってこいの１本です。

どこに出しても恥ずかしくない１本です。グレーが渋いんです。

ゴッドハンド 普通のニッパー

現在、アルティメットニッパーで飛ぶ鳥を落とす勢いの、ゴッドハンドのエントリ―モデルのニッパーです。

名前が面白い！言い切っちゃってます笑　

しかし、｢普通のニッパー｣は、が誰もがどんな状況でも使えるように考案した、非常にシンプルで使い易いニッパーです。

特別な機能を排除し、純粋に切ることだけに特化しているので、コスパ重視の人に最適な超実用的ニッパーです。

⇒目的別　ガンプラニッパーの選び方の記事を読む

まとめ

この記事では、100均のニッパーをおすすめする理由とその使い方を詳しく解説しました。

■100均ニッパーをおすすめする理由
・コスパ最高！
・ラフに使える！
・ニッパーだけでゲート処理しなければ良い！

100均ニッパーでも正しく使えば、美観を損なうことなく最高に綺麗でカッコいいガンプラが作れますので安心してガンプラ製作を始めましょう！

そこで今回は、コストに応じたモノアイ改造方法を4つ紹介します。

手軽に始めたい初心者から、こだわりを追求したい上級者まで、費用別にまとめているので、ぜひ参考にしてみてください。

超簡単！費用で選ぶモノアイ改造方法５選

モノアイ改造にかかる費用別に、５つのアプローチをご紹介します。

それぞれの方法は価格に応じて異なる仕上がりを楽しめます。

その1_100円コース

100均で売っているラインストーンシールを使用するもっとも簡単なモノアイ改造です。

簡単にモノアイに立体感と輝きを追加できますので、意外と馬鹿にできません。

ぱち組派の方でもたったこれだけで、驚くほど出来栄えが違ってきます。

■使用アイテム：
①100均で売っているラインストーンシール

ラインストーンは、形状や色、サイズの種類が豊富で自由度が高いのがいいところです。扁平なシールと比較するとダンチでリアルな表現が可能です。

付属の紙のシールだとやっぱり安っぽい感じ出ますよね。。

同じシールでもこちらはラインストーンシールです。

どうでしょう。たったこれだけで随分と印象が良くなったのではないかと思います。

これだったら、コストを抑えつつも、見栄えの良いカスタムが楽しめますね。

因みに私はダイソーのラインストーンシールを愛用しています。

その2_200円コース

この方法は、手持ちのビームサーベルの余りパーツを再利用してモノアイを改造する、これもまた非常にコスパの良い手法です。

■ 使用アイテム：
①ビームサーベルのあまりパーツ
②水性ホビーカラー クリアレッド

まずは、モノアイのサイズをはかって、それと同じ直径の部分のサーベルから、モノアイのベースを切り出します。

次に、切り出したモノアイのベースに水性ホビーカラーのクリアレッドをのせていきます。表面張力で少し盛り上がるくらいが良いと思います。

これをシールの代わりに接着していきます。

このとき使用する接着剤はエポキシ接着剤です。なぜ、エポキシ接着剤なのかについては後述しますね。

するとこんな感じです。

シールだとこうはいきません。この手法もめちゃくちゃ手軽にできるので初心者に超おすすめです。

その3_300円コース

次にホログラムテープ（ラメテープ）とＨアイズを使った超キラキラ、輝き抜群の立体モノアイです。

■使用アイテム：
①100のホログラムテープ
②Ｈアイズ

100均のホログラムテープは、色が豊富で色々楽しめるところが良いところです。そこにＨアイズを使うことでより立体的で輝きのあるリアルな表現が可能となります。

まずはふつうに作るとこんな感じ。

まあ、このキットの場合はこれでも全然okなのですが、少し手を加えてみます。

マスキングテープの上に貼ったホログラムテープをパンチコンパスで抜いて、モノアイベースに貼ります。

パンチコンパスってなによ？という方はこちらを参照下さい。

⇒　マスキング最強ツール！パンチコンパスを読む

もうすでに、いい感じが出ていますが、この上にタミヤのエポキシ接着剤でＨアイズを接着します。

おぉ~。輝きが、、輝きがダンチや。

いい感じにできましたね。

たった300円ということで、コストを抑えつつも、見栄えの良いカスタムが楽しめます。

因みに私はダイソーのラメテープを愛用しています。

その4_700円コース

少し費用も高めになってきましたが、、

