この記事では、臭いやサフの性能の問題を解決してくれる水性サーフェイサーについて解説します。

これを使えば、ガンプラ塗装の新しい境地が開けます。

超おすすめクレオス水性サーフェイサーを徹底レビュー

発売からかれこれ３年は経過しているので水性サーフェイサーもかなり定着してきているのかなと思います。

水性ホビーカラーはその弱点を克服すべく新色が着々と発売されつつありますし、改めてクレオスの水性サーフェイサーも注目されてくるのではないかと思います。

ということで今回改めてレビューしていきます。

1.ラインナップ

2022年の「水性サーフェイサー」リニューアル版の登場は革新的でした。

なにしろ、下地塗装派にとっては、ラッカー系サーフェイサーしか選択肢がなく、臭いとスプレー缶での下地塗装に我慢しながらの作業でしたから。

そんな折、2024年現在発売されたのがこちらの4種です。

これだけあればすべて事足ります。水性塗装派にとっては感動のラインナップですよね。

500番で捨てサフを行い、研ぎ出しを行ってからの、お好きなカラーの1000番サフでフィニッシュといった使い方が定番になりそうです。

2.臭い

まずは、ラッカー系との大きな違いである「臭い」からレビューしてみます。

嗅いでみると水性ホビーカラーと同じ匂いだということに気付きますす。というか専用うすめ液とも一緒ですね。

因みに、ガイアノーツから出ているアクリル溶剤とも一緒です。アルコールの臭いと、なんというかグリセリン特有の少し甘いようなにおいが混じった感じです。

といっても、ラッカー系とは比較にならないほど臭いが低く抑えられています。室内で使用しても少し窓を開けたり、塗装ブースのファンを回せば全く問題ないレベルです。

我が家では、ラッカー臭が嫌われていることと、ワタシ自身すぐに頭痛がしてきてしまう体質なので、これが一番助かります。

3.上塗り対応

サーフェイサーですから、その上には塗料を乗せるわけですが、水性サフとラッカー系サフの上塗り塗料の対応を表にしました。

基本的には、水性のサーフェイサーの上には水性塗料を乗せるのがベストです。

ただ、エナメル塗料やラッカー系塗料も乗せることは可能です。エナメル塗料については、ワタシの個人的な感覚ではほぼ問題ないレベルです。はみ出しを溶剤で拭き取る時にゴシゴシやると汚れが出たりしますが。

ラッカー系塗料についても、クレオスの水性サーフェイサーの上に乗せても（やりようによっては）大丈夫との見解が公式から出ています。これは驚きですね。

ほんとに意外です。絶対にやっちゃいけないと思い込んでましたからやったことはありませんが、できるんですね。

これも水性サフの進化を示す一端でしょう。

4.希釈割合

サフの希釈は、こちらもクレオス公式から「専用薄め液とサフは1：1の割合で」とありますので、基本は1：1です。

ただし、エアブラシの口径によってサーフェイサーと希釈溶剤の配合比率を変えた方が良い場合があります。一般的に、口径の大きなエアブラシではより粘度の高いサフでも対応できますし、逆に、口径の小さなエアブラシではより希釈されたサフが適しています。

