この記事では、臭いやサフの性能の問題を解決してくれる水性サーフェイサーについて解説します。

これを使えば、ガンプラ塗装の新しい境地が開けます。

超おすすめクレオス水性サーフェイサーを徹底レビュー

発売からかれこれ３年は経過しているので水性サーフェイサーもかなり定着してきているのかなと思います。

水性ホビーカラーはその弱点を克服すべく新色が着々と発売されつつありますし、改めてクレオスの水性サーフェイサーも注目されてくるのではないかと思います。

ということで今回改めてレビューしていきます。

1.ラインナップ

2022年の「水性サーフェイサー」リニューアル版の登場は革新的でした。

なにしろ、下地塗装派にとっては、ラッカー系サーフェイサーしか選択肢がなく、臭いとスプレー缶での下地塗装に我慢しながらの作業でしたから。

そんな折、2024年現在発売されたのがこちらの4種です。

これだけあればすべて事足ります。水性塗装派にとっては感動のラインナップですよね。

500番で捨てサフを行い、研ぎ出しを行ってからの、お好きなカラーの1000番サフでフィニッシュといった使い方が定番になりそうです。

2.臭い

まずは、ラッカー系との大きな違いである「臭い」からレビューしてみます。

嗅いでみると水性ホビーカラーと同じ匂いだということに気付きますす。というか専用うすめ液とも一緒ですね。

因みに、ガイアノーツから出ているアクリル溶剤とも一緒です。アルコールの臭いと、なんというかグリセリン特有の少し甘いようなにおいが混じった感じです。

といっても、ラッカー系とは比較にならないほど臭いが低く抑えられています。室内で使用しても少し窓を開けたり、塗装ブースのファンを回せば全く問題ないレベルです。

我が家では、ラッカー臭が嫌われていることと、ワタシ自身すぐに頭痛がしてきてしまう体質なので、これが一番助かります。

3.上塗り対応

サーフェイサーですから、その上には塗料を乗せるわけですが、水性サフとラッカー系サフの上塗り塗料の対応を表にしました。

基本的には、水性のサーフェイサーの上には水性塗料を乗せるのがベストです。

ただ、エナメル塗料やラッカー系塗料も乗せることは可能です。エナメル塗料については、ワタシの個人的な感覚ではほぼ問題ないレベルです。はみ出しを溶剤で拭き取る時にゴシゴシやると汚れが出たりしますが。

ラッカー系塗料についても、クレオスの水性サーフェイサーの上に乗せても（やりようによっては）大丈夫との見解が公式から出ています。これは驚きですね。

ほんとに意外です。絶対にやっちゃいけないと思い込んでましたからやったことはありませんが、できるんですね。

これも水性サフの進化を示す一端でしょう。

4.希釈割合

サフの希釈は、こちらもクレオス公式から「専用薄め液とサフは1：1の割合で」とありますので、基本は1：1です。

ただし、エアブラシの口径によってサーフェイサーと希釈溶剤の配合比率を変えた方が良い場合があります。一般的に、口径の大きなエアブラシではより粘度の高いサフでも対応できますし、逆に、口径の小さなエアブラシではより希釈されたサフが適しています。

