第６回はコチラです。

【ガンプラ】HG リバイブ版ギャンを作って覚えるガンプラ製作マスキング・水性塗装編／ひたすら我慢！焦燥の第６回！

全8回にわたってお伝えしている「HGUC15ギャンREVIVE版」製作の第６回です。今回は、いよいよ塗装の実践編です。マスキングからの水性塗装を実践していきます。ここにきてのマスキング。まだまだ地味に我慢が続きますね。焦る心を抑えて、しっかりとマスキングをしていきましょう。焦燥の第６回です！

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第７回はコチラです。

【ガンプラ】HG リバイブ版ギャンを作って覚えるガンプラ製作スミ入れ・メタルパーツ編／最後まで気を抜くな！試練の第７回！

全8回にわたってお伝えしている「HGUC ギャンREVIVE版」製作の第７回です。エナメル塗料によるディテールアップ編です。装甲裏の塗装と墨入れを実践していきます。エナメル塗料と水性塗料の相性は決して良くはありません。折角きれいに水性塗装できても、ここで手を抜くと全てが台無しです。試練の第７回です！

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ギャン製作もいよいよフィナーレを迎えます！

最後は、デカールやエングレービングシールを使ったディテールアップ編です。

シール保護のためのトップコートが乾くまで全く気を抜けません！

有終の第８回です！

デカールとシール

まずは「デカール」と「シール」についてのおさらいです。

シールとは？

シールというのは、みなさんご存じの通りです。

紙などに模様や文字をプリントし、その裏側には糊（粘着剤）が塗られているものです。

HGシリーズに同梱されているのがいわゆる「シール」ですね。

こんなやつです。

シールのメリットは…　台紙から剥がして貼るだけなので取り回しが簡単です。

それと一般的に値段が安い！

ワタシは100均のコスメコーナーなどで、ガンプラに使えそうなシールを物色します。

変な人だと思われたってかまやせんのです。

デメリットはというと、厚みがあるので、段差が生じますから、やはり違和感はあります。

また、この厚みの為に、曲面や球面に貼るのは難しいという点もデメリットです。。

デカールとは？

ここで言うデカールは「水転写式デカール」のことです。

こんなやつですね。

水転写式デカールは、薄い樹脂シートに模様がプリントされていて、そのシートの裏側に水溶性の糊を塗布して、台紙に貼り付けたものです。

使用する時は、模様を切り取り、台紙ごと水に浸けます。

すると、 水溶性の糊が溶け、台紙からシートが剥がれますので、すかさずこれをすくい上げ、プラモデルの方に貼り付けるというものです。

メリットは、シールよりもはるかに薄いので、下地との段差が小さく目立たない点です。

また、薄いので、シールと比べると曲面や突起、凹みなどにも馴染ませる事が可能です。

デメリットは、やはり取り回しが面倒で、ちょっと貼り方が難しい点でしょうか…

水に長く浸け過ぎると、糊が全部溶けてしまって、パーツに貼り付かなくなりますし。

一度貼り付けたデカールについては、再利用はほぼ不可能です。

あと、やはりちょっとお値段が…　って感じですかね。

因みに、粘着力の薄くなったデカールをしっかり貼り付けるための糊や、デカールを柔らかくして、曲面などに貼り易くするものも販売されています。

こうしたものをうまく使っていくと上手に貼れます。

因みに、粘着力の薄くなったデカールをしっかり貼り付けるための糊がマークセッターです。

