この記事の中では、もうひとつの世界線「小説版 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア ベルトーチカ・チルドレン」の中でアムロ・レイが搭乗したあの超絶MS「Hi-νガンダム」のHGUC版の撮影素材を紹介します。

Hi-νガンダムとは

Hi-νガンダムは、小説『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア ベルトーチカ・チルドレン』に登場するMSです。

Hi-νガンダムは、地球連邦軍のニュータイプ専用試作型モビルスーツで、元々は連邦軍の依頼でアナハイム・エレクトロニクス社が開発していた機体を、ブライト・ノアの働きかけでロンド・ベルに配備させたとされています。

それに、アムロ・レイが自ら設計したサイコミュ・システムを搭載した事で「アムロ専用機」としてロールアウトする事になったと。

このあたりは世界線が違っても大きな差はないのですが、見た目が全然違いますね。

というか、性能差だとか設定とかいろいろ違いがあるみたいですが、ワタシにはあんまり関係ないですね。

Hi-νガンダムで言えることは「ただカッコいい」しかないですね。

塗装

Hi-νガンダムといえば、やはり「紫に白＋ファンネルにグラデーション」または「青に白」の2種類のカラーリングというイメージですが。

水色ってどうなの？という気持ちと、紫のグラデーションはあんなに綺麗には塗れんなぁということで、νガンダムに近い「白と濃紺」みたいな感じにしてみました。

意外といいなと思っています。

ワタシは今のところ、水性塗装をしていますので、これも水性ホビーカラーと、タミヤアクリルミニを使ってます。

下地はファレホのサフを吹いています。

パーツ洗浄⇒サフ⇒エアブラシ⇒艶消し⇒墨入れ⇒シール⇒艶消しです。

水性塗料なので、墨入れ前に一度艶消しを吹きます。基本は混ざりませんが、水性塗料での塗装の上に墨入れしていくと、エナメル溶剤でふき取ったときに若干汚れます。

それが嫌なので、墨入れ前に艶消しを吹いています。

撮影画像（お気に入りだけ）

昔に比べると本当に良いキットが手に入り辛くなりましたね。。。

もしも。

もしもご自宅に積プラの山があり、「そろそろ手放しても良いかな」なんて思う方がいたら是非次の記事もお読みください。

ガンプラの資産価値が上がっていますので、売り時かと思います。

放置してあるガンプラはたとえ1箱でも市場に開放してあげて、ガンプラの流動化にご協力ください。

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第６回はコチラです。

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HGUCギャン製作もいよいよ第４コーナーに差し掛かりました。