一般的なエアブラシの口径は0.3ミリなので、これを基準に手持ちのエアブラシの口径を確認しながら希釈することをおすすめします。

希釈するときは別の空き瓶に1：1の目印をつけて保管しておくと便利です。

5.専用うすめ液

クレオスの公式から、「水または水性ホビーカラー専用うすめ液（使用推奨）で希釈してご利用ください。」と出ています。

なので、「水」でも可能は可能とのことですが、、、

実際問題として、乾きが異常に遅くなるのと、パーツに塗布した時にはじかれる感じが出ます。

水で希釈したサフと溶剤で希釈したサフを、スプーンに塗布してみます。

また、スプーンは比較のためにそれぞれ足付けしたものと足付けしていないものを用意しました。因みに、足付けには600番のスポンジヤスリを使っており、

水は精製水を使っています。

まずは、水で希釈した水性サフです。

おぉぉ、、、、、これはひどいですね。。かなりはじかれてしまっているのが分かると思います。

次に専用のアクリル溶剤で希釈したサフを吹いてみます。

結果は明らか過ぎるくらい分かり易いですね。精製水で希釈した方は、足付けしてあってもなくてもひどい状態ですが、（もちろん私のスキルの問題もあるとは思いますが、、）

一方、専用のアクリル溶剤で希釈したサフは、足付けしてあってもなくても均一に塗布できています。

水で希釈しても吹ける人は相当な上級者だけでしょう。このはじかれる感じは、エアブラシで塗布した場合に顕著に出る気がします。

これだけ違いが出るわけですから、はっきり言って希釈にはアクリル溶剤を使うのが正解です。少なくとも初めて挑戦する方は、アクリル溶剤も買って下さい。。

因みに、希釈溶剤は、クレオスから出ている専用うすめ液以外でなくても、例えばガイアノーツのアクリル溶剤でもタミヤのものでも全く問題ありません。

6.隠蔽力

次に隠蔽力の検証です。

そもそもサーフェーサーとは隠蔽力の低い塗料を使用する際に、整形色の影響を受けないように均一なベースを作ることを目的としていますので、プラパーツの成型色を目立たせなくする隠蔽力があるのが前提です。

クレオスからはホワイト、グレー、ブラックの3種類が発売されていますので、実際に、赤色に塗装したスプーンにそれぞれサフ吹きして、比較してみます。

まずはホワイトサフからです。

ホワイトサフではさすがに下地の赤色を完全に消すことは難しいですね。境目がくっきりと見ています。光にかざすと隠せていないのがさらに良く分かります。

もっと厚塗りすれば消えるかもですが、あまり厚くするとモールドが消えてしまったり、もっさりとした野暮ったい感じが出てしまします。

これぐらいのサフの塗布量で下地が消えないということは、やはりホワイトサフの隠蔽力は低めと見るのが適当かと思います。

しかし、ホワイトサフには、白、黄色などの隠ぺい力の低い塗料を簡単に塗ることができたり、赤、青、など明るい色をきれいに発色させることができます。なので、あえてホワイトサフを使いたい時などは、慎重に重ね吹きなどをして下地をしっかりと隠すことが重要になりますね。

次にグレーサフとブラックサフです。

いずれもしっかりと下地の赤色が隠せていますね。これなら大丈夫でしょう。

グレーとブラックを使う場合は、ほとんど下地の影響を受けない程度の隠蔽力を発揮してくれそうです。

7.強度

最後に皮膜の強度についてもテストしてみます。

果たしてどれくらいの食いつきでしょうか？水性の場合はこれが一番気になるところですね。

先ほどのスプーンを爪楊枝とピンセット（金属）で引っ掻いてみました。これも比較のために、600番のヤスリで足付けしたスプーンと足付けしていないスプーンを使います。

スプーンの傷はそれぞれ、上側が爪楊枝でつけた傷で、下側がピンセット（金属）でつけた傷です。

やはり足付けしていない方の被膜が弱いことが分かります。

そしてさずがに鋭利な金属でひっかくとどちらも被膜が剥がれますね。これはラッカー系サフでも剥がれるかも。

拡大画像がコチラ。

足付けしていないと爪楊枝でも若干の剥がれ感がありますね。

足付けした方は、爪楊枝で擦るくらいでは被膜が剥がれたりしないことが分かりました。よく見るとうっすらと跡が見えるのですが、被膜自体は全く大丈夫です。

パーツへのサフの食いつきを良くするための「足付け」の重要性がよく分かる結果となりました。

しかし、素晴らしいですねぇ。

結構しっかりと力を入れて擦りましたが、もはや水性と侮る勿れ！！といった感じです。

水性サーフェイサーのメリットとデメリット

水性サーフェイサーは確かに推しですが、そのメリットとデメリットについてははっきりさせておきたいと思います。

水性サーフェイサーのメリットとデメリットは、ラッカー系サーフェイサーのそれと表裏一体という部分がありますので、対比表を作ってみました。

一般的に、ラッカー系サーフェイサーの方が水性サーフェイサーよりも強度があります。これは、ラッカー系サーフェイサーが溶剤ベースであり、その成分が塗装面に浸透して強固な密着性を得るためです。