デカールを柔らかくして、曲面などに貼り易くするのはマークソフターです。

ドライデカールとか、水圧転写デカールとかありますけど、こちらは使ったことがないので省略です。

今回のHGUCギャンには、デカールとシールの両方を使っていきます。

エングレービングシール

今回のギャンの装飾の見せどころです。

　エングレービングを塗装で魅せるのはかなり至難の業です。

しかし、シールならお手軽で尚且つ見栄えもかなり良くなります。

金色のエングレはとくにゴージャス感がでます。

今回はこちらを使用しています。

あんまり貼り過ぎるとゴテゴテしまうので、ワタシは少なめが好きです。

こんなもんでどうでしょうか。

ジオン系デカール

次に、ジオンの機体であることを示すマークを貼っていきます。

今回はこちらを使用します。

今回は、シールド、前後部スカートだけにしておきましょう。

そうそうギャンはツィマット社の開発らしいので、社名も入れておきましょうかね。

コーションデカール

エングレービングシールを邪魔しない程度に貼っていきます。

こちらを使っています。

ハイキューパーツから出てるやつです。

このコーションデカールは、ちょっと貼っておくのがおススメです。

全体が引き締まるというか、それっぽくみえるので良いのです。

トップコート

最後は仕上げ材を吹いて終了です。

シールもデカールも放置しておくと剥がれてくる恐れがあります。

なので、コーティングをしておくと安心です。

ただ、今回のようなエングレービングシールの場合は、悩むところです。

この上から艶消しを吹くのはもったいない気がします。

かといって光沢を出すのも違う気がするし…

じゃあいっそシールは最後にしてコーティングをやめるか…　とか

いろいろ悩むのも楽しいですね。

今回は艶消しをデカールの周りだけに吹きました。

有終の第８回　まとめ

まとめの完成画像です。

一応比較画像も。

手を入れる前は、パチ組でも「カッコイイジャン」って思ってましたけど。

やっぱり手を入れた方が気に入ってますね。

毎日時間がとれるわけでもないので、実稼働で35時間くらいでしょうか？

ちょっといろいろあって今回長かったけど。

やっぱガンプラは楽しいわ。

第５回はコチラです。

【ガンプラ】HG リバイブ版ギャンを作って覚えるガンプラ製作超音波洗浄・サーフェイサー編／うそ？まじで?!　戦慄の第５回！

全8回にわたってお伝えしている「HGUCギャンREVIVE版」製作の第５回です。いよいよ塗装の準備を行っていきます。今回は、塗装前の重要な下準備であるパーツ洗浄とサフの吹き付け及び確認というのを実践していきます。サフを吹いた後にチェックしていると愕然とすることありますね。戦慄の第５回です！

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第６回はコチラです。

【ガンプラ】HG リバイブ版ギャンを作って覚えるガンプラ製作マスキング・水性塗装編／ひたすら我慢！焦燥の第６回！

全8回にわたってお伝えしている「HGUC15ギャンREVIVE版」製作の第６回です。今回は、いよいよ塗装の実践編です。マスキングからの水性塗装を実践していきます。ここにきてのマスキング。まだまだ地味に我慢が続きますね。焦る心を抑えて、しっかりとマスキングをしていきましょう。焦燥の第６回です！

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HGUCギャン製作もいよいよ第４コーナーに差し掛かりました。

