この記事では、白化現象を最小限に抑えるニッパーの正しい使い方・切り方について解説しています。

白化を抑えて最高に美しいパチ組を飾りましょう。

白化を最小限に抑えるニッパーの正しい切り方

プラモデル用ニッパーの主な用途は、パーツとゲートの切り離しです。

ニッパーの値段や性能の違いは、このパーツの切り離し時に生じる「白化をどれくらい抑えられるか」に比例していると言っても過言ではありません。

しかし、いくら高価なニッパーを使っても、ニッパーだけのゲート処理で完全に「白化」を抑えることは困難です。

例えば、下の画像は、ゲート処理の入門編と言われるバンダイのエントリーニッパーで切断したものです。しっかり白化が生じています。

そして、下の画像は、ゲート処理の最高峰と言われるアルティメットニッパーで切断したものです。

たしかに、アルティメットニッパー5.0の方が切断面はきれいですが、良く見れば、若干白化の後が残っているのが分かると思います。

結局のところ、どんなニッパーを使っても、パーツぎりぎりで切断すると大なり小なり白化が生じます。

なので、ニッパーだけでゲート処理を行おうとすると、この白化問題を完全に解消するのは難しいのです。

白化を極力抑えるための正しいゲート処理方法さえマスターすれば、高価なニッパーは必要ありません。

1ミリほどゲートを残して切断する

ニッパーは構造的に、プラ素材に白化を生じさせてしまいますから、絶対に白化させたくない場合はパーツぎりぎりのとこでゲートを切断するのは厳禁です。

なので、パーツに白化を残さないためには、ゲートを1ミリほど残してニッパーで切断しましょう。

⇒白化のメカニズムについての記事を読む

但し、タイパを重視する方や塗装する方は、若干白化が残っても、高額なニッパーでパーツぎりぎりのところで切断するというやり方で構わないと思います。

デザインナイフでゲートを削り取る

1ミリほど残したゲートを、デザインナイフで少しずつ削り取ります。

この時、ゲートの一方向からだけでなく、左右両側から削り取ることで、残したゲートにかかる圧力を分散し、白化を抑えることができます。アートナイフの平刃を使うとより平らな処理がし易くなります。

目の細かいヤスリでならす

デザインナイフの処理で白化の跡が気にならなくなった人は、そのままで十分です。

ですが、パチ組の後、トップコートをする方や、塗装する方は、目の細かいヤスリでゲート跡をならしておくとより美しくなります。

画像は、1000番のヤスリでならしています。

ゲート処理前とゲート処理後の画像を比較してみると、その違いがよく分かります。

左がゲート処理前のパーツ、右が今回の手順でゲート処理したパーツです。

ここまで処理するとほとんどゲート跡は消えてしまいます。つまり、ゲートを１ミリ残して切断するゲート処理の方法なら、高額なニッパーでなくても、美しいゲート処理が可能ということになります。

⇒コスパ最強！初心者用おすすめニッパー４選の記事を読む

効率的なゲート処理３選

薄刃ニッパーで、切り口を極限まで整えたなら、その後に続く作業も最大限に効率化したいところです。

ここからは、ゲート処理を更に効率的に行うための３つのコツを紹介します。

見えないゲート跡は無視

パーツを切り離した後、仮組をして全体のバランスを確かめたら、一度バラして、パーツ毎にゲート処理を行うかどうかを選別しましょう。

次の１～３に該当するパーツはゲート処理をしないことを検討してみてはどうでしょうか？

ゲート処理しない箇所にはマスキングテープの切れ端を貼っておくと分かり易くなり、更に作業効率が上がります。

• 組み立てた後に表面に出てこないゲート跡
• 塗装する部分のゲート跡
• デカールなどを貼る予定の部位にあるゲート跡

隠れて見えなくなるゲートというのは実は結構たくさんあります。

無差別にゲート処理するのではなく、ゲート処理前に仮組をして、処理の要不要を確かめておくと効率的な製作に繋がります。

まとめてゲート処理

ゲート処理するパーツを決めたら、ヤスリがけもまとめて行います。

好みによりますので一概には言えませんが、ワタシの場合は600番のヤスリがけを全て行ってから、800番でヤスリがけを行います。

１パーツずつ600番と800番のヤスリをかけると効率が悪いだけでなく、ヤスリをかけ忘れる部位が必ず出てきます。

なので、ダブルチェックのつもりで、全てのパーツに600番のヤスリをかけ終わってから、800番でヤスリがけします。

ペンサンダーで時短

ゲート処理のヤスリがけもペンサンダーを使うと更に効率的です。

600番と800番のヤスリをセットしたアーバーを用意し、順に削っていきます。ペンサンダーを使えば、地道に手でヤスリがけをするのと比較して５分の1くらいまで時間短縮が可能です。

