マラサイとは

1985年放送のテレビアニメ『機動戦士Ζガンダム』に登場しています。

当初は主人公のカミーユ・ビダンが所属する反地球連邦組織「エゥーゴ」に配備されるはずだったらしいのですが、なんだかんだでティターンズに配備されたということらしいです。

ハイザックの発展型量産機でハイザックと同様に、ジオン公国系のMSを思わせる風貌です。

そして、このMSの特徴といえばやはりその外見ですよね。

頭部がまるで侍大将がかぶる「兜」のような形状で、首周りを覆う大型の装甲が特徴的です。

また、ジオン系の指揮官用MSに見られる高性能大型ブレードアンテナが非常にカッコイイ機体です。

初期設定時の名称「ドミンゴ」から「マラサイ」に変更されたとのことですが、この命名は富野監督の「いまさら…」というつぶやきが変化した、、などと伝えられていますが、ワタシ個人的には「サムライ」から転じたのではないかと思っています。

だって見た目が武将だし。

かなりカッコイイ機体である一方で、アニメの中で活躍した印象がイマイチ…

もっとメジャーなパイロットに乗ってもらっていたら、もっともっと注目を浴びたでしょうに、、

塗装

これも水性塗装です。

いわゆる「黒立ち上げ」的な塗装を行いました。ちょっと前は「MAX塗り」って言われてましたっけね。

ただ、吹き方がへたくそで、シャドウ部がほとんど感じられないという結果になってしまいました。

パーツ全体を艶消しブラックで塗装　⇒　調色した２種類の赤を塗装

今回は、ベースがブラックなので、サフも吹いていません。サフを吹く意味もあんまりないので。

ポージング

ガンプラのポージングといえば、やはりS字立ちが基本なんですかね、、、。

ワタシ的には、ひねりを加えた、なんというか弓を引き絞った瞬間の動き出す寸前のぎりぎり感をきりとったようなポージングが好きなんですね。

そんなポージングを意識してみました。

今回のマラサイは、HGなので、関節の可動域もイマイチですし、そもそも足が太いので、なかなか決まる部分が少なかったのですが、、

コネコネとポージングを探しているときが一番楽しいです。

撮影画像（お気に入りだけ）

昔に比べると本当に良いキットが手に入り辛くなりましたね。。。

もしも。

もしもご自宅に積プラの山があり、「そろそろ手放しても良いかな」なんて思う方がいたら是非次の記事もお読みください。

ガンプラの資産価値が上がっていますので、売り時かと思います。

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この記事の中では、もうひとつの世界線「小説版 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア ベルトーチカ・チルドレン」の中でアムロ・レイが搭乗したあの超絶MS「Hi-νガンダム」のHGUC版の撮影素材を紹介します。

Hi-νガンダムとは

Hi-νガンダムは、小説『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア ベルトーチカ・チルドレン』に登場するMSです。

Hi-νガンダムは、地球連邦軍のニュータイプ専用試作型モビルスーツで、元々は連邦軍の依頼でアナハイム・エレクトロニクス社が開発していた機体を、ブライト・ノアの働きかけでロンド・ベルに配備させたとされています。