今回は、エナメル塗料によるスミ入れとメタルパーツを埋め込んでのディテールアップ編です。

エナメル塗料ですが…

水性塗料との相性は決して良くはありません。

折角きれいに水性塗装できても、ここで手を抜くと全てが台無しです。

まだまだ我慢が続く試練の第７回です！

エナメル塗料によるスミ入れ

スミ入れには、エナメル塗料を使っていきます。

はみ出しなどの処理が容易なので、エナメル塗料でのスミ入れは比較的簡単です。

はみ出したところは綿棒にエナメル溶剤を塗布してふき取るだけです。

ラッカー系塗料、水性塗料の上にエナメル塗料を乗せても基本的に混ざることはありませんので、

この性質を活かしてエングレービン塗装などを行うこともできます。

水性塗料とエナメル塗料

まずは、水性塗料とエナメル塗料の関係から。

３種の塗料の塗り重ねの関係を表にするとこんな感じになります。

水性塗料は、基本的にどんな塗料の上にも塗り重ねができます。

反面、水性塗料の上に他の塗料を塗り重ねることは基本的にNGです。

厳密にいうと。

水性塗料の上にエナメル塗料を塗り重ねるのは▲になっています。

ここはグレーゾーンなんです。

これは実際に塗り重ねてみると実感すると思います。

ダメじゃないけど…

やっぱり綺麗じゃない…　みたないなことが分かるんです。

エナメル溶剤で水性塗料の表面をこすると、若干ですが、はげます。

色落ちするんです…

なので、水性塗装した上にスミ入れする場合は、慎重にやらないと台無しになります。

そういう微妙な状況でのスミ入れです。。

エナメル塗料とパーツの破損！？

ちょっと話は変わりますが、

エナメル塗料をプラ材に直接塗布すると破損するっていう話、、

あれはホントです。

スジボリしたところにそのまま流し込むとすぐ割れます。

ということで実験です。

プラパーツにエナメル用の溶剤を塗布してしばらく置いときます。

左のプラ棒の真ん中あたりには少し深めのスジボリが入っています。

右のパーツは非常に薄い部分があるパーツです。。

エナメル溶剤に浸して20分ほど待ちます。

すると。

プラパーツを持ちあげてちょっと力を入れると、マジで割れます。

割れるっていうか、砕けるに近い気がします…

エナメル塗料とプラ材のこの相性の悪さ…

おおぉ…

エナメル怖ぇ…

トップコート

さて。

話を戻します。

水性塗料とエナメル塗料の相性の話です。

水性塗装の上にスミ入れをして、そのはみ出し部分をエナメル溶剤を付けた綿棒で擦ると…

実際のところちょっと力を入れると色落ちします。

しばらくやってると、「あれっ？これ色落ちてるじゃーん（泣）」。って感じです。

なので、ワタシの場合は、

水性塗料の上にスミ入れする場合、まずは、トップコートを吹きます。

水性塗料の上に、コーティングをしてやろうというわけです。

もちろん、このコーティング自体も水性なので万全ではありません。

ただ、水性塗装の上を直接エナメル溶剤をつけた綿棒でこするよりはましという感じです。

エナメル塗料は、はみ出しを溶剤で簡単にふき取ることができるというのがいいところです。

しかし、水性塗料に使用する場合、

ラッカー塗料の上でするのと同じように思い切ってはみ出すようなことはやめた方が良いかもしれません…

エナメル塗料とスミ入れ

スミ入れに使用するエナメル塗料と溶剤です。

今回はオーソドックスにブラックを使用します。

スジボリを施した部分、凹みモールを追加した部分にエナメル塗料でスミ入れをしていきます。

後からはみ出しをふき取れるとは言っても。

あくまでも「被膜の弱い水性塗料の上」であることを忘れてはイケマセン。

出来るだけはみ出さないことが重要ですね。

流し込みには、塗料の瓶についている刷毛を使っても良いですが。

これはみ出すんですよね…

けっこうはみ出ちゃう。

水性派には辛い…

なので、ワタシはタミヤの面相筆の極細の筆を使ってスミを流し込むことが多いです。

では、早速スミ入れです。

こんな感じで入れていきます。

まずはシールドから。

ん？？

ちょっと違いが分かり辛いか…

ちゃんと入ってます。

足とか分かり易いかな…

どんどん入れていきます。

機体の色が濃いのであまり目立ちませんが…

ちゃんと入っています！

因みに、ビームサーベルも塗り直しました。

ちょっと地味だったんで。

寒色系ばかりだと映えないので、暖色系でアクセントをつけます。

これで、スミ入れは完了です！

メタルパーツはめ込み

さて。

ようやくです。

メタルパーツをはめ込んでいきます。

とりあえずモノアイから。

やはり目が入ると違ってきますね！

2.5mmのスピンモールドで窪みをつくってモノアイをはめ込んでいます。

肩にはマイナスパイルを埋め込みます。

前部スカートにはメッキビーズを。

だいぶんいい感じになってきました！

比較したくなるんです。

ほぼ自己満ですが…

メタルパーツがあんまり目立たんけど…

スミ入れしたのもほとんど目立たんけど…

ワタシは気にしない！！

試練の第７回　まとめ

これで、スミ入れとメタルパーツの埋め込みは完了です。

エナメル塗料は、ラッカー系、水性を問わず他の塗料に干渉しませんので、ラッカー系、水性塗料を使った塗装の後に使用することが多いと思います。

はみ出しなどが簡単に処理できるので、初心者の方でも取り扱い易い塗料かと思います。

ただし、やはり水性塗料の上でスミ入れを行う場合は、要注意です。

トップコートなどでコーティングしてからスミ入れすることをお勧めします。

また、エナメル塗料は、パーツに直接塗布するとパーツを破損させてしまう性質があります。

この点も要注意ですね。

次回はいよいよ最終回「デカール・エングレービングシール編」です。

第４回はコチラです。

【ガンプラ】HG リバイブ版ギャンを作って覚えるガンプラ製作ディテールアップ モールド編／楽しくて仕方ない狂気の第４回！

全8回にわたってお伝えしている「HGUCギャンREVIVE版」製作の第４回です。今回も引き続きディテールアップ工作を実践していきます。凹モールドや凸モールドの工作にはじまり、装甲裏のディテールアップやメタルパーツの埋め込みを行います。こんだけやりゃ見栄えが違ってくんでしょという自己満足全開！狂気の第４回です。