そのため、ラッカー系サーフェイサーは硬化すると比較的硬い表面を形成し、耐久性が高い塗膜を形成します。

一方、水性サーフェイサーは水を基剤としているため、その成分が塗装面に浸透し辛く、一般的にラッカー系と比較すれば密着性が高いとは言い難いです。

また、水性サーフェイサーは一般的に柔軟性が高く、塗装面の微細な変形に対しては柔軟に対応しますが、硬度や耐久性はラッカー系サーフェイサーに比べて劣ります。

ただ、これらの弱点が「クレオス水性ホビーカラー」では克服されつつあります。

また、それを補って余りあるメリットが水性サーフェイサーにはあります。

◎臭気
　臭くない。頭が痛くならない。家族に迷惑をかけない。
◎洗浄
　塗装器具の洗浄が簡単。マジックリンで洗えるのでコストも安く済む。
　パーツのサフ落としも可能で、パーツへの負荷はゼロ。

最も大きなメリットはやはり「臭い」でしょう。なんどでも塗り直しができるという点も、心行くまでカラーリングを楽しみたい人にとっては重要なポイントだと思います。

まとめ

ではこの記事のまとめです。

結論的には「水性サーフェイサーはつかえる！」ということで推したいと思います。

クレオス水性サーフェイサーの仕様は下記のとおりです。

🔳クレオス水性サーフェイサー
　ラインナップ：グレー500番／グレー・ホワイト・ブラック1000番
　臭気：気にならないレベル
　上塗：水性アクリル塗料推奨
　希釈：専用うすめ液１対サフ１
　隠蔽：十分な隠蔽力
　強度：比較的強い

第３回は、水性塗装からデカール貼りまでの過程を解説します。HGやMGの凌駕する脅威のカッコよさに仕上がりますよ。

第１回と第２回はこちらをご覧ください。

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サーフェイサー

まずはサーフェイサーですね。水性塗装の前にもサフは吹いておきます。水性塗装はほんとにすぐに剥がれますからね。

サフ１回目

さて。１回目のサフです。クレオスの水性サフを使います。1000番です。

ガイアノーツのアクリル系溶剤で、どうでしょうね、私の場合はサフと溶剤は２：1.5くらいの割合で割っています。サフを吹くと引き締まりますよね。

よく見ると、ヤスリがけがしっかりとできていないところがあります。サフを吹くと浮き彫りになるんですよね。

なので、綺麗に削っていきます。

ちょっとしたところですけが、サフ吹かないと気付かないんですよね、、削っても消せない凹みなどは、瞬間接着剤などで補修します。

私のお気に入りは、タミヤさんのイージーサンディングです。瞬間接着剤ですけど、硬化しても柔らかいので削り易いんです。

綺麗にヤスって、凸凹がなくなったら、もう一度組み立てて確認します。

サフ２回目

では２回目のサフです。２回目は少し薄めに吹きます。１回目のサフが残っている部分にはあまり吹かないようにします。

水性塗料は膜が厚い（気がする）ので、サフを吹きすぎるとモールドが埋まってしまい、なんとなくモッサリしてしまいます。

いい感じなりました。いつも思うのですが、サフを吹いたこの状態も意外とカッコいいですよ。

水性塗装

それでは、次にアクリル塗料で塗装していきます。何色にしよっかなーとかいって塗料の瓶をごそごそやっている時も楽しいですね。

水性塗装・エナメル塗装

カラーリングが決まったら、塗装していきます。今回塗装に使用する塗料です。少しだけエルピー・プル機をイメージしたカラーリングです。

でもそのまんまでは芸がないので、先日塗装したドムトローペンに寄せてみました。

ちょっと前に製作したドム・トローペンです。こいつもカッコよかった。

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その前に、バインダーをマスキングします。丸いパーツのマスキングにはパンチコンパスが威力を発揮します。

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で、シコシコ塗装していき、２日ほど乾かしたら、面相筆で塗り分けしていきます。