一般的なエアブラシの口径は0.3ミリなので、これを基準に手持ちのエアブラシの口径を確認しながら希釈することをおすすめします。

希釈するときは別の空き瓶に1：1の目印をつけて保管しておくと便利です。

5.専用うすめ液

クレオスの公式から、「水または水性ホビーカラー専用うすめ液（使用推奨）で希釈してご利用ください。」と出ています。

なので、「水」でも可能は可能とのことですが、、、

実際問題として、乾きが異常に遅くなるのと、パーツに塗布した時にはじかれる感じが出ます。

水で希釈したサフと溶剤で希釈したサフを、スプーンに塗布してみます。

また、スプーンは比較のためにそれぞれ足付けしたものと足付けしていないものを用意しました。因みに、足付けには600番のスポンジヤスリを使っており、

水は精製水を使っています。

まずは、水で希釈した水性サフです。

おぉぉ、、、、、これはひどいですね。。かなりはじかれてしまっているのが分かると思います。

次に専用のアクリル溶剤で希釈したサフを吹いてみます。

結果は明らか過ぎるくらい分かり易いですね。精製水で希釈した方は、足付けしてあってもなくてもひどい状態ですが、（もちろん私のスキルの問題もあるとは思いますが、、）

一方、専用のアクリル溶剤で希釈したサフは、足付けしてあってもなくても均一に塗布できています。

水で希釈しても吹ける人は相当な上級者だけでしょう。このはじかれる感じは、エアブラシで塗布した場合に顕著に出る気がします。

これだけ違いが出るわけですから、はっきり言って希釈にはアクリル溶剤を使うのが正解です。少なくとも初めて挑戦する方は、アクリル溶剤も買って下さい。。

因みに、希釈溶剤は、クレオスから出ている専用うすめ液以外でなくても、例えばガイアノーツのアクリル溶剤でもタミヤのものでも全く問題ありません。

6.隠蔽力

次に隠蔽力の検証です。

そもそもサーフェーサーとは隠蔽力の低い塗料を使用する際に、整形色の影響を受けないように均一なベースを作ることを目的としていますので、プラパーツの成型色を目立たせなくする隠蔽力があるのが前提です。

クレオスからはホワイト、グレー、ブラックの3種類が発売されていますので、実際に、赤色に塗装したスプーンにそれぞれサフ吹きして、比較してみます。

まずはホワイトサフからです。

ホワイトサフではさすがに下地の赤色を完全に消すことは難しいですね。境目がくっきりと見ています。光にかざすと隠せていないのがさらに良く分かります。

もっと厚塗りすれば消えるかもですが、あまり厚くするとモールドが消えてしまったり、もっさりとした野暮ったい感じが出てしまします。

これぐらいのサフの塗布量で下地が消えないということは、やはりホワイトサフの隠蔽力は低めと見るのが適当かと思います。

しかし、ホワイトサフには、白、黄色などの隠ぺい力の低い塗料を簡単に塗ることができたり、赤、青、など明るい色をきれいに発色させることができます。なので、あえてホワイトサフを使いたい時などは、慎重に重ね吹きなどをして下地をしっかりと隠すことが重要になりますね。

次にグレーサフとブラックサフです。

いずれもしっかりと下地の赤色が隠せていますね。これなら大丈夫でしょう。

グレーとブラックを使う場合は、ほとんど下地の影響を受けない程度の隠蔽力を発揮してくれそうです。

7.強度

最後に皮膜の強度についてもテストしてみます。

果たしてどれくらいの食いつきでしょうか？水性の場合はこれが一番気になるところですね。

先ほどのスプーンを爪楊枝とピンセット（金属）で引っ掻いてみました。これも比較のために、600番のヤスリで足付けしたスプーンと足付けしていないスプーンを使います。

スプーンの傷はそれぞれ、上側が爪楊枝でつけた傷で、下側がピンセット（金属）でつけた傷です。

やはり足付けしていない方の被膜が弱いことが分かります。

そしてさずがに鋭利な金属でひっかくとどちらも被膜が剥がれますね。これはラッカー系サフでも剥がれるかも。

拡大画像がコチラ。

足付けしていないと爪楊枝でも若干の剥がれ感がありますね。

足付けした方は、爪楊枝で擦るくらいでは被膜が剥がれたりしないことが分かりました。よく見るとうっすらと跡が見えるのですが、被膜自体は全く大丈夫です。

パーツへのサフの食いつきを良くするための「足付け」の重要性がよく分かる結果となりました。

しかし、素晴らしいですねぇ。

結構しっかりと力を入れて擦りましたが、もはや水性と侮る勿れ！！といった感じです。

水性サーフェイサーのメリットとデメリット

水性サーフェイサーは確かに推しですが、そのメリットとデメリットについてははっきりさせておきたいと思います。

水性サーフェイサーのメリットとデメリットは、ラッカー系サーフェイサーのそれと表裏一体という部分がありますので、対比表を作ってみました。

一般的に、ラッカー系サーフェイサーの方が水性サーフェイサーよりも強度があります。これは、ラッカー系サーフェイサーが溶剤ベースであり、その成分が塗装面に浸透して強固な密着性を得るためです。