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第５回はコチラです。

【ガンプラ】HG リバイブ版ギャンを作って覚えるガンプラ製作超音波洗浄・サーフェイサー編／うそ？まじで?!　戦慄の第５回！

全8回にわたってお伝えしている「HGUCギャンREVIVE版」製作の第５回です。いよいよ塗装の準備を行っていきます。今回は、塗装前の重要な下準備であるパーツ洗浄とサフの吹き付け及び確認というのを実践していきます。サフを吹いた後にチェックしていると愕然とすることありますね。戦慄の第５回です！

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今回は、いよいよ塗装の実践編です。

いつものように水性塗料を使っての塗装となります。

マスキングからの水性塗装を実践していきます。

さて、ここにきてのマスキング。

まだまだ地味に我慢が続きますね。

焦る心を抑えて、しっかりとマスキングをしていきましょう。

焦燥の第６回です。。

水性塗装のメリット

この記事になかで主に使用する塗料は水性塗料です。

水性塗料にはデメリットもありますが、我が家の環境ではそれを上回る次のメリットがあります。

①とにかく臭いが少ない。

②塗装用具の清掃が楽チン。

③何度でもやり直しできる。

小さいお子さんがいる家庭などでは、特にこの匂い問題が壁になりますよね…

何度でもやり直せるという点も大きいです。

塗ってみないと分かんないことってありますから。

スプリッター迷彩（スプリンター迷彩）をやり直す件【第１/２回】ガンプラ HGUC ジェガンを再び水性塗装する！

しばらく前にやったジェガンのスプリッター迷彩ですが、今回はそれをやり直します…　うまくない部分についていくつか指摘を受けましたので、少しやり方を変えてスプリッター迷彩を再塗装します。迷彩に使用するカラーやマスキングテープの貼り方などに少し工夫を凝らします。

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水性塗料のデメリット

水性塗料というのは実際のところ厄介です。

溶剤で希釈するのですが、薄めすぎるとパーツ上で塗料が弾かれてしまう。

逆に、塗料の濃度が濃いと、エアブラシから何も出てこない…ということになりますし。

色のノリや発色は、間違いなくラッカー系よりも水性の方が悪いですよ…

水分が多いとびっくりするぐらい色がのらないのです。

これが、ラッカーやエナメルだと、希釈してもそこまではないと思います。

それから被膜の弱さもデメリットですね。

水性塗料は爪でひっかいたら割と簡単に塗装が剥がれます。

メタリック系は特に剥がれます。

パーツの干渉部などは、もう剥げ放題です。。

これが水性塗料です。

なので、

ワタシのウチではラッカー系塗料の使用が禁じられているのですが、

ラッカー系塗料が使えるなら、絶対そっちの方が良いと思っているわけです。

ほんとはね…

…

とはいえとはいえ。

失敗しても何度だってやり直せる！とか、

匂いが気にならないくらい薄い！とか、

塗装用具の洗浄がめちゃ簡単！とか、

良いところもいろいろ有るわけで。

まあ、本編にいきますか…

マスキング

ではマスキングをしてきます。

基本はこちらの記事を見て下さい。

今回も同じようにマスキングしていきます。

ガンプラマスキング ３つの失敗から学ぶの５つの鉄則【塗装 基礎編】

ガンプラを塗装の５つの鉄則をご存じですか？この記事では、ガンプラ塗装時のマスキングでよくある３つの代表的な失敗を例に挙げてマスキングの基礎について解説します。ガンプラにかぎらず、プラモデルの塗装初心者の方はここで説明する5つの鉄則は必見です。

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ガンプラマスキング 意外と知らない5つの応用テク【塗装 応用編】

この記事ではマスキング塗装の応用テクニックについて解説します。ガンプラパーツの形状に合わせたマスキングテープの使い方やマスキングをサポートする便利ツールなど5つの応用テクを紹介します。これだけ知っていればあなたもマスキングマスターです！