今回は、エナメル塗料によるスミ入れとメタルパーツを埋め込んでのディテールアップ編です。

エナメル塗料ですが…

水性塗料との相性は決して良くはありません。

折角きれいに水性塗装できても、ここで手を抜くと全てが台無しです。

まだまだ我慢が続く試練の第７回です！

エナメル塗料によるスミ入れ

スミ入れには、エナメル塗料を使っていきます。

はみ出しなどの処理が容易なので、エナメル塗料でのスミ入れは比較的簡単です。

はみ出したところは綿棒にエナメル溶剤を塗布してふき取るだけです。

ラッカー系塗料、水性塗料の上にエナメル塗料を乗せても基本的に混ざることはありませんので、

この性質を活かしてエングレービン塗装などを行うこともできます。

水性塗料とエナメル塗料

まずは、水性塗料とエナメル塗料の関係から。

３種の塗料の塗り重ねの関係を表にするとこんな感じになります。

水性塗料は、基本的にどんな塗料の上にも塗り重ねができます。

反面、水性塗料の上に他の塗料を塗り重ねることは基本的にNGです。

厳密にいうと。

水性塗料の上にエナメル塗料を塗り重ねるのは▲になっています。

ここはグレーゾーンなんです。

これは実際に塗り重ねてみると実感すると思います。

ダメじゃないけど…

やっぱり綺麗じゃない…　みたないなことが分かるんです。

エナメル溶剤で水性塗料の表面をこすると、若干ですが、はげます。

色落ちするんです…

なので、水性塗装した上にスミ入れする場合は、慎重にやらないと台無しになります。

そういう微妙な状況でのスミ入れです。。

エナメル塗料とパーツの破損！？

ちょっと話は変わりますが、

エナメル塗料をプラ材に直接塗布すると破損するっていう話、、

あれはホントです。

スジボリしたところにそのまま流し込むとすぐ割れます。

ということで実験です。

プラパーツにエナメル用の溶剤を塗布してしばらく置いときます。

左のプラ棒の真ん中あたりには少し深めのスジボリが入っています。

右のパーツは非常に薄い部分があるパーツです。。

エナメル溶剤に浸して20分ほど待ちます。

すると。

プラパーツを持ちあげてちょっと力を入れると、マジで割れます。

割れるっていうか、砕けるに近い気がします…

エナメル塗料とプラ材のこの相性の悪さ…

おおぉ…

エナメル怖ぇ…

トップコート

さて。

話を戻します。

水性塗料とエナメル塗料の相性の話です。

水性塗装の上にスミ入れをして、そのはみ出し部分をエナメル溶剤を付けた綿棒で擦ると…

実際のところちょっと力を入れると色落ちします。

しばらくやってると、「あれっ？これ色落ちてるじゃーん（泣）」。って感じです。

なので、ワタシの場合は、

水性塗料の上にスミ入れする場合、まずは、トップコートを吹きます。

水性塗料の上に、コーティングをしてやろうというわけです。

もちろん、このコーティング自体も水性なので万全ではありません。

ただ、水性塗装の上を直接エナメル溶剤をつけた綿棒でこするよりはましという感じです。

エナメル塗料は、はみ出しを溶剤で簡単にふき取ることができるというのがいいところです。

しかし、水性塗料に使用する場合、

ラッカー塗料の上でするのと同じように思い切ってはみ出すようなことはやめた方が良いかもしれません…

エナメル塗料とスミ入れ

スミ入れに使用するエナメル塗料と溶剤です。

今回はオーソドックスにブラックを使用します。

スジボリを施した部分、凹みモールを追加した部分にエナメル塗料でスミ入れをしていきます。

後からはみ出しをふき取れるとは言っても。

あくまでも「被膜の弱い水性塗料の上」であることを忘れてはイケマセン。

出来るだけはみ出さないことが重要ですね。

流し込みには、塗料の瓶についている刷毛を使っても良いですが。

これはみ出すんですよね…

けっこうはみ出ちゃう。

水性派には辛い…

なので、ワタシはタミヤの面相筆の極細の筆を使ってスミを流し込むことが多いです。

では、早速スミ入れです。

こんな感じで入れていきます。

まずはシールドから。

ん？？

ちょっと違いが分かり辛いか…

ちゃんと入ってます。

足とか分かり易いかな…

どんどん入れていきます。

機体の色が濃いのであまり目立ちませんが…

ちゃんと入っています！

因みに、ビームサーベルも塗り直しました。

ちょっと地味だったんで。

寒色系ばかりだと映えないので、暖色系でアクセントをつけます。

これで、スミ入れは完了です！

メタルパーツはめ込み

さて。

ようやくです。

メタルパーツをはめ込んでいきます。

とりあえずモノアイから。

やはり目が入ると違ってきますね！

2.5mmのスピンモールドで窪みをつくってモノアイをはめ込んでいます。

肩にはマイナスパイルを埋め込みます。

前部スカートにはメッキビーズを。

だいぶんいい感じになってきました！

比較したくなるんです。

ほぼ自己満ですが…

メタルパーツがあんまり目立たんけど…

スミ入れしたのもほとんど目立たんけど…

ワタシは気にしない！！

試練の第７回　まとめ

これで、スミ入れとメタルパーツの埋め込みは完了です。

エナメル塗料は、ラッカー系、水性を問わず他の塗料に干渉しませんので、ラッカー系、水性塗料を使った塗装の後に使用することが多いと思います。

