そこで今回は、コストに応じたモノアイ改造方法を4つ紹介します。

手軽に始めたい初心者から、こだわりを追求したい上級者まで、費用別にまとめているので、ぜひ参考にしてみてください。

超簡単！費用で選ぶモノアイ改造方法５選

モノアイ改造にかかる費用別に、５つのアプローチをご紹介します。

それぞれの方法は価格に応じて異なる仕上がりを楽しめます。

その1_100円コース

100均で売っているラインストーンシールを使用するもっとも簡単なモノアイ改造です。

簡単にモノアイに立体感と輝きを追加できますので、意外と馬鹿にできません。

ぱち組派の方でもたったこれだけで、驚くほど出来栄えが違ってきます。

■使用アイテム：
①100均で売っているラインストーンシール

ラインストーンは、形状や色、サイズの種類が豊富で自由度が高いのがいいところです。扁平なシールと比較するとダンチでリアルな表現が可能です。

付属の紙のシールだとやっぱり安っぽい感じ出ますよね。。

同じシールでもこちらはラインストーンシールです。

どうでしょう。たったこれだけで随分と印象が良くなったのではないかと思います。

これだったら、コストを抑えつつも、見栄えの良いカスタムが楽しめますね。

因みに私はダイソーのラインストーンシールを愛用しています。

その2_200円コース

この方法は、手持ちのビームサーベルの余りパーツを再利用してモノアイを改造する、これもまた非常にコスパの良い手法です。

■ 使用アイテム：
①ビームサーベルのあまりパーツ
②水性ホビーカラー クリアレッド

まずは、モノアイのサイズをはかって、それと同じ直径の部分のサーベルから、モノアイのベースを切り出します。

次に、切り出したモノアイのベースに水性ホビーカラーのクリアレッドをのせていきます。表面張力で少し盛り上がるくらいが良いと思います。

これをシールの代わりに接着していきます。

このとき使用する接着剤はエポキシ接着剤です。なぜ、エポキシ接着剤なのかについては後述しますね。

するとこんな感じです。

シールだとこうはいきません。この手法もめちゃくちゃ手軽にできるので初心者に超おすすめです。

その3_300円コース

次にホログラムテープ（ラメテープ）とＨアイズを使った超キラキラ、輝き抜群の立体モノアイです。

■使用アイテム：
①100のホログラムテープ
②Ｈアイズ

100均のホログラムテープは、色が豊富で色々楽しめるところが良いところです。そこにＨアイズを使うことでより立体的で輝きのあるリアルな表現が可能となります。

まずはふつうに作るとこんな感じ。

まあ、このキットの場合はこれでも全然okなのですが、少し手を加えてみます。

マスキングテープの上に貼ったホログラムテープをパンチコンパスで抜いて、モノアイベースに貼ります。

パンチコンパスってなによ？という方はこちらを参照下さい。

⇒　マスキング最強ツール！パンチコンパスを読む

もうすでに、いい感じが出ていますが、この上にタミヤのエポキシ接着剤でＨアイズを接着します。

おぉ~。輝きが、、輝きがダンチや。

いい感じにできましたね。

たった300円ということで、コストを抑えつつも、見栄えの良いカスタムが楽しめます。

因みに私はダイソーのラメテープを愛用しています。

その4_700円コース

少し費用も高めになってきましたが、、

次は、HアイズとWAVE Uバーニアフラットを使ったこちらの手法です。

情報量をもうちょっと増して、精密な仕上がりを目指す方にぴったりです。

■使用アイテム：
①Hアイズ
②100均で売っているホログラムシール
③WAVE Uバーニアフラット

まずは、Uバーニアフラットの上にホログラムシールを貼り、Ｈアイズを乗っけます。

すると、こんな感じ。

モノアイの周囲に立体感が加わり、Ｈアイズだけよりも少しだけ情報量が増した感じがしますね。

ヘッドパーツに組み込んでみるとこんな感じです。

正直、ちょっと見辛いですね。近くで見ないとあんまり気付かないかも。しかし、ディテールアップとはそういうものです。

自己満足の世界ですから笑

その5_900円コース

この記事の中で最も費用がかかる900円コースは、HアイズとSPプレートを組み合わせた本格的な改造です。