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今回は、マスキングか所は少なめなので比較的楽チンです。

塗装したくない関節部分とかもちゃんとマスキングしていきます。

はやく塗装したくて焦っちゃいますが。

この辺の面倒なところをちゃんとやっとくと出来栄えが違ってきます。

塗装

今回の使用色です。

まずは青系から。

概ね同じ系統の色で揃えておくとまとまります。

ミディアムブルーとコバルトブルーにはブラックが、パープルとすみれ色にはホワイトが少し混ぜてあります。

ミディアムブルーとコバルトブルーはチャレンジです。

もしかしたら使えるかも…くらいの軽い気持ちで使ってます。

次にブラック、グレー系の塗料です。

関節にはラバーブラックを使います。

同じような黒でもいろいろな種類がありますが、ワタシはラバーブラックが好きなのでよく使います。

で、実際に塗装していきます。

水性塗料の希釈には、ガイアノーツのアクリル溶剤を使っています。

水性ホビーからのうすめ液、タミヤのアクリル溶剤なんでもいいと思うのですが、ガイアノーツの方がお得ですね。

また、実際には塗料をそのまま使うことは少なく、ブラックやホワイト、あるいは補色を少し加えて調色して好みの色を出すようにしています。

ワタシは面倒なのでどれくらいの色を加えるかについて量ったりしないので、色がなくなったときに往生します…

同じ色が再現できん…みたいなことが良くあります。

すみれ色。

初めて使います。ほんの少しホワイトと黄色が混じっています。

下はコバルトブルーを調色したものです。

これだけ見ると悪くないんですけどね。

ミディアムブルーを調色したものはちょっといただけませんね…。

なんか気持ちの悪い色になりました…

あまり色味に変わりがないので、コバルトブルーはやめて、左のパープルを調色したものに統一しようと思います。

で、得意のマジックリンです。

なんか、もうこのまま作っちゃえっ！って思う部分もあるんですが。

水性はやり直しがききますから。

焦らず、じっくりと塗装していきます。

ミディアムブルーを調色したものもやり直します。

少し濁りが強すぎたかも…

この辺りのパーツは、すみれ色を調色したものに変更しようと思います。

こちらも容赦なく

そうすると下図のこの辺りのパーツは、少し配色を変えたくなるので、

やっぱりやり直します。

これが水性塗料のいいところですね！

嫌なら落とせばいいんですから。

気楽なもんです。

焦らずゆっくり塗装できるところが水性塗料の一番いいところかも。

次に、ブラック・グレー系です。

ダークグレーは間違いがないですね。

ブラックっていろいろあります。

似てるようだけど、随分印象が違ってくるので面白いですね。

ワタシはラバーブラックが好きでよく使います。

試行錯誤を経て塗り直しました。

この後、スミ入れをしていくわけですが。

水性塗料の上にエナメル塗料でスミ入れすると、エナメル溶剤で簡単にはみ出し部分を消せなくはないのですが、水性塗料で塗装した面が若干汚れます…

なので、塗装面保護の為に艶消しコートを吹きます。

ここも余分な工程で、ええぇい！！と端折りたくなるんですが。

焦らずゆっくい行きましょう。

エナメル対策なら、艶ありトップコートの方がいいかもしれません。

とりあえず、塗装完成です。

取説のレシピは無視しています。

同系色で揃えてみました。

塗装後がコチラ。

孤独の第６回　まとめ

いつも塗装はサクッと終わらせるんですけど。

なんか今回はきつかった。

50に近くなって仕事のストレスが馬鹿でかくなりました…

何も手につかなくて…

ガンプラさえ作るのが嫌になりました…

精神的に疲弊することなんてなかったのですが。

誰でもなるんですね…

なんも考えず、毎日ガンプラだけ作ってたい…。

塗装については、配色（カラーレシピ）の考え方とか、塗装の順序とか、溶剤の割合とかいろいろ書きたいことがあります。

でも今はこれが精一杯。

なんだかまとめになってないまとめですが、今回はここまで。

次回は、「試練の第７回」スミ入れ加工編です。

第３回はコチラです。

【ガンプラ】HG リバイブ版ギャンを作って覚えるガンプラ製作～基本のディテール編／手が止まらない興奮の第３回！

全8回でお伝えしている「HGUC ギャンREVIVE版」製作の第３回です。今回の基本工作では、ディテールアップ工作を実践していきます。モノアイの加工、パーツのシャープ化、スジボリなど、パチ組の見栄えとは圧倒的な違いを生み出すディテールアップ工作です！ガンプラ製作の中で最も楽しい工作に突入していく第３回です。

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第４回はコチラです。

【ガンプラ】HG リバイブ版ギャンを作って覚えるガンプラ製作ディテールアップ モールド編／楽しくて仕方ない狂気の第４回！

全8回にわたってお伝えしている「HGUCギャンREVIVE版」製作の第４回です。今回も引き続きディテールアップ工作を実践していきます。凹モールドや凸モールドの工作にはじまり、装甲裏のディテールアップやメタルパーツの埋め込みを行います。こんだけやりゃ見栄えが違ってくんでしょという自己満足全開！狂気の第４回です。