と思っていたら、えっっ？？

割れました、、、、(# ﾟДﾟ)　　なんてことだ、、、。

セメントが甘かったようです。ざっけんな！！　って感じになりますわね。。

でも塗装した後にこうなったらもうどーしょーもないです。

はぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁ、、、、やり直しです。

マジックリンにぶっこんで、もっかい最初からです。１日がかりでリカバリしました！

と思ったら、、今度はファンネルコンテナかよっ、、、

折れるとは、、ワタシの心もへし折られました、、。まじかよー怒

パーツが細すぎんだよー。もうちょっと補強していてくれよー。とひとしきり怒ったら、気分を切り替えてリカバリです。

こいつは再塗装ではなく、１ミリの真鍮線をぶっこんで繋げました。

そしたら、今度はエナメル塗料でスミ入れをしていくのですが、その前に、忘れずにクリア塗料でコーティングをしていきます。

クリア塗料でのコーティングには２つの理由があります。

一つは、エナメル塗料がしみ込んでパーツが侵食されるのを防ぐためです。細かいパーツはホントに割れますよ。

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もう一つの理由は、はみ出したエナメル塗料を溶剤で拭き取り易くするためです。水性塗料の上から直接エナメル塗料を使わない方が良いです。

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ツインアイの補修

ツインアイを補修します。ツインアイは、第２回で球ぐりで形成したところに色を乗せるつもりだったのですが、、、

ミスりました。ここで伏線回収です。

というか、細かすぎて、、私の器用さでは、面相筆を使っても太刀打ちできませんでした。。ということでやり方変更です。

マイクロドイルでモノアイ部分に穴をあけ、0.5ミリの真鍮線に色を乗せたものを差し込みました。

もちろん、真鍮線にアクリル塗料は塗れませんので、金属用のプライマーを塗布してから、ピンク色をのせました。

ここで一旦仮組です。つやつやした感じもいいなあ。。

ディテールアップとデカール貼り

さて、どんどんいきましょう。最後の仕上げに入っていきます。まずは、ディテールアップパーツを瞬間接着剤で貼っていきます。

ディテールアップシールも貼っていきます。こんな感じのヤツです。良い感じでハマりますね。

デカールも貼っていきます。定番のデカールです。あんまりやり過ぎるのもダサいので、ほどほどです。

ここまでやったら、最後の最後にフラットクリアを吹いて終了です！

つやつやした感じがよければ、クリアーを吹いてもいいかと思います。この辺りはお好みですね。

完成・まとめ

ようやく完成です！

いやー、楽しかった。こんなに小さいのに実に楽しかったですね。心行くまで楽しみました。そして、かっこいい。しびれます。

皆さんもぜひ挑戦してみて下さい。すごく手ごろで、塗装含めても手早くしあがりますよ。

この記事では第２弾から「ドムトローペン」をチョイスし完全塗装までの方法を分かり易く解説しています。

HGを凌駕し、MGに匹敵するほどの出来栄えが実現できますよ。

第１回はコチラをご覧ください。

ガンダムアーティファクト 完全塗装 ドム・トローペン【改造編】

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ガンダムアーティファクトの改造

そろそろ第３弾が発売されようかという時期にまだ第２弾なの？なんて指摘もありそうですが、、

「ガンダムアーティファクト」シリーズは、約55mmの極小サイズながら40前後のパーツで構成されている割と本格的な精密模型シリーズです。

ガンダムコンバージと同じくらいのサイズですがコンセプトが全然違うんです。

ディテールの情報量もHGより多いのですが、さらに良くするために改造を施していきます。

スジボリ

まずはモールドの彫り直しが必要です。確かにカッコいいけど、小さい分モールドの甘さが目立つので全体的にタガネでスジボリしていきます。

マイナスパイルはかなり甘いので、いっそつぶしてディテールアップパーツを詰め込め込もうかと思います。

マイナスパイルの部分は、スピンブレードで彫っています。スピンモールドがあったらもう少し綺麗な正円になったのではないかと思います。

スピンブレードとスピンモールドについてはこちらの記事でレビューしていますので良かったら参考にして下さい。

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スピンモールドの性能をちゃんと活かしきれていますか？この記事では、ガンプラを改造する際のスピンモールドの効果的な使い方を３つに絞って解説します。この技をマスターすればワンランク上のガンプラ改造とディテールアップが実現できます。