ペンサンダーの場合も番手の異なるヤスリをセットしたアーバーを何本か用意しておくと非常に効率が良くなります。

⇒ペンサンダーの性能と使い方の記事を読む

また、後で段落ちモールドにするつもりのパーツは、組み合わせた状態でヤスリ掛けするとパーツを別々にヤスリ掛けするよりもずっとキレイになります。

⇒段落ちモールドツールを自作する方法についての記事を読む

⇒迷ったらコレ！超おすすめ最強ニッパー３選の記事を読む

まとめ

この記事では、白化現象を最小限に抑えるニッパーの正しい使い方・切り方について解説しました。

（１）白化を最小限に抑えるニッパーの正しい切り方
　・1ミリほどゲートを残して切断する
　・デザインナイフで削り取る
　・目の細かいヤスリでならす

（２）効率的なゲート処理のコツ
　①見えないゲート跡は無視
　②まとめてヤスリがけ
　③ペンサンダーで時短

白化を抑えて最高に美しいパチ組を飾りましょう。

⇒迷ったらコレ！超おすすめ最強ニッパー３選の記事を読む

どんなに気をつけていても起こってしまう白化現象。うっとうしいですよね…でも、白化してもあきらめてはいけません。

ここで説明するテクニックを使えば修復できる可能性があります。

白化パーツの修復テクニック３選

ガンプラを一体組み上げていくのに、「白化」をゼロに抑えるのはかなり難しい。慎重にやってるつもりでも、どうしても出ちゃうんですよ。あれ。。しかも削っても削っても白いのが取れない、、、

しつこい！！

まずは、それらをうまく修復する方法を３つ紹介します。

圧をかける

前の記事でもお伝えしましたが、白化は素材の密度が変化することが原因です。

パーツに圧をかけと、圧がかかる部分を中心にパーツの密度が一様でなくなります。このとき、密度が低い部分が白く見える現象が白化です。

絶対に白化させないガンプラパーツ切断のコツ５選【初心者必見】

ガンプラのゲート処理の時、パーツの白化に腹が立ちませんか？　この記事では、パーツが白化するメカニズムと白化させないための５つのコツを分かり易い画像を使って解説していきます。ガンプラ初心者の方やパチ組派の方は必見です。

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ですから、この部分の密度を上げてやればいいんですね。ということで、白化した部分を硬いものでこすりましょう。