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前回までに一通り基本工作が完了しましたので、いよいよ塗装の準備を行っていきます。

今回は、塗装前の重要な下準備であるパーツ洗浄とサーフェイサー吹き付け及び確認というのを実践していきます。

サフを吹いた後にチェックしていると愕然とすることありませんか。

ありますよね。

戦慄の第５回です。

綺麗にすると見えてくる戦慄の小傷ども

塗装の前には下準備が大切です。

この下準備は、これまでやってきたディテールアップを完成させるフェーズです。

ディテールアップ丁寧にやったし、洗ったら即塗装？

多分無理です…

きれいに洗うと見えてくるんです…

サフを吹くと浮き上がってくるんです…

小さな傷どもが。

丁寧に平らにヤスったつもりでも、

継ぎ目に注意してスジボリしたとしても、

100％綺麗にできた！！

なんてことはないんですね…

では洗っていきます。

洗浄

食器用の中性洗剤をつけて歯ブラシで洗ってましたけど。

なんかイマイチ洗剤が落ちてないとか、

スジボリ跡のカスが落ち切らんとか、

ストレスがたまるときがあります。

で、お値打ちな超音波洗浄機を購入しました。

ちっちゃいやつね。

しかし、驚きましたね。

油汚れは落ちませんが、削りカスがおっそろしく落ちる。

気持ちがいいくらいカスが取れるの。

もっと早く使えばよかった…。

ちょっと見辛いんですけど、かなり削りカスが落ちています。

歯ブラシを使って、中性洗剤で洗っていた時期もありましたが。

超音波洗浄機は楽ですし、とにかく細かい削りカスがすっごくとれます。

気持ちいいです。

時短には欠かせませんよ。。

でも大きいのって高いんですよね…

それから。

洗浄した後にティッシュペーパーで拭くのは絶対にやめましょう…

めっちゃほこりが付きます…

洗った意味がなくなってしまうので。

キムワイプのようなホコリの出ない吸水シートの上で乾燥させましょう。

サーフェイサー

よく乾燥させたらサフに突入です。

ワタシは水性のサーフェイサーを使用します。

今回は1000番を使用しています。

クレオスのアレですね。

ちょっと前までは、ファレホのを使っていましたが、

希釈がどうもうまくゆかず、こちらに切り替えました。

はっきりいって超楽です。

サーフェイサーは、パーツをばらして吹くのはあんまりやりません。

腕とか、胴体とか、頭とかざっくり組んでから吹きます。

パーツ毎に吹くと、水性サフは、干渉するところが剥げます…

これが嫌なんですね。ワタシは。

被膜が弱いので、水性サフや塗料は、干渉部分には塗りたくないんです。

ある程度組んでからサフを吹くと良いこともあります。

サフが付いている部分が塗装する部分ですから、逆に言うと、全くサフが付かない部分は塗装する必要がないということになり、余分な塗料を節約できるのです。

まあそんなケチ臭い話はおいといて。

一旦組み立てます。

因みにパチ組段階の画像です。

どうでしょうか。

サフを吹くといい感じに見えるんですよね。

最初は。

しかし。

拡大すると…

なんとっ！！！

まじか…

とまんねーな。

こりゃやり直し…。

ヤスリがけ

やっぱりなーという感じです。

サフを吹くと目立つなー。

こんなに汚いの？と鳥肌が立ちます。

でもここが正念場。

きれいに仕上げるためには手を抜いてはいけない工程です。

小さい傷は瞬着やパテで埋めながら、しこしこヤスっていきましょう。　

なので、手直しすると

だいたいこんな感じになります。

なんかやる気なくなりそうだったんで、モノアイとか貼り付けて組んでみました。

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孤独の第５回　まとめ

いやいや恐ろしい…

結構丁寧に作業していたつもりでも出るわ出るわ…

細かいところが見えないって辛い…

①洗浄　

超音波洗浄機使いましょう。安いので十分ですよ。かなり効果高いです。

②サーフェイサー　

塗装を美しくするためには必須です！

③ヤスリがけからの再度のサーフェイサー　

自分との戦いですね。どこまでやれるのか自分との勝負ですよ。

次回は、マスキング・水性塗装編／ひたすら我慢！「焦燥の第６回」です。