それに、アムロ・レイが自ら設計したサイコミュ・システムを搭載した事で「アムロ専用機」としてロールアウトする事になったと。

このあたりは世界線が違っても大きな差はないのですが、見た目が全然違いますね。

というか、性能差だとか設定とかいろいろ違いがあるみたいですが、ワタシにはあんまり関係ないですね。

Hi-νガンダムで言えることは「ただカッコいい」しかないですね。

塗装

Hi-νガンダムといえば、やはり「紫に白＋ファンネルにグラデーション」または「青に白」の2種類のカラーリングというイメージですが。

水色ってどうなの？という気持ちと、紫のグラデーションはあんなに綺麗には塗れんなぁということで、νガンダムに近い「白と濃紺」みたいな感じにしてみました。

意外といいなと思っています。

ワタシは今のところ、水性塗装をしていますので、これも水性ホビーカラーと、タミヤアクリルミニを使ってます。

下地はファレホのサフを吹いています。

パーツ洗浄⇒サフ⇒エアブラシ⇒艶消し⇒墨入れ⇒シール⇒艶消しです。

水性塗料なので、墨入れ前に一度艶消しを吹きます。基本は混ざりませんが、水性塗料での塗装の上に墨入れしていくと、エナメル溶剤でふき取ったときに若干汚れます。

それが嫌なので、墨入れ前に艶消しを吹いています。

撮影画像（お気に入りだけ）

昔に比べると本当に良いキットが手に入り辛くなりましたね。。。

もしも。

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第６回はコチラです。

【ガンプラ】HG リバイブ版ギャンを作って覚えるガンプラ製作マスキング・水性塗装編／ひたすら我慢！焦燥の第６回！

全8回にわたってお伝えしている「HGUC15ギャンREVIVE版」製作の第６回です。今回は、いよいよ塗装の実践編です。マスキングからの水性塗装を実践していきます。ここにきてのマスキング。まだまだ地味に我慢が続きますね。焦る心を抑えて、しっかりとマスキングをしていきましょう。焦燥の第６回です！

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第７回はコチラです。

【ガンプラ】HG リバイブ版ギャンを作って覚えるガンプラ製作スミ入れ・メタルパーツ編／最後まで気を抜くな！試練の第７回！

全8回にわたってお伝えしている「HGUC ギャンREVIVE版」製作の第７回です。エナメル塗料によるディテールアップ編です。装甲裏の塗装と墨入れを実践していきます。エナメル塗料と水性塗料の相性は決して良くはありません。折角きれいに水性塗装できても、ここで手を抜くと全てが台無しです。試練の第７回です！