そのため、ラッカー系サーフェイサーは硬化すると比較的硬い表面を形成し、耐久性が高い塗膜を形成します。

一方、水性サーフェイサーは水を基剤としているため、その成分が塗装面に浸透し辛く、一般的にラッカー系と比較すれば密着性が高いとは言い難いです。

また、水性サーフェイサーは一般的に柔軟性が高く、塗装面の微細な変形に対しては柔軟に対応しますが、硬度や耐久性はラッカー系サーフェイサーに比べて劣ります。

ただ、これらの弱点が「クレオス水性ホビーカラー」では克服されつつあります。

また、それを補って余りあるメリットが水性サーフェイサーにはあります。

◎臭気
　臭くない。頭が痛くならない。家族に迷惑をかけない。
◎洗浄
　塗装器具の洗浄が簡単。マジックリンで洗えるのでコストも安く済む。
　パーツのサフ落としも可能で、パーツへの負荷はゼロ。

最も大きなメリットはやはり「臭い」でしょう。なんどでも塗り直しができるという点も、心行くまでカラーリングを楽しみたい人にとっては重要なポイントだと思います。

まとめ

ではこの記事のまとめです。

結論的には「水性サーフェイサーはつかえる！」ということで推したいと思います。

クレオス水性サーフェイサーの仕様は下記のとおりです。

🔳クレオス水性サーフェイサー
　ラインナップ：グレー500番／グレー・ホワイト・ブラック1000番
　臭気：気にならないレベル
　上塗：水性アクリル塗料推奨
　希釈：専用うすめ液１対サフ１
　隠蔽：十分な隠蔽力
　強度：比較的強い