次は、HアイズとWAVE Uバーニアフラットを使ったこちらの手法です。

情報量をもうちょっと増して、精密な仕上がりを目指す方にぴったりです。

■使用アイテム：
①Hアイズ
②100均で売っているホログラムシール
③WAVE Uバーニアフラット

まずは、Uバーニアフラットの上にホログラムシールを貼り、Ｈアイズを乗っけます。

すると、こんな感じ。

モノアイの周囲に立体感が加わり、Ｈアイズだけよりも少しだけ情報量が増した感じがしますね。

ヘッドパーツに組み込んでみるとこんな感じです。

正直、ちょっと見辛いですね。近くで見ないとあんまり気付かないかも。しかし、ディテールアップとはそういうものです。

自己満足の世界ですから笑

その5_900円コース

この記事の中で最も費用がかかる900円コースは、HアイズとSPプレートを組み合わせた本格的な改造です。

使用アイテム：
①Hアイズ
②水性ホビーカラー クリアレッド
③SPプレート2.5

しかし、作業自体は極めて簡単です。

Ｈアイズに水性のクリアレッドを塗装し、SPプレートにはめ込むだけです。

SPプレートを使って光を反射させることで、よりメカニカルで重厚な印象のモノアイに仕上がります。

細かいディテールにもこだわりたい比較的上級者向けの改造方法ですかね。

モノアイ製作に使用する道具

モノアイ改造に欠かせない道具も合わせて紹介します。

これらのツールを使えば、より精度の高い作業が可能になります。

ピンバイスとスピンブレード

モノアイ部分を開口するためのピンバイスとスピンブレードは、精密な穴あけ作業に欠かせません。

ピンバストスピンブレードの使い方はこちらを参照下さい。
⇒円形モールドでガンプラ改造の精度を高めドレスアップ

手動で少しずつ作業できるため、少々手間はかかりますが、比較的簡単にモノアイをセットするための穴あけが可能です。

ピンバイスでスピンブレードの為のガイドを作っておいて、スピンブレードで整形します。

すると底辺が平らなきれいな円形モールドができます。

スピンモールド

ピンバイスとスピンブレードの合わせ技よりももっと楽に穴をあける方法があります。

それがスピンモールドです。

スピンモールドは、スピンブレードの先端に突起がついたようなツールで、ピンバイスでガイドを彫らなくても、いきなり綺麗な円形の凹モールドが制作できます。

スピンブレードよりも開口する円の精度が高く、作業も簡単です。

エポキシ接着剤

モノアイ改造パーツの接着にはエポキシ接着剤が最適です。強力な接着力で、長期間の使用でもしっかりと固定できます。

エポキシ樹脂に関する記事はこちらを参照ください。
⇒ワンランク上のディテールアップを極めるセメント３選

エポキシ接着剤は、プラパーツ用のセメントの様にパーツを溶かすことがありません。

また、乾燥後も透明感があるので、ホログラムシールの上にＨアイズ乗せる時などは、ホログラムシールの煌きを損なうことなく接着できるので最適です。

ノギス

パーツのサイズを正確に測るために使用するノギスは、ミリ単位の調整が求められるモノアイ改造において非常に重要なツールです。

マジカルピック

小さなパーツを正確に配置するためのマジカルピックは、特にHアイズやラインストーンを扱う際に便利です。

年輩の方にとっては細かい作業が楽に進むのでありがたいツールなのではないでしょうか。。。

まとめ

いかがでしたか？

費用に応じて選べるモノアイ改造方法を紹介しましたが、どれもそれぞれの良さがあります。

手軽にできる改造から、より本格的な仕上がりを目指したい場合まで、ぜひ挑戦してみてください！

この記事では、臭いやサフの性能の問題を解決してくれる水性サーフェイサーについて解説します。

これを使えば、ガンプラ塗装の新しい境地が開けます。

超おすすめクレオス水性サーフェイサーを徹底レビュー

発売からかれこれ３年は経過しているので水性サーフェイサーもかなり定着してきているのかなと思います。

水性ホビーカラーはその弱点を克服すべく新色が着々と発売されつつありますし、改めてクレオスの水性サーフェイサーも注目されてくるのではないかと思います。

ということで今回改めてレビューしていきます。

1.ラインナップ

2022年の「水性サーフェイサー」リニューアル版の登場は革新的でした。

なにしろ、下地塗装派にとっては、ラッカー系サーフェイサーしか選択肢がなく、臭いとスプレー缶での下地塗装に我慢しながらの作業でしたから。