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ギャン製作もいよいよフィナーレを迎えます！

最後は、デカールやエングレービングシールを使ったディテールアップ編です。

シール保護のためのトップコートが乾くまで全く気を抜けません！

有終の第８回です！

デカールとシール

まずは「デカール」と「シール」についてのおさらいです。

シールとは？

シールというのは、みなさんご存じの通りです。

紙などに模様や文字をプリントし、その裏側には糊（粘着剤）が塗られているものです。

HGシリーズに同梱されているのがいわゆる「シール」ですね。

こんなやつです。

シールのメリットは…　台紙から剥がして貼るだけなので取り回しが簡単です。

それと一般的に値段が安い！

ワタシは100均のコスメコーナーなどで、ガンプラに使えそうなシールを物色します。

変な人だと思われたってかまやせんのです。

デメリットはというと、厚みがあるので、段差が生じますから、やはり違和感はあります。

また、この厚みの為に、曲面や球面に貼るのは難しいという点もデメリットです。。

デカールとは？

ここで言うデカールは「水転写式デカール」のことです。

こんなやつですね。

水転写式デカールは、薄い樹脂シートに模様がプリントされていて、そのシートの裏側に水溶性の糊を塗布して、台紙に貼り付けたものです。

使用する時は、模様を切り取り、台紙ごと水に浸けます。

すると、 水溶性の糊が溶け、台紙からシートが剥がれますので、すかさずこれをすくい上げ、プラモデルの方に貼り付けるというものです。

メリットは、シールよりもはるかに薄いので、下地との段差が小さく目立たない点です。

また、薄いので、シールと比べると曲面や突起、凹みなどにも馴染ませる事が可能です。

デメリットは、やはり取り回しが面倒で、ちょっと貼り方が難しい点でしょうか…

水に長く浸け過ぎると、糊が全部溶けてしまって、パーツに貼り付かなくなりますし。

一度貼り付けたデカールについては、再利用はほぼ不可能です。

あと、やはりちょっとお値段が…　って感じですかね。

因みに、粘着力の薄くなったデカールをしっかり貼り付けるための糊や、デカールを柔らかくして、曲面などに貼り易くするものも販売されています。

こうしたものをうまく使っていくと上手に貼れます。

因みに、粘着力の薄くなったデカールをしっかり貼り付けるための糊がマークセッターです。

デカールを柔らかくして、曲面などに貼り易くするのはマークソフターです。

ドライデカールとか、水圧転写デカールとかありますけど、こちらは使ったことがないので省略です。

今回のHGUCギャンには、デカールとシールの両方を使っていきます。

エングレービングシール

今回のギャンの装飾の見せどころです。

　エングレービングを塗装で魅せるのはかなり至難の業です。

しかし、シールならお手軽で尚且つ見栄えもかなり良くなります。

金色のエングレはとくにゴージャス感がでます。

今回はこちらを使用しています。

あんまり貼り過ぎるとゴテゴテしまうので、ワタシは少なめが好きです。

こんなもんでどうでしょうか。

ジオン系デカール

次に、ジオンの機体であることを示すマークを貼っていきます。

今回はこちらを使用します。

今回は、シールド、前後部スカートだけにしておきましょう。

そうそうギャンはツィマット社の開発らしいので、社名も入れておきましょうかね。

コーションデカール

エングレービングシールを邪魔しない程度に貼っていきます。

こちらを使っています。

ハイキューパーツから出てるやつです。

このコーションデカールは、ちょっと貼っておくのがおススメです。

全体が引き締まるというか、それっぽくみえるので良いのです。

トップコート

最後は仕上げ材を吹いて終了です。

シールもデカールも放置しておくと剥がれてくる恐れがあります。

なので、コーティングをしておくと安心です。

ただ、今回のようなエングレービングシールの場合は、悩むところです。

この上から艶消しを吹くのはもったいない気がします。

かといって光沢を出すのも違う気がするし…

じゃあいっそシールは最後にしてコーティングをやめるか…　とか

いろいろ悩むのも楽しいですね。

今回は艶消しをデカールの周りだけに吹きました。

有終の第８回　まとめ

まとめの完成画像です。

一応比較画像も。

手を入れる前は、パチ組でも「カッコイイジャン」って思ってましたけど。

やっぱり手を入れた方が気に入ってますね。

毎日時間がとれるわけでもないので、実稼働で35時間くらいでしょうか？

ちょっといろいろあって今回長かったけど。

やっぱガンプラは楽しいわ。

第５回はコチラです。

【ガンプラ】HG リバイブ版ギャンを作って覚えるガンプラ製作超音波洗浄・サーフェイサー編／うそ？まじで?!　戦慄の第５回！

全8回にわたってお伝えしている「HGUCギャンREVIVE版」製作の第５回です。いよいよ塗装の準備を行っていきます。今回は、塗装前の重要な下準備であるパーツ洗浄とサフの吹き付け及び確認というのを実践していきます。サフを吹いた後にチェックしていると愕然とすることありますね。戦慄の第５回です！

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第６回はコチラです。

【ガンプラ】HG リバイブ版ギャンを作って覚えるガンプラ製作マスキング・水性塗装編／ひたすら我慢！焦燥の第６回！

全8回にわたってお伝えしている「HGUC15ギャンREVIVE版」製作の第６回です。今回は、いよいよ塗装の実践編です。マスキングからの水性塗装を実践していきます。ここにきてのマスキング。まだまだ地味に我慢が続きますね。焦る心を抑えて、しっかりとマスキングをしていきましょう。焦燥の第６回です！

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HGUCギャン製作もいよいよ第４コーナーに差し掛かりました。