使用アイテム：
①Hアイズ
②水性ホビーカラー クリアレッド
③SPプレート2.5

しかし、作業自体は極めて簡単です。

Ｈアイズに水性のクリアレッドを塗装し、SPプレートにはめ込むだけです。

SPプレートを使って光を反射させることで、よりメカニカルで重厚な印象のモノアイに仕上がります。

細かいディテールにもこだわりたい比較的上級者向けの改造方法ですかね。

モノアイ製作に使用する道具

モノアイ改造に欠かせない道具も合わせて紹介します。

これらのツールを使えば、より精度の高い作業が可能になります。

ピンバイスとスピンブレード

モノアイ部分を開口するためのピンバイスとスピンブレードは、精密な穴あけ作業に欠かせません。

ピンバストスピンブレードの使い方はこちらを参照下さい。
⇒円形モールドでガンプラ改造の精度を高めドレスアップ

手動で少しずつ作業できるため、少々手間はかかりますが、比較的簡単にモノアイをセットするための穴あけが可能です。

ピンバイスでスピンブレードの為のガイドを作っておいて、スピンブレードで整形します。

すると底辺が平らなきれいな円形モールドができます。

スピンモールド

ピンバイスとスピンブレードの合わせ技よりももっと楽に穴をあける方法があります。

それがスピンモールドです。

スピンモールドは、スピンブレードの先端に突起がついたようなツールで、ピンバイスでガイドを彫らなくても、いきなり綺麗な円形の凹モールドが制作できます。

スピンブレードよりも開口する円の精度が高く、作業も簡単です。

エポキシ接着剤

モノアイ改造パーツの接着にはエポキシ接着剤が最適です。強力な接着力で、長期間の使用でもしっかりと固定できます。

エポキシ樹脂に関する記事はこちらを参照ください。
⇒ワンランク上のディテールアップを極めるセメント３選

エポキシ接着剤は、プラパーツ用のセメントの様にパーツを溶かすことがありません。

また、乾燥後も透明感があるので、ホログラムシールの上にＨアイズ乗せる時などは、ホログラムシールの煌きを損なうことなく接着できるので最適です。

ノギス

パーツのサイズを正確に測るために使用するノギスは、ミリ単位の調整が求められるモノアイ改造において非常に重要なツールです。

マジカルピック

小さなパーツを正確に配置するためのマジカルピックは、特にHアイズやラインストーンを扱う際に便利です。

年輩の方にとっては細かい作業が楽に進むのでありがたいツールなのではないでしょうか。。。

まとめ

いかがでしたか？

費用に応じて選べるモノアイ改造方法を紹介しましたが、どれもそれぞれの良さがあります。

手軽にできる改造から、より本格的な仕上がりを目指したい場合まで、ぜひ挑戦してみてください！

この記事では、ニッパー初心者やラフな使い方をしたいユーザー向けに、コスパ重視のおすすめニッパーを本気で紹介します。

ニッパーは、必ず使用すると言っても過言でないツールなので、各ブランドからたくさんの商品が発売されており、お値段もピンキリです。

なので、高額なニッパーを見てしまうとお値打ちニッパーが買い辛くなってくるなんてことが良くあります。しかし、それは大きな間違いです。

白化を最小限に抑えるニッパーの正しい切り方

ニッパーの主な用途は、パーツとゲートの切り離しにあります。

ニッパーの値段や性能の違いは、このパーツの切り離し時に生じる「白化をどれくらい抑えられるか」に比例していると言っても過言ではありません。

しかし、いくら高価なニッパーを使っても、ニッパーだけのゲート処理で完全に「白化」を抑えることは困難です。

白化を極力抑えるための正しいゲート処理方法さえマスターすれば、高価なニッパーは必要ありません。

1ミリほどゲートを残して切断する

ニッパーは構造的に、プラ素材に白化を生じさせてしまいます。

⇒白化のメカニズムについての記事を読む

そのため、どんなに高価なニッパーを使うとしてもパーツぎりぎりのとこで、切断することは得策ではありません。

パーツに白化を残さないためには、ゲートを1ミリほど残してニッパーで切断するのがベストです。(タイパを重視する方や塗装する方は、若干白化が残っても、高額なニッパーでパーツぎりぎりのところで切断するというやり方で構わないと思います。)