前回の反省を活かして修正点をしっかり意識しながら塗装していきます。

さあ、いよいよ迷彩塗装やってくよ！

前半の記事で決めた迷彩色のレシピです。

　●第２層 タミヤアクリルX-14「スカイブルー」
　●第３層 タミヤアクリルX-3「ロイヤルブルー」

一体どんな感じなるのやら…

スカイブルーがなんとなく危険なにおいがしますが…。

迷彩色（第２層）を塗装する

第２層の為のマスキングテープを貼ったら二層目の塗料を吹いていきます。

●第２層　　　　　タミヤアクリルX-14「スカイブルー」

綺麗な色なんだけど、やはり少し派手すぎますかね。

少し心配になってきました。

第３層用のマステを貼る

前回のスプリッター迷彩塗装の時は、２層目を塗装した後、一度マスキングテープを外していました。

今回は、2層目の塗装につかったマスキングテープをそのままに、３層目のマスキングテープを重ねて貼りました。

第３層の迷彩色を塗装する

第２層の為のマスキングテープを貼ったら二層目の塗料を吹いていきます。

●第３層　　　　　タミヤアクリルX-３「ロイヤルブルー」

先ほどのスカイブルーとは対照的に、同じ青でも深みのある渋い色です。

とりあえず、よく乾かして、出来を確認します！

このマスキングテープを剥がす時のゾクゾク感がいいんですよね～。

まあ、そんなにおかしくないんじゃない？

トップコートを吹く

最後に、トップコートを吹いていきます。

今回は「フラットクリヤー」で艶消しです。

前回は、使い終わり寸前の缶スプレーを使ってダマが出来てしまうなど、雑でしたから。

今回は丁寧にフラットクリヤーをエアブラシで吹いていきます。

ある程度、仮り組みしてから吹いていきます。

で、ばらしてもう１回こまかいところをチェックします。

塗り分ける

塗り分けもちゃんと押さえておきます。

今回の塗り分け部分です。

まずは胸部のダクトです。

首回りも塗り分けます。

バーニアも塗り分けます。

ビームサーベルも気持ちグラデーション。

ラメテープも貼っておきました。

組み直して完成！！

今回の塗装で気をつけた部分です。

①スプリッター模様を意識すること
全ての模様がバラバラでまとまった印象を与えないこと
マスキングテープの形状と貼り方を変えました。
②調和のとれたカラーリングにすること
カラーはブルー系統を中心にして、反対色の使用を極力控えました。
塗り分け部分も迷彩塗装に合わせて目立たない色をチョイスしました。
③手抜きをしないこと
塗り分け部分を増やしました。
艶消しトップコートはエアブラシで丁寧に吹きました。