意外と爪でこするのが原始的ですが効果的です。「なんじゃそら。」と思うかもしれませんが、こするとほんとに戻ります。少しですけどね。

この状態の白化なら、

爪でこするとこうなります。ね。

セメントを塗る

次はセメントを使う方法です。

白化したところにセメントを塗ってみると更にほんの少し白化がおさまります。程度にもよりますが、ほとんど消えちゃうこともあるんです！

これの理屈は、セメントを流し込むことで、スカスカになっていた部分の組織が溶けて密度が上がるからです。

先ほど爪で擦ったパーツに、ちょんちょんとスチロール系のセメントを塗るとこうなります。

画像を比較すると（下の図参照）、

　切り落とした状態
　　　　　↓
　爪でこっすた状態
　　　　　↓
　流し込みセメントを塗った状態（今ココ）　ちょっとずつ良くなってますよね。

因みにもう一つサンプルを掲載します。こちらにもセメント塗ってみました。この状態が、

こうなりました。

完全には綺麗にならないけど、きになる白さはなくなりました。

因みに、使用するセメントは、組織になじみやすい「速乾流し込みタイプ」を使用するのがベターです。ワタシ的には、次の２つをよく使っています。

• クレオス： Mr.セメントSP/スーパーパワー
• タミヤ：セメント (流し込みタイプ) 速乾

800番で軽くヤスリ掛け

いやいや。

そうじゃないと。

そもそもやすりたくないんだ！という方も多いと思います。それに、そもそも800番でいきなりヤスリがけはないでしょと。言われるかもしれません。

セオリーとして、400→600→800→1000→1200→コンパウンド！なんて記事も見ます。しかし…やれますかね？ほんとにゲート処理にそこまでできますか？

ワタシにはそこまではできません…　だってワタシはめんどくさがり…なのでいきなり800番で軽くコスっときます。

軽くデザインナイフで整えて、爪でこすってから、800番だとこんな感じです。

ただし、ヤスリはできるだけ狭い範囲に優しくかけましょう。がっつりヤスルとヤスったところが逆に目立ちますので。

以上が白化を修復する３つの方法です。

白化した部分を「気付かせない」

先述の方法である程度白化を修復することは可能です。でもまだちょっと気になる、、、方もいるでしょう。

そんな時はいっそ白化した部分を隠しましょう。これも大切なテクニックです。

デカールで隠す

これは決して手抜きじゃないです。

例えば、組み上げた時に見えない場所ってのがあって、そういうところは、ゲート処理だとか塗装だとかはワタシはしません。

「いやいや、そこはこだわってやろうよ！」って人もいると思うけど、ワタシは長いことやってるとあきちゃうんで、そういうところは効率化してもいいのかなと思います。

なので、白化についても、こねこねとリカバリーするよりも、キットに付属のデカールなんかで隠しちゃうのが早いです。

悩むよりもいっそ最初から「ここにはデカール貼ろう！」って決めちゃって、なんも処理しないってゆうのは精神的に楽ですよ。

これが一番手っ取り早いし、なお且つディティールアップにもなって一石二鳥です。市販のデカールを一枚買っとくと便利です。

トップコートを吹く

仕上げにトップコート吹いておきましょう。

艶消しでもなんでもいいと思います。先ほどのヤスリをかけたパーツに半光沢のトップコートを吹きつけます。

関節部分にはゲート跡と若干白化の後が残っていますが、かかと部分についてはほとんど目立たなくなりました！ここまでやると「白化」ももうほとんど目立ちませんね。

まとめ

「白化」対策のまとめです。

「白化」は「出さない」・「直す」・「隠す」これが基本です。

• 白化を「出さない」　ニッパー・デザインナイフで２度切り
• 白化を「直す」　爪でこする／セメントを塗る／やする
• 白化を「隠す」　デカールを貼る／トップコート

因みに、ワタシのおススメは、「白化を直す」です。

絶対に白化させないガンプラパーツ切断のコツ５選【初心者必見】

ガンプラのゲート処理の時、パーツの白化に腹が立ちませんか？　この記事では、パーツが白化するメカニズムと白化させないための５つのコツを分かり易い画像を使って解説していきます。ガンプラ初心者の方やパチ組派の方は必見です。

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前半では、パーツをゲートから切り出す時にニッパーやデザインナイフで白化を「出さない」方法を説明しました。

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この記事では、白化のメカニズムとパーツを白化させない切断方法の５つのコツを徹底解説します。