下の画像は、ゲート処理の入門編と言われるバンダイのエントリーニッパーで切断したものです。

バンダイのはコスパ最高のエントリーニッパーなので、ある程度ゲート跡が残るのは仕方がないですね。

そして、下の画像は、ゲート処理の最高峰と言われるアルティメットニッパーで切断したものです。

確かにバンダイのエントリーニッパーと比較すると段違いにきれいですが、完全に切断痕がないかいうと若干残っているように見えます。

結局のところ、どんなニッパーを使っても、パーツぎりぎりで切断すると大なり小なり白化が生じるので、本気でゲート跡を無くしたいなら、1ミリほどゲートを残して切断します。

デザインナイフでゲートを削り取る

次に、1ミリほど残したゲートをデザインナイフで少しずつ削り取ります。

この時、ゲートの1方向からだけでなく、左右両側から削り取ることで、白化を抑えることができます。アートナイフの平刃を使うと平らな処理がし易くなります。

目の細かいヤスリでならす

デザインナイフの処理で構わない方は②までで十分です。

パチ組の後、トップコートをする方や、塗装する方は目の細かいヤスリで切削面をならしておくとより美しいゲート処理になります。画像は、1000番のヤスリでならしています。

ここまで丁寧にやると、かなりきれいになります。

ゲート処理前のパーツとの比較画像です。

このように、ゲート跡が残っていても、丁寧に処理を行えば、きれいになるものです。つまり、高いニッパーを買えばよいということではないということです。

高いニッパーを買う理由があるとすれば、ゲート処理の手間を軽減し、全体の作業効率をあげるためということです。

■ゲート処理の方法
①ニッパーで１ミリ程度残してゲートを切断する
②デザインナイフで１ミリ残したゲート跡を平らに削る
③800～1000番くらいのヤスリで表面をならす