今回はそれをやり直します…　

とある方にいくつかダメだしをいただきました…。

で、少しやり方を変えてスプリッター迷彩を再塗装します。

迷彩に使用するカラーやマスキングテープの貼り方などに少し工夫を凝らします。

…

なぜやり直すのか…

それは「へただね」と言われたから。

因みに前回塗装したのがコレ。

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結構いけると思っていたのですが…

くやしい…

因みに、ジェガンのスプリッター迷彩はこれが本家です。

７つのダメ出し

これが前回の塗装。

自分では悪くないと思っていたのですが…。

とある方とお話しする中で、いろいろとご指摘をいただきました。

まとめるとこんな感じ。

①スプリッター迷彩になってない

スプリッターの語源を意識してますか？と。

スプリッター迷彩とかスプリンター迷彩と言われて混同されている迷彩方法ですが、語源を見ると微妙な違いが分かるそうです。

「SPLITTER」は「分割」で、「SPLINTER」は「破片」だそう。

なので、今回の塗装が 「SPLITTER」 の方を意識したのであれば、一つの形の中に２色が綺麗におさまっているし、面や辺がうまく分割されていないのではとの指摘。

確かに２色目と３色目は同じ形状の破片の中にきれいに納まており、分割した感じがないです。

３層目を塗装する前に、２層目のマスキングを外したのが原因かもしれません…

②模様に違和感を覚えてしまう

１層目と２層目、３層目の形状が違い過ぎるので違和感を覚えると。

なんとなく雑に見えて綺麗じゃないと。

綺麗だったら迷彩になんないじゃねーか！

と、言いたいところですが。

違和感を抱かせる塗り方は、分かり辛くする、意識させない、という迷彩の本質に矛盾しますね。

マスキングテープ貼り方に問題がありそうです…

③迷彩色と矛盾している

光が当たってきらりと光るような色は目立つじゃないかと。

確かに、迷彩色で塗装してるんですから矛盾してますね。

塗装の方向性に矛盾がないように色を選ぶのを意識した方が良いかもしれません。

④色の調和がとれていない

他の色と合ってない。この色（インディブルー）はないぞと。

どうしてコレ選んだのかな？と

迷彩塗装は、塗り方よりも配色が大事なんだそうです。

上手な人の配色を見て真似てみないといけませんね…

…

しかしはっきり言うよね。

なんでもかんでもはっきり言う人は嫌われるよ…

⑤⑦塗り分けが雑い。

ダクトのフィンまで迷彩塗装にしちゃうのはどうなのかと。

こうゆうのもなくはないけどこれきっとめんどくさかったんでしょ？と。

神は細部に宿るというように、細かいことをきちんとやることが大事なんでしょうね…。

⑥マットコートがダマになっている

最後に振りかけた艶消しのマットコート。

これもあまりにも雑いと。

ダマが出来てて、白化もしてる。

これはないぞと。

ちゃんとスプレーを振るとか吹く前にノズルを拭くとか。

切れかけの残りかすを使わないとか。

最後まで手を抜いてはいけないということですね。

…

…

ご指摘ありがとうございました。

マジックリンをぶっかける

では。

かなしいけれど、マジックリンで塗装を落としていきましょう。

えいっ！

あああああああぁぁ…

ちゃんと分解して、しっかり落とします。

悲しみよりも快感が先立つこの感覚…

さすがマジックリンや。

水性塗装なら無限に楽しめますね！！（これは多分無理）

今回のスプリッター塗装のメニュー

今回のスプリッター迷彩塗装のメニューです。

　　１．迷彩色を決め直す
　　２．迷彩色以外の塗装個所を決め直して塗装
　　３．下地（第１層）の塗装をする
　　４．マスキングテープをカットする
　　５．第２層用のマスキングテープを貼る
　　６．迷彩色（第２層）を塗装する
　　７．第２層のマスキングテープを剥がさずに第３層用マステを貼る
　　８．迷彩色（第３層）を塗装する
　　９．艶消しコート

迷彩色を決める

今回は、最初に迷彩色を決めます。

これでイメージを固めてから、迷彩色で塗装しに部分のカラーリングも考えていきます。

同じ色では芸がないので、今回は、ちょっと変えていきます。

　●第１層（下地）　タミヤアクリルX-３「ロイヤルブルー」＋ブラックで調色
　●第２層　　　　　タミヤアクリルXF-14「スカイブルー」
　●第３層　　　　　タミヤアクリルXF-23「ライトブルー」

ちょっとスカイブルーが危険なにおいがしますが…

迷彩色以外の塗装個所を決め直して塗装

迷彩塗装なので、塗り分けする部分も全体の調和を崩さない色を選ぶ必要があります。

前回しようした水性ホビーカラー「インディーブルー」、タミヤアクリルミニX-11「クロームシルバー」はちょっと合わないんじゃないかとの指摘を受けたので、下記に変更します。