そんな折、2024年現在発売されたのがこちらの4種です。

これだけあればすべて事足ります。水性塗装派にとっては感動のラインナップですよね。

500番で捨てサフを行い、研ぎ出しを行ってからの、お好きなカラーの1000番サフでフィニッシュといった使い方が定番になりそうです。

2.臭い

まずは、ラッカー系との大きな違いである「臭い」からレビューしてみます。

嗅いでみると水性ホビーカラーと同じ匂いだということに気付きますす。というか専用うすめ液とも一緒ですね。

因みに、ガイアノーツから出ているアクリル溶剤とも一緒です。アルコールの臭いと、なんというかグリセリン特有の少し甘いようなにおいが混じった感じです。

といっても、ラッカー系とは比較にならないほど臭いが低く抑えられています。室内で使用しても少し窓を開けたり、塗装ブースのファンを回せば全く問題ないレベルです。

我が家では、ラッカー臭が嫌われていることと、ワタシ自身すぐに頭痛がしてきてしまう体質なので、これが一番助かります。

3.上塗り対応

サーフェイサーですから、その上には塗料を乗せるわけですが、水性サフとラッカー系サフの上塗り塗料の対応を表にしました。

基本的には、水性のサーフェイサーの上には水性塗料を乗せるのがベストです。

ただ、エナメル塗料やラッカー系塗料も乗せることは可能です。エナメル塗料については、ワタシの個人的な感覚ではほぼ問題ないレベルです。はみ出しを溶剤で拭き取る時にゴシゴシやると汚れが出たりしますが。

ラッカー系塗料についても、クレオスの水性サーフェイサーの上に乗せても（やりようによっては）大丈夫との見解が公式から出ています。これは驚きですね。

ほんとに意外です。絶対にやっちゃいけないと思い込んでましたからやったことはありませんが、できるんですね。

これも水性サフの進化を示す一端でしょう。

4.希釈割合

サフの希釈は、こちらもクレオス公式から「専用薄め液とサフは1：1の割合で」とありますので、基本は1：1です。

ただし、エアブラシの口径によってサーフェイサーと希釈溶剤の配合比率を変えた方が良い場合があります。一般的に、口径の大きなエアブラシではより粘度の高いサフでも対応できますし、逆に、口径の小さなエアブラシではより希釈されたサフが適しています。

一般的なエアブラシの口径は0.3ミリなので、これを基準に手持ちのエアブラシの口径を確認しながら希釈することをおすすめします。

希釈するときは別の空き瓶に1：1の目印をつけて保管しておくと便利です。

5.専用うすめ液

クレオスの公式から、「水または水性ホビーカラー専用うすめ液（使用推奨）で希釈してご利用ください。」と出ています。

なので、「水」でも可能は可能とのことですが、、、

実際問題として、乾きが異常に遅くなるのと、パーツに塗布した時にはじかれる感じが出ます。

水で希釈したサフと溶剤で希釈したサフを、スプーンに塗布してみます。

また、スプーンは比較のためにそれぞれ足付けしたものと足付けしていないものを用意しました。因みに、足付けには600番のスポンジヤスリを使っており、

水は精製水を使っています。

まずは、水で希釈した水性サフです。

おぉぉ、、、、、これはひどいですね。。かなりはじかれてしまっているのが分かると思います。

次に専用のアクリル溶剤で希釈したサフを吹いてみます。

結果は明らか過ぎるくらい分かり易いですね。精製水で希釈した方は、足付けしてあってもなくてもひどい状態ですが、（もちろん私のスキルの問題もあるとは思いますが、、）

一方、専用のアクリル溶剤で希釈したサフは、足付けしてあってもなくても均一に塗布できています。

水で希釈しても吹ける人は相当な上級者だけでしょう。このはじかれる感じは、エアブラシで塗布した場合に顕著に出る気がします。

これだけ違いが出るわけですから、はっきり言って希釈にはアクリル溶剤を使うのが正解です。少なくとも初めて挑戦する方は、アクリル溶剤も買って下さい。。

因みに、希釈溶剤は、クレオスから出ている専用うすめ液以外でなくても、例えばガイアノーツのアクリル溶剤でもタミヤのものでも全く問題ありません。

6.隠蔽力

次に隠蔽力の検証です。

そもそもサーフェーサーとは隠蔽力の低い塗料を使用する際に、整形色の影響を受けないように均一なベースを作ることを目的としていますので、プラパーツの成型色を目立たせなくする隠蔽力があるのが前提です。