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サイドスカートもコリコリと削ります。やり過ぎると穴が開くのでかなり慎重にやんないといけません。

ワタシの指が太くてでかいわけではありません。パーツがちっちゃいんです。。

胴体は一番目立つところなので、丁寧に彫り直します。BMCタガネ、ケガキ針、スピンブレードあたりを使いました。

全体的にパリッとするようにしっかりと彫っています。

ディテールアップ（凹モールド）

もう少しディテールアップを続けます。まずは、マイクロドリルで、細かい穴状のモールドを深くしていきます。

入れすぎるとすぐ貫通するので要注意です。２度ほど指に穴が開きそうになりました。

あぶね。

こんなところも、スピンブレードを使っていきます。少し深めに彫って、ココにはディテールアップパーツを挿入していきます。

バックパックのバーニアも少しエッジが甘いです。同じようにスピンブレードで凹モールドを深くして、ディテールアップパーツを突っ込みます。

ディテールアップ（凸モールド）

関節部のモールドは、ケガキ針で深く彫り込んでいるうちににつぶしてしまいました、、

よく見えないまま作業しているとこうなります。。こんな時は、上からプラバンで作ったモールドを貼ることでリカバリします。

0.3ミリくらいのプラバンなら、パンチコンパスでも円形を切り抜くことができます。回すときにコツがいりますが、綺麗に抜けます。

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プラバンを抜く時は、パンチコンパス側にもホールド力を高めるためのちょっとした加工がいるのですが、これについてはまた今度説明します。

そして、パンチコンパスで切り抜いた円形のブラバンにBMCタガネの0.2ミリでモールドを追加していきます。

なんとかリカバリできました。笑

ディテールアップ（軸打ち）

ヒートサーベルの取り付け部はすぐに取れてしまうので、１ミリの真鍮線にとりかえます。

一旦、ヒートサーベルの側の突起を切除し、その位置にドリルで開口します。もともとあるパーツを取り除く時って今でもホントどきどきします。

開口した穴に瞬間接着剤を塗った真鍮線をぶっこみます。真鍮線ではなく、開口部の方に塗るタイプの硬化促進剤を塗っておくのがコツです。

真鍮線側に塗ると、挿入時に穴の縁で瞬着がぬぐわれてしまい、接着力が落ちてしまうことがあるので要注意です。

また、真鍮線を切断するのには鋼線用ニッパーを使うというのもポイントです。

めんどくさいからといって薄刃ニッパーなどで切断すると破損しますから、絶対やめた方が良いです。薄刃ニッパーはほんとに繊細な道具ですからね。

ワタシはこんな感じでの２度ほどやらかしています泣

ディテールアップパーツ

因みに、先ほどスピンブレードで彫った部分には、こんな感じのディテールアップパーツを埋め込んでいきます。

WAVEのOボルトですね。そして、下図のは中国のヤツ。結構使えます。

いろんな種類のディテールアップパーツを用意しておくと助かります。

ヒートサーベルの取り付け口ですが、調子に乗って穴開けているときに貫通しました、、なので、瞬間接着パテで埋めて開口し直します。。

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まとめ

で、一旦組み立てます。

お～。パリッとしていいじゃないか。因みに、下図が加工前。よくみると全体的にモールドが甘く見えますね。

サイドはこんな感じです。

下は加工前の画像ですね。こうやってみると加工前のはやっぱり合わせ目なんかが目立ちます。

加工後の右サイドと正面です。手を入れたのはほんのちょっとだけど、随分と印象が変わった気がします。

次回は、洗浄してサフを吹いていきます。

サフを吹くときっと細かい傷が浮き出てくるはずなのですが、このサイズの傷消しがちゃんとできるか心配です。。。

次回は頑張って、塗装、デカール貼りまで突入し、完成まで行きます！

第３回ではアクリル塗料を使った塗装を行っています。見違えます！

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