コスパ最強！初心者用おすすめニッパー４選

ニッパーは高ければ良いというものではありません。

ニッパーは使い方こそが重要なので、比較的安価なモデルを使っても綺麗でカッコいいガンプラを作ることは十分に可能です。

ここではコスパを求めるならコレという決定版の４本を価格順に紹介します。

ミネシマ プラニッパー D-3A

特殊な機能などはありませんが、プラモデルの製作用に作られたホビー専用のニッパーです。

グリップはソフトタッチのにぎりやすいカバー付です。

価格を見ると心配になりますが、株式会社ミネシマは、ホビー用工具を中心に手がける新潟県燕市を拠点とする老舗製造販売会社ですので、超安心の国産ニッパーです。

実際にゲートを切断したらこんな感じです。

コスパが飛びぬけたニッパーだとワタシは思っており、愛用しています。

バンダイ スピリッツ　エントリーニッパー

BANDAI SPIRITS 公式ニッパーです。ニッパーは、プラモデル作りの必需品なので、あまり繊細過ぎずしっかり使いたいという方にはおすすめの1本です。

バンダイ曰く、「これさえあれば、誰でも今日からプラモデビュー」だそうです。 そう！これなんですよ。ガンプラは敷居の低さが大切だとワタシもいつも思っています。

プラモデル入門者にオススメのベーシックな仕様で、３色のグリップカラーがラインナップされています。

実際にゲートを切断したらこんな感じです。

こちらもコスパ最強なので、迷うことなく買える1本でしょう。

タミヤ クラフトツール No.93 モデラーズニッパー アルファ

世界のタミヤが推すエントリーモデルニッパーです。

細かな部品が切り取りやすい一方で、先細構造ではないので、あまり繊細に使う必要もなく、耐久性も十分です。

高炭素鋼を焼き入れ熱処理したシャープな切れ味が特長です。グレイカラーの渋いグリップは手にしっくりとなじむ軟質樹脂製で使い心地も十分です。

タミヤサイトより出展

ホワイトのタミヤロゴが目印となっているおしゃれな1本です。

ゴッドハンド 普通のニッパー GH-PN-125

ゴッドハンドのエントリーモデルで、プラスチック模型のゲートカット専用ニッパーです。

握りやすく疲れにくい「ソフトグリップとパッキンバネ（特許技術）を採用しており、作業性も追求しています。

両刃ニッパーですが、アルティメットニッパー5.0と同じように、非常に繊細で、切断能力はΦ3mm以下が推奨されています。

因みに、ケロロ軍曹とゴッドハンドのコラボ製品「ケロロニッパー」はこの「普通のニッパー」をベースにしていますので、ほぼ同じ商品です。

セカンドニッパーとしての位置付けが定着していますが、薄刃仕様なので、最初に持つメインニッパーとしても申し分ない1本です。

実際にゲートを切断したらこんな感じです。

いずれ同社のアルティメットニッパー5.0を買うぞ！と思っている人は、ここから始めるのが良いでしょう。

まとめ

ではこの記事のまとめです。

この記事では、ニッパー初心者やラフな使い方をしたいユーザー向けに、コスパ重視のおすすめニッパーを本気で紹介しました。

エントリー用、セカンドニッパーとしてどれを買ってもコスパ抜群です。

選べない時は、お好きなブランドやデザインで選ぶと良いと思います。

• ミネシマ： プラニッパー D-3A
• バンダイ： スピリッツ　エントリーニッパー
• タミヤ ：クラフトツールシリーズ No.93 モデラーズニッパー アルファ
• ゴッドハンド ：普通のニッパー GH-PN-125

第１回では、「レッドポイントの材料のバリエーションとその作り方」、それから「レッドポイントの効果的な配置場所」について説明しました。

劇的に映えるおすすめガンプラ改造テク レッドポイントの作り方　1/2回

レッドポイントを使ったガンプラをディテールアップの方法をご存じですか？第１回のこの記事では、レッドポイントの材料や作り方、貼り方のコツについて分かり易い画像を使って解説します。手軽にディテールアップできるので、ガンプラ初心者の方は必見です。

plafreak.com

第２回では、「レッドポイントの貼り付け時のポイント」と「レッドポイントの補足と便利ネタ」について説明します。

貼り付け時のポイント

第１回で制作したレッドポイントは、こちらも第１回で説明した「効果的な配置場所」に貼っていけば良いのですが、まだまだ気をつけたいポイントがあります。

ここまで気をつけてレッドポイントを配置すると出来栄えがワンステップ上がるのではないかと思います。

スケール

ワタシも言うほど気をつけてやっているわけではないのですが、たとえば、1/144と1/100では機体のサイズが大きく異なります。

なので、配置するレッドポイントもサイズを変えていくと良いのではないかと思うわけです。

レッドポイントが、あくまでもセンサーや警告灯などの灯りを模していると考えれば、特にHGなどの小さいガンプラではオーバースケールなレッドポイントはちょっと不自然に感じるかもしれません。

レッドポイントの「厚み」や「長さ」はモールドに合わせて決めていけばよいと思いますが、「幅」については、ワタシ的にはこんな感覚で使いわけています。

• HG（1/144）ならレットポイントの幅0.25～0.3mm　
  • レッドポイントの厚みと長さはモールドに合わせる
  • プラ板0.3ミリなら0.4～0.5ミリ幅のタガネで掘ったモールドにフィット！
• MG（1/100）ならレットポイントの幅0.5～0.8mm　
  • レッドポイントの厚みと長さはモールドに合わせる
  • プラ板0.5ミリなら0.6～0.7ミリ幅のタガネで掘ったモールドにフィット！

まあカッコ良ければいいわけで、目立たせたいならちょっと大きめだっていいんですけどね。

接着剤

さて。制作したレッドポイントを位置を決めて接着するときに使用するのが「接着剤」です。

ワタシの塗装は「水性アクリル塗料」を主に使っている関係で、レッドポイントを接着する際にスチロール系のセメントを使用しません。

その代わりにタミヤの「エポキシ接着剤」を使っています。

2つを液剤を混ぜ合わせて使わないといけないので、少々面倒なのですが、下記の４つのメリットがあり、重宝しています。

• 塗装に影響しない
• 接着力が強い（ポロりがない）
• 乾燥後は透明で目立たない
• はみ出してもエナメル溶剤でふき取れる

ただ、「そんなのわざわざ買いたくないし」という方には木工用ボンドもおススメです。

もともとこのレッドポイントの接着には、ある凄腕モデラ―さんが推奨された「タミヤ クラフトボンド」が良いということを耳にしますが、硬化後の被膜の弾性などを除けば木工用ボンドとそれほど違いがないように思います。