クレオスからはホワイト、グレー、ブラックの3種類が発売されていますので、実際に、赤色に塗装したスプーンにそれぞれサフ吹きして、比較してみます。

まずはホワイトサフからです。

ホワイトサフではさすがに下地の赤色を完全に消すことは難しいですね。境目がくっきりと見ています。光にかざすと隠せていないのがさらに良く分かります。

もっと厚塗りすれば消えるかもですが、あまり厚くするとモールドが消えてしまったり、もっさりとした野暮ったい感じが出てしまします。

これぐらいのサフの塗布量で下地が消えないということは、やはりホワイトサフの隠蔽力は低めと見るのが適当かと思います。

しかし、ホワイトサフには、白、黄色などの隠ぺい力の低い塗料を簡単に塗ることができたり、赤、青、など明るい色をきれいに発色させることができます。なので、あえてホワイトサフを使いたい時などは、慎重に重ね吹きなどをして下地をしっかりと隠すことが重要になりますね。

次にグレーサフとブラックサフです。

いずれもしっかりと下地の赤色が隠せていますね。これなら大丈夫でしょう。

グレーとブラックを使う場合は、ほとんど下地の影響を受けない程度の隠蔽力を発揮してくれそうです。

7.強度

最後に皮膜の強度についてもテストしてみます。

果たしてどれくらいの食いつきでしょうか？水性の場合はこれが一番気になるところですね。

先ほどのスプーンを爪楊枝とピンセット（金属）で引っ掻いてみました。これも比較のために、600番のヤスリで足付けしたスプーンと足付けしていないスプーンを使います。

スプーンの傷はそれぞれ、上側が爪楊枝でつけた傷で、下側がピンセット（金属）でつけた傷です。

やはり足付けしていない方の被膜が弱いことが分かります。

そしてさずがに鋭利な金属でひっかくとどちらも被膜が剥がれますね。これはラッカー系サフでも剥がれるかも。

拡大画像がコチラ。

足付けしていないと爪楊枝でも若干の剥がれ感がありますね。

足付けした方は、爪楊枝で擦るくらいでは被膜が剥がれたりしないことが分かりました。よく見るとうっすらと跡が見えるのですが、被膜自体は全く大丈夫です。

パーツへのサフの食いつきを良くするための「足付け」の重要性がよく分かる結果となりました。

しかし、素晴らしいですねぇ。

結構しっかりと力を入れて擦りましたが、もはや水性と侮る勿れ！！といった感じです。

水性サーフェイサーのメリットとデメリット

水性サーフェイサーは確かに推しですが、そのメリットとデメリットについてははっきりさせておきたいと思います。

水性サーフェイサーのメリットとデメリットは、ラッカー系サーフェイサーのそれと表裏一体という部分がありますので、対比表を作ってみました。

一般的に、ラッカー系サーフェイサーの方が水性サーフェイサーよりも強度があります。これは、ラッカー系サーフェイサーが溶剤ベースであり、その成分が塗装面に浸透して強固な密着性を得るためです。

そのため、ラッカー系サーフェイサーは硬化すると比較的硬い表面を形成し、耐久性が高い塗膜を形成します。

一方、水性サーフェイサーは水を基剤としているため、その成分が塗装面に浸透し辛く、一般的にラッカー系と比較すれば密着性が高いとは言い難いです。

また、水性サーフェイサーは一般的に柔軟性が高く、塗装面の微細な変形に対しては柔軟に対応しますが、硬度や耐久性はラッカー系サーフェイサーに比べて劣ります。

ただ、これらの弱点が「クレオス水性ホビーカラー」では克服されつつあります。

また、それを補って余りあるメリットが水性サーフェイサーにはあります。

◎臭気
　臭くない。頭が痛くならない。家族に迷惑をかけない。
◎洗浄
　塗装器具の洗浄が簡単。マジックリンで洗えるのでコストも安く済む。
　パーツのサフ落としも可能で、パーツへの負荷はゼロ。

最も大きなメリットはやはり「臭い」でしょう。なんどでも塗り直しができるという点も、心行くまでカラーリングを楽しみたい人にとっては重要なポイントだと思います。

まとめ

ではこの記事のまとめです。

結論的には「水性サーフェイサーはつかえる！」ということで推したいと思います。

クレオス水性サーフェイサーの仕様は下記のとおりです。

🔳クレオス水性サーフェイサー
　ラインナップ：グレー500番／グレー・ホワイト・ブラック1000番
　臭気：気にならないレベル
　上塗：水性アクリル塗料推奨
　希釈：専用うすめ液１対サフ１
　隠蔽：十分な隠蔽力
　強度：比較的強い