はみ出しなどが簡単に処理できるので、初心者の方でも取り扱い易い塗料かと思います。

ただし、やはり水性塗料の上でスミ入れを行う場合は、要注意です。

トップコートなどでコーティングしてからスミ入れすることをお勧めします。

また、エナメル塗料は、パーツに直接塗布するとパーツを破損させてしまう性質があります。

この点も要注意ですね。

次回はいよいよ最終回「デカール・エングレービングシール編」です。

第４回はコチラです。

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第５回はコチラです。

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今回は、いよいよ塗装の実践編です。

いつものように水性塗料を使っての塗装となります。

マスキングからの水性塗装を実践していきます。

さて、ここにきてのマスキング。

まだまだ地味に我慢が続きますね。

焦る心を抑えて、しっかりとマスキングをしていきましょう。

焦燥の第６回です。。

水性塗装のメリット

この記事になかで主に使用する塗料は水性塗料です。

水性塗料にはデメリットもありますが、我が家の環境ではそれを上回る次のメリットがあります。

①とにかく臭いが少ない。

②塗装用具の清掃が楽チン。

③何度でもやり直しできる。

小さいお子さんがいる家庭などでは、特にこの匂い問題が壁になりますよね…

何度でもやり直せるという点も大きいです。

塗ってみないと分かんないことってありますから。

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水性塗料のデメリット

水性塗料というのは実際のところ厄介です。

溶剤で希釈するのですが、薄めすぎるとパーツ上で塗料が弾かれてしまう。

逆に、塗料の濃度が濃いと、エアブラシから何も出てこない…ということになりますし。

色のノリや発色は、間違いなくラッカー系よりも水性の方が悪いですよ…

水分が多いとびっくりするぐらい色がのらないのです。

これが、ラッカーやエナメルだと、希釈してもそこまではないと思います。

それから被膜の弱さもデメリットですね。

水性塗料は爪でひっかいたら割と簡単に塗装が剥がれます。

メタリック系は特に剥がれます。

パーツの干渉部などは、もう剥げ放題です。。

これが水性塗料です。

なので、

ワタシのウチではラッカー系塗料の使用が禁じられているのですが、

ラッカー系塗料が使えるなら、絶対そっちの方が良いと思っているわけです。

ほんとはね…

…

とはいえとはいえ。

失敗しても何度だってやり直せる！とか、

匂いが気にならないくらい薄い！とか、

塗装用具の洗浄がめちゃ簡単！とか、

良いところもいろいろ有るわけで。

まあ、本編にいきますか…

マスキング

ではマスキングをしてきます。

基本はこちらの記事を見て下さい。

今回も同じようにマスキングしていきます。

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今回は、マスキングか所は少なめなので比較的楽チンです。

塗装したくない関節部分とかもちゃんとマスキングしていきます。

はやく塗装したくて焦っちゃいますが。

この辺の面倒なところをちゃんとやっとくと出来栄えが違ってきます。

塗装

今回の使用色です。

まずは青系から。

概ね同じ系統の色で揃えておくとまとまります。

ミディアムブルーとコバルトブルーにはブラックが、パープルとすみれ色にはホワイトが少し混ぜてあります。

ミディアムブルーとコバルトブルーはチャレンジです。

もしかしたら使えるかも…くらいの軽い気持ちで使ってます。

次にブラック、グレー系の塗料です。

関節にはラバーブラックを使います。

同じような黒でもいろいろな種類がありますが、ワタシはラバーブラックが好きなのでよく使います。

で、実際に塗装していきます。

水性塗料の希釈には、ガイアノーツのアクリル溶剤を使っています。

水性ホビーからのうすめ液、タミヤのアクリル溶剤なんでもいいと思うのですが、ガイアノーツの方がお得ですね。

また、実際には塗料をそのまま使うことは少なく、ブラックやホワイト、あるいは補色を少し加えて調色して好みの色を出すようにしています。

ワタシは面倒なのでどれくらいの色を加えるかについて量ったりしないので、色がなくなったときに往生します…

同じ色が再現できん…みたいなことが良くあります。

すみれ色。

初めて使います。ほんの少しホワイトと黄色が混じっています。

下はコバルトブルーを調色したものです。

これだけ見ると悪くないんですけどね。

ミディアムブルーを調色したものはちょっといただけませんね…。

なんか気持ちの悪い色になりました…

あまり色味に変わりがないので、コバルトブルーはやめて、左のパープルを調色したものに統一しようと思います。

で、得意のマジックリンです。

なんか、もうこのまま作っちゃえっ！って思う部分もあるんですが。

水性はやり直しがききますから。

焦らず、じっくりと塗装していきます。

ミディアムブルーを調色