そもそもレッドポイントの接着に大量に使用するものでもないのでワタシの場合は塗装面のケアだけ気にしていればよいという考えです。

木工用ボンドなら、探せば一家に一個くらいはありそうなのでコスパ抜群でしょ。

貼り方は簡単です。まずは、つまようじで貼りつけたい位置に少量の接着剤を塗布します。

はみ出した余分な接着剤は美観を損なうので、ごく少量を塗布するということに気をつけたいところです。

そうしたら次は、精密ピンセットでレッドポイントをつまみ、塗布した接着剤の上にそっとおき、精密ピンセットで位置を整えてから、少しだけ圧をかけます。

狭い場所なので、セメントとレッドポイントを重ねたつもりでも両者が接触していないということが良くあります。

しっかり押さえるのはポロり防止のコツですね。ピンセットは安いものでよいので、精度の高いものを１本持っておくと便利です。

補足と便利ネタ

以上までのところに気をつけておけば、誰でもレッドポイントをうまく貼れるようになるのかなと思います。

ただ、書き切れていない「便利ネタ」とか「注意事項」とか思うところがいろいろあるので、参考までに記述しておきます。

貼るタイミング

レッドポイントを「いつ貼るか」という点も少し考えておきたいところです。

結論的には、レッドポイントを本体に貼るのは塗装して、なお且つスミ入れした後、コーティング剤（トップコートなど）を吹く前がいいのかなと思います。

スミ入れ前に接着した方がしっかりと固定されるような気がするので、ひょっとするとそうしている方もいるかもです。

しかし、溝状のモールドにレッドポイントを入れる場合、毛細管現象で入れたスミがレッドチップの側面を覆い見づらくしてしまうことがあり、ワタシとしてはなんとなくいやだなと感じています。

つや消しコーティングをして、クリアな状態のレッドポイントが曇るのが嫌だから「コーティングした後に貼るんだ！」という方もいるかもしれません。

ワタシとしては、レッドポイントはわざわざサフを吹いてから塗装するわけではない為、塗料が剥離しやすいという恐怖感があり、コーティングの直前に貼ることにしています。

この辺りは制作者の好みの問題だと思いますが。

カラーバリエーション

「レッドポイント」というくらいですから赤色が多いのかもしれませんが、センサーライトといえばグリーンだし、イエローやブルーもあり得ると思います。

メタリックグリーンのヤツを貼ってみるとこんな感じ。

あるいは、ホログラムシールのような虹色などもありかと思いますね。

「水性の魔女」シリーズではホログラムが多用されています。これは少し長めのポイントとして貼るととてもカッコ良くなるんじゃないかと思います。

チップの形状

チップの形状も直方体にこだわる必要はないと思います。ワタシの場合は、直径１ミリのプラ棒を短く切って、円筒状のチップを使ったり増します。

また、小さめのボルトパーツを赤く塗って使用することもあります。

WAVEのO-ボルトなんかを良く使っています。機体の色調が単調かなと思うときにはこうしたチップをアクセントとして配置すると結構いい感じになります。

ストック

私の場合は、とにかく塗装が面倒なので、一度に多品種を大量に制作してストックしています。

こうしておけば使い勝手も良いし、レッドポイントはとにかく手軽で効果が高いディテールアップなので、これが一番です。

簡単で誰にでもできるので、おススメします。わざわざ色分けして分別しておく必要もないくらいで、塗料の空き瓶にまとめて突っ込んでおいても大丈夫でしょう。

使うときに必要な色を必要な数だけピンセットでつまめばいいだけです。

画像の中に、プラ板の細かく切る前の長いものが映っていますが、これは後塗り用として使ってるものです。後切りすると横面が白くなるので、その部分だけ後塗りします。

いっそまったく塗装していない白いプラチップを貼ってから塗装しても良いと思います。

実はもともとワタシは後塗り派で、前述のように「準備しておくことすら面倒」だったため、この白い状態のレッドポイントを塗装面に貼り、後から「エナメル塗料」で塗装していました笑　