タミヤアクリルミニXＦ-18「ミディアムブルー」
　●顎
　●首回り
　●コクピット
　●股間のV字のところ
　●足の甲の部分

タミヤアクリルミニX-56「メタリックグレイ」
　●シールドや腰部分のミサイル
　●バックパックのパイプ
　●バーニア類

それと、関節とか足裏部分をちょこちょこですね。
今回は、タミヤアクリルミニXF-59NATOブラックをチョイス。

で、こんな感じでマイナーな部分は塗り分けました。

結構めんどくさいわりに地味であまり変化が感じられないのがちょっと悲しい。

下地（第１層）の塗装をする

迷彩色の第１層を塗装していきます。
●第１層（下地）　タミヤアクリルXF-24「ダークグレイ」

と言っても、第１層はいつものように特に気を付けることはありませんね。

ちょちょいと塗装します。

取り敢えず前半戦の塗装ではこんな感じになりました。

なんかこのままでも雰囲気ありますねぇ。

股間の部分に塗り忘れのパーツがあるのは愛嬌で。

因みに、今回も塗装はエアブラシです。

お手軽なものがいろいろ登場しているので、自宅での塗装もやり易くなりましたね。

マスキングテープをカットする

スプリッター迷彩を塗装する時の「破片」の形状は様々です。

ですが、形状がランダムなのは手間なので、基本同じでいきます。

貼って、塗装すると色がついた部分の形状はバラバラになるしね。

ただ、前回は長方形を使用しましたが、今回は少し形状を変えていこうかと思います。

今回使用するマステです。

●最も太いマスキングテープ　幅24mm　　

作業マットに貼ったこれらのマステを乱雑にカットします。長さとかパーツに貼るうちに大体サイズ感がわかってきますので、気楽にやりましょう。

マスキングテープをカットする前には、デザインナイフの刃を新しくしましょう。

エッジの汚いマスキングテープでは綺麗な塗装はできませんね。（とワタシは思う。）

マスキングテープは、第２層を塗装した後に、第３層用にも使うので、多めに用意しておきます。

前半まとめ

さて前半戦のまとめです。

　　１．迷彩色以外の塗装個所を決めて塗装
　　　　あんまり細かく設定すると嫌になりますし、それに迷彩柄なので
　　　　そもそも細かいところは目立ちません。色分けなどの設定は最小限にとどめます。　　
　　２．迷彩色を決める
　　　　・迷彩色は同系色でまとめるのが基本
　　　　・濃い色と薄い色の組み合わせが良い
　　　　・明るい色の面積を少し多めにする
　　３．下地（第１層）の塗装をする
　　　　・気楽にやっちゃってください。関節部分だけマスキングしましょう。
　　４．マスキングテープをカットする
　　　　・テープカットの前にデザインナイフの刃を替えよう。
　　　

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これ見る限りだと、ホントに完成するのか疑問ですが…　

この後、クリアーカラーを塗装すると一気に雰囲気が変化します！！

するはずです…

ラップ塗装はキャンディ塗装の応用だ

ラップ塗装はキャンディ塗装と基本的には同じです。

ですから、こっからはクリアブルーを乗せていきます。

そしてそこからのコンパウンド艶出しです！

キャンディ塗装では、前回「ガンダムヘッドコレクション サザビー」を塗装したのですが、その時に学んだことがあります。。

水性塗料のクリアカラーはなかなか乾かん！！！！

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一週間たっても、２週間たっても乾きません…

なので、あまり重ねずに最初から少し厚めに塗装して回数を減らします。

クリアブルーを塗装する

買っては見たものの。

クリアブルーなんて大量に使うことあんのかいと思っていましたが。

ようやく日の目を見ます。

ちょっと色を乗っけただけで、

うおっっ！！！

いきなり変わった！

軽く吹いただけでこの変化！！

凄くいい感じ。

ラップ塗装はクリアカラーで化ける！！

ラップでシルバーを乗せた時には果たしてどうかと思っていましたが。

ラップ塗装はクリアカラーを乗せるといきなり変わりますね！

で、４日間乾かして、指紋がつかないことをしっかり確認してからの２回目！

クリアコートを塗装する

クリアカラーの上に、クリアコートを吹くのもなんかおかしな気がしますが。

表面保護と艶出しの為に吹いていきます。

今回は、１回だけにしておきます。

研磨剤でみがく

今回研磨で使うコンパウンドです。

●タミヤコンパウンド（粗目）
●タミヤコンパウンド（細目）
●タミヤコンパウンド（仕上げ目）

粗目から徐々に目の細かいコンパウンドにしていくのが良いのですが…

めんどくさいのでワタシは細目から使っていきます。

あんまり違いがない？？

なんかあんまり違いないが…などという迷いは捨ててひたすら仕上げ目で磨く。

大事なのはほんとによく乾かすこと！

中途半端にやるとすぐに剥げます…

塗り分けパーツを塗装する

忘れてましたね。

シコシコやっていきましょう。

マステも使って塗り分け。バーニアの中ですね。

さらに面相筆も使って塗り分け。

足首なんてほとんど見えないとこ。

ラップ完成とまとめ

最後は組み立てて完成です！

ラップ塗装は下地が命ですね。

ラップで乗せたシルバーの感じがいい感じになっています。

シルバーの乗せがあまり均一ではなかったけれど、これがいい感じなっています。

あまり気にしなくても大丈夫ってことですね。

▶ラップ塗装で気を付けたこと
1．ベースのシルバーは均一でなくても大丈夫。マダラでもいい感じが出るよ。
2．クリアカラーは回数少な目で。水性クリアは全然乾かんよ…
3．コンパウンドかけるときは力を入れすぎないこと！

前回の記事はこちらです。ラップを使った下地処理について説明しています。

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