高いニッパーを使って、ゲート処理を丁寧にやれば、それなりの仕上がりにはなります。しかし、ガンプラ一体組み上げようと思ったら必ず出ます。

どんなに気をつけていても起こってしまうのがこの白化現象。白化させないために、まずはこのメカニズムからしっかり把握していきましょう。

そもそも白化とはなにか？

そもそも白化ってなに？っていう人もいると思いますが、これです。

ゲート処理やってるとあるでしょう？凹凸があるわけじゃないんだけど、なんだかゲート跡が白っぽくなるあれです。

なんで白く見えるの？

例えば、ランナーを曲げてみるとよくわかると思います。

ランナーの外側は曲げることで、組織が左右に引き伸ばされます。この時、ランナーを構成するプラスチック素材の密度が低下している部分が白化です。

伸びたところはプラの密度が低下している状態。スカスカになっているわけです。

一方、ランナーの内側は曲げたところに向かって組織が圧縮されていくので、密度が高くなっている状態になります。内側の圧縮された部分は、他の部分より濃い色にみえます。

ということは、逆に言えば、密度が低下している部分の密度を上げてやれば、白化した部分の白い見え方が緩和されるということでもあります。

白化させない５つのコツ

白化はパーツを切り出すときに発生しますので、白化をおさえるにはまずはここで注意することが重要です。

ここからは、パーツを切り離していく際に、白化させない５つのコツについて説明していきます。

1．できるだけ細いゲートから切る

ランナーからパーツを切り離す時に、順番を意識することが大事です。やっぱり太いゲートは最後に残したいところです。

なぜかというと、細いゲートを最後に残すと、パーツの重みで切断する前に折れたりちぎれたりするからです。

折れたら間違いなくパーツに白化が発生します。なので細いゲートから切断しましょう。

パーツを切り離す時は、細いゲートから切り離し、一番太いゲートを最後に残す。これがコツその１です。

2．ゲートは２回で切る

ゲートの切断の基本は「2回切り」です。

まずは、ニッパーでもデザインナイフでもいいですが、とにかく、いきなりパーツの根元を一発で切断するのは絶対やめましょう。

3回でも4回でも細かく切ればそれだけ白化は抑えられます。１～２mmくらい残すといいと思います。

「３ミリはいるな」とか「５mmは残して！」って人もいるけど、その辺はまあ個人の好みで。

ワタシの場合はこれくらい残しで切断します。

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3．刃の入れ方に注意！（ニッパーの場合）

ニッパーとデザインナイフでは、刃の入れ方が違います。まずはニッパーの場合ですが、下の画像はダメな刃の入れ方です。

両刃ニッパーの場合は、２つの面から刃が入ります。なので、ニッパーの場合は、ゲートの広い面に刃を入れるというのがコツその３です。

この方がパーツへの圧力が分散されて、白化が起きにくくなります。下図のように、長辺を挟む刃の入れ方がいいと思います。

ニッパーはもちろん切れ味のいいやつを使いたいところです。パーツの切り離しについては、薄刃ニッパー一択です。

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4．刃の入れ方に注意して！（デザインナイフの場合）

一方で、デザインナイフは、ゲートの両方からいっぺんに刃を入れるわけにはいきません。従って、ニッパーとは刃を入れる面が違います。

デザインナイフの場合は、押さえつけて切断するというより、引いて切る感じなので、ゲートの短辺から刃を入れた方がゲートの付け根にかかる圧力の範囲を狭くできて、その分白化の範囲を押えられます。

因みに下図は、ダメな刃の入れ方。これだとゲートが切れる前に、根元から折れちゃいます。

そして下図が、ゲートの短辺から刃を入れる良い入れ方。

デザインナイフの場合は、ゲートの狭い面に刃を入れる、これがコツその４です。

5．ゲートを残してヤスル

これはワタシの個人的な意見ですが、とにかくゲート処理は、どんなにいいニッパーでも、ニッパーだけで処理しない方がいいです。

ちょっとだけゲートを残してデザインナイフでチビチビ削るのが一番早い方法かと思います。だけど、やっぱりこれだとゲートの根元に圧力がかかるからちょっと白いのが残っってしまいます。

なので、もういっそゲートを少し残した状態で「やすりで削る」のが一番綺麗かなと思う訳です。これくらい残して、

ヤスルと、

こうなります。

まあ綺麗ですよね。ニッパーでゲートを切り離す時に、少しだけゲートを残しておいて、ヤスリで削り取るというのが最後のコツです。

まとめ

ではこの記事のまとめ「白化させないガンプラパーツ切断のコツ５選」です。

• できるだけ細いゲートから切る
• ゲートは2回で切る
• ゲートの長辺をはさんで切る（ニッパーの場合）
• ゲートの短編から刃をいれる（デザインナイフの場合）
• ゲートを残してヤスル

とはいえとはいえ、ん？ちょっと待ってと思った方もいると思います。そう。ゲート跡の全部にヤスリがけをやんのかってことなんですが、これは確かに辛いと思います。

正直、ワタシとしては、ニッパーとデザインナイフだけで仕上げるパーツもままあります。

じゃあ、白くなったところって、もうなんともなんないのかって話なのですが、実は、解消する手段がいくつかあります。

それについてはこちらの記事で紹介しますので参照ください。

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この記事で使用した実際にゲート処理で白化を低減できるおすすめツール類です。

お値段が張るものもありますが、一つ持っておくと超便利です。