これがほんとに楽なんです。面相筆とエナメル塗料さえあれば簡単に時短できます。そうだこれが一番楽だわ！

ただし、塗料は「エナメル」一択です。エナメル塗料であれば、水性アクリル塗料の上に塗った後、はみ出しをふき取ることが可能です。

塗料同士の塗り重ねの関係はこちらの記事を参照ください。因みにふき取り用のエナメル溶剤は、ガイアノーツが一番コスパがいいと思います。

【ガンプラ】HG リバイブ版ギャンを作って覚えるガンプラ製作スミ入れ・メタルパーツ編／最後まで気を抜くな！試練の第７回！

全8回にわたってお伝えしている「HGUC ギャンREVIVE版」製作の第７回です。エナメル塗料によるディテールアップ編です。装甲裏の塗装と墨入れを実践していきます。エナメル塗料と水性塗料の相性は決して良くはありません。折角きれいに水性塗装できても、ここで手を抜くと全てが台無しです。試練の第７回です！

plafreak.com

絶対にやめた方が良いこと

レッドポイントの接着については前項でふれましたが、スチロール系の流し込みセメントだけはやめた方が良いと思います。

上手にやればいいという記事も目にしますが、水性のアクリル塗料との相性は最悪です。特に流し込み系はスッと入っていくので、毛細管現象の恐ろしさをまざまざと見せつけられ、苦汁をなめました。ワタシはめんどくさがりなので、何度も苦汁をなめています。

第２回のまとめ

ここまで記述したことをさらっておくと誰にでも簡単にレッドポイントを使ったディテールアップができると思います。そもそもそんな難しいもんでもないしね。

第２回のまとめです。

• 貼り付け時のポイント
  • スケール→機体のサイズでレッドポイントの大きさも変えると良い。
  • セメント→タミヤのエキシポ接着剤がおススメ。
• 補足と便利ネタ
  • 貼るタイミングはスミ入れ後、コート剤を吹く前が良いと思う。
  • 赤色に限定せず、様々な色のチップを使うと良い。
  • レッドポイントは作り貯めておくと超便利！
  • 水性塗装の場合はスチロール系のセメントでレッドポイントを貼らない。