今回は、エナメル塗料によるスミ入れとメタルパーツを埋め込んでのディテールアップ編です。

エナメル塗料ですが…

水性塗料との相性は決して良くはありません。

折角きれいに水性塗装できても、ここで手を抜くと全てが台無しです。

まだまだ我慢が続く試練の第７回です！

エナメル塗料によるスミ入れ

スミ入れには、エナメル塗料を使っていきます。

はみ出しなどの処理が容易なので、エナメル塗料でのスミ入れは比較的簡単です。

はみ出したところは綿棒にエナメル溶剤を塗布してふき取るだけです。

ラッカー系塗料、水性塗料の上にエナメル塗料を乗せても基本的に混ざることはありませんので、

この性質を活かしてエングレービン塗装などを行うこともできます。

水性塗料とエナメル塗料

まずは、水性塗料とエナメル塗料の関係から。

３種の塗料の塗り重ねの関係を表にするとこんな感じになります。

水性塗料は、基本的にどんな塗料の上にも塗り重ねができます。

反面、水性塗料の上に他の塗料を塗り重ねることは基本的にNGです。

厳密にいうと。

水性塗料の上にエナメル塗料を塗り重ねるのは▲になっています。

ここはグレーゾーンなんです。

これは実際に塗り重ねてみると実感すると思います。

ダメじゃないけど…

やっぱり綺麗じゃない…　みたないなことが分かるんです。

エナメル溶剤で水性塗料の表面をこすると、若干ですが、はげます。

色落ちするんです…

なので、水性塗装した上にスミ入れする場合は、慎重にやらないと台無しになります。

そういう微妙な状況でのスミ入れです。。

エナメル塗料とパーツの破損！？

ちょっと話は変わりますが、

エナメル塗料をプラ材に直接塗布すると破損するっていう話、、

あれはホントです。

スジボリしたところにそのまま流し込むとすぐ割れます。

ということで実験です。

プラパーツにエナメル用の溶剤を塗布してしばらく置いときます。

左のプラ棒の真ん中あたりには少し深めのスジボリが入っています。

右のパーツは非常に薄い部分があるパーツです。。

エナメル溶剤に浸して20分ほど待ちます。

すると。

プラパーツを持ちあげてちょっと力を入れると、マジで割れます。

割れるっていうか、砕けるに近い気がします…

エナメル塗料とプラ材のこの相性の悪さ…

おおぉ…

エナメル怖ぇ…

トップコート

さて。

話を戻します。

水性塗料とエナメル塗料の相性の話です。

水性塗装の上にスミ入れをして、そのはみ出し部分をエナメル溶剤を付けた綿棒で擦ると…

実際のところちょっと力を入れると色落ちします。

しばらくやってると、「あれっ？これ色落ちてるじゃーん（泣）」。って感じです。

なので、ワタシの場合は、

水性塗料の上にスミ入れする場合、まずは、トップコートを吹きます。

水性塗料の上に、コーティングをしてやろうというわけです。

もちろん、このコーティング自体も水性なので万全ではありません。

ただ、水性塗装の上を直接エナメル溶剤をつけた綿棒でこするよりはましという感じです。

エナメル塗料は、はみ出しを溶剤で簡単にふき取ることができるというのがいいところです。

しかし、水性塗料に使用する場合、

ラッカー塗料の上でするのと同じように思い切ってはみ出すようなことはやめた方が良いかもしれません…

エナメル塗料とスミ入れ

スミ入れに使用するエナメル塗料と溶剤です。

今回はオーソドックスにブラックを使用します。

スジボリを施した部分、凹みモールを追加した部分にエナメル塗料でスミ入れをしていきます。

後からはみ出しをふき取れるとは言っても。

あくまでも「被膜の弱い水性塗料の上」であることを忘れてはイケマセン。

出来るだけはみ出さないことが重要ですね。

流し込みには、塗料の瓶についている刷毛を使っても良いですが。

これはみ出すんですよね…

けっこうはみ出ちゃう。

水性派には辛い…

なので、ワタシはタミヤの面相筆の極細の筆を使ってスミを流し込むことが多いです。

では、早速スミ入れです。

こんな感じで入れていきます。

まずはシールドから。

ん？？

ちょっと違いが分かり辛いか…

ちゃんと入ってます。

足とか分かり易いかな…

どんどん入れていきます。

機体の色が濃いのであまり目立ちませんが…

ちゃんと入っています！

因みに、ビームサーベルも塗り直しました。

ちょっと地味だったんで。

寒色系ばかりだと映えないので、暖色系でアクセントをつけます。

これで、スミ入れは完了です！

メタルパーツはめ込み

さて。

ようやくです。

メタルパーツをはめ込んでいきます。

とりあえずモノアイから。

やはり目が入ると違ってきますね！

2.5mmのスピンモールドで窪みをつくってモノアイをはめ込んでいます。

肩にはマイナスパイルを埋め込みます。

前部スカートにはメッキビーズを。

だいぶんいい感じになってきました！

比較したくなるんです。

ほぼ自己満ですが…

メタルパーツがあんまり目立たんけど…

スミ入れしたのもほとんど目立たんけど…

ワタシは気にしない！！

試練の第７回　まとめ

これで、スミ入れとメタルパーツの埋め込みは完了です。

エナメル塗料は、ラッカー系、水性を問わず他の塗料に干渉しませんので、ラッカー系、水性塗料を使った塗装の後に使用することが多いと思います。

はみ出しなどが簡単に処理できるので、初心者の方でも取り扱い易い塗料かと思います。

ただし、やはり水性塗料の上でスミ入れを行う場合は、要注意です。

トップコートなどでコーティングしてからスミ入れすることをお勧めします。

また、エナメル塗料は、パーツに直接塗布するとパーツを破損させてしまう性質があります。

この点も要注意ですね。

次回はいよいよ最終回「デカール・エングレービングシール編」です。