第１回は「レッドポイントの作り方」と「効果的な配置場所」について説明します。

ガンプラをディティールアップするときにとてもコスパが良く、また広く知られている手法として「レッドポイント」というのがあります。

こんなやつです。

「レッドチップ」とか「カラーチップ」とも呼ばれているもので、ガンプラの機体表面にあるセンサーや警告灯などを表現するディテールです。

もっとも何を表現しているかという認識は人によっていろいろあるとは思いますが。。

とても簡単で、赤いチップをガンプラに貼り付けるだけで、見栄えが断然違ってくるという優れ技です。

今回は、その作り方、効果的な貼り方、貼り付けの方法について一通りまとめてみました。

レッドポイントの作り方

結局のところ、機体表面上に赤や緑のセンサーライトらしきものを表現すればよいのです。

それが表現できれば、どんな素材を使って、どんな作り方をしても良いわけですが、とりあえず簡単な方法を３つほど挙げていきます。

プラ板でつくる

一番知られている方法です。エバグリのプラ材（四角断面）、0.25ミリの薄いものを使います。

この手法は、材料の寸法が正確なので、簡単にきれいなものができます。ただ、意外と手に入らなかったり、値段が高かったりします。

なので、これを持っていないワタシはタミヤの0.3ミリ厚、0.5ミリ厚あたりのプラ板を切り出して使っています。

WAVEのプラ板のようにグレーのものよりは、タミヤやエバグリのような白いプラ板の方を使うと塗装した時の発色が良くなります。

あと、このプラ板の切り出しには、「T型スライド定規」があると便利です。これ一つあれば、かなり精密なプラ棒が切り出せると思います。

プラ棒を切り出したら、好みの長さに切って、プラ板の端材などに両面テープを貼って固定します。

好みの長さに切る時もT型スライド定規が便利です。因みにワタシはスジボリ堂のを愛用しています。

この時、両面テープを使うと便利です。両面テープは必須アイテムですね。

後は、好みの色で塗装するだけです。面積が小さいので、筆で塗っても良いし、丁寧にやりたければスプレー缶やエアブラシを使えば良いと思います。

とりあえず、仮でパーツにはめてみると、、、　0.4ミリ幅のタガネで彫ったモールドに、0.3ミリ幅のプラ板（レッドチップ）がちょうど良い。

ランナー

次に、ランナーです。ランナーって余って仕方ない厄介者ですが、色味の良い奴は数本残しておくとこんなとき便利です。

あぶって伸ばすだけなので、塗装する手間がなくていいでしょ。

パーツにそのまま貼り付けるだけだと「貼っただけ感」がでてしまいます。なので、最後にコートを吹いて質感を変えておきましょう。

これｄｗ切って貼っただけ感はなくなります。因みに、ワタシは、はんだごてを使ってランナーを伸ばします。ちょっとコツが要りますがね。

ランナーは、棒状のものよりも、ランナータグをそのまま炙った方がきれいに伸ばせます。

棒状のランナーだとなかなかうまく伸ばせません。ちょっと量産には向いていないかもです。

均一な細さにするのが難しいとか、形状が円筒状とか、細かいことを言えばいろいろあります。

しかし、そもそもレッドポイントは極小パーツですし、センサーライトだって、全てが直方体ってわけでもないでしょうから大丈夫です笑

余ったランナーの活用については、こちらの記事もご覧下さい。

ガンプラランナー７つのおススメ活用法！余ったランナーは宝の山だ！

パーツを切り取った後のたガンプラランナーをそのまま捨てるなんて超モッタイナイ！この記事では、余ったガンプラランナーの７つのおススメ活用法について丁寧に解説します。余ったランナーはまさに宝の山です。 ランナーは有効活用しましょう！

plafreak.com

メタリックシール

もういっそシールでもいいんじゃない？と思ってる部分も正直あります。極小パーツですから。実はこれが一番コスパが良くて楽ちんかも。

キットにだいたい一枚は入っているシールもだいだいメタリックが含まれているし、実は家の中を捜すと結構みつかるのがメタリックシールです。

ワタシはモノアイ用に購入したハイキューパーツの円形メタリックシールの端っこのほうを切って使っています。

少し立体感が乏しいのですが、正確に切り出せると意外といい感じになります。

貼り付ける場所

レッドポイントを貼り付ける場所ですが、決まりはありません。でも、レッドポイントを効果的に見せるにはいくつかコツがあります。

モールド内に貼る

まず最初は、ガンプラの機体表面にあるモールドに沿って、あるいはモールド（溝）の中に配置するというのがカッコよく見せるコツです。

カッコイイガンプラはだいたいそんな感じで使われています。

なにもないところにそのままパーツに貼ってしまうと、「なぜここ？」という、如何にも「適当に貼り付けました」感が出ちゃんですね。

しかしレッドポイントがモールドの凹みに収まっていると、「なんだかよくわからんけど」情報量が増した感じがして、カッコ良くみえるんですね。

0.3ミリ幅のレッドポイントなら、0.4ミリのタガネで彫った場所にぴったりハマります。

バランスを考える

とても抽象的な言い方ですが、気をつけておきたいポイントです。

レッドポイントは、もともと小さいパーツなので、見栄えのする場所を選んで貼り付けると目立って効果的です。

たとえば、胸部などはもともと一番目立つ部分ですので、ここに貼るのは効果的です。

また、手の甲や関節など地味になりがちな場所にポイントを入れることで、情報量の偏りを防ぐことができます。

それから、前項ともかさなりますが、レッドポイントを孤立させないことも重要です。

RG等の様にもともとシールにレッドポイントが入っているキットでは、実はあんまり目立たないので、ちょっと残念です。

レッドポイントはHGなどのもともとディテールがあまり細かくないキットに使うと映えると思います。

モールドと組み合わせたり、左右対称に入れたり、頭頂部から足先までを考えて貼ることで全体のバランス良くなると思います。

第１回のまとめ

では第１回のまとめです。

1. レッドポイントの作り方
   • プラ板で作る
   • ランナーで作る
   • メタリックシートで作る
2. 貼りつける場所
   • モールド内に配置する
   • バランスを考えて配置する

第２回「劇的に映えるレッドポイントの作り方」では、レッドチップのサイズ、貼り方（セメントの選択）、その他の注意点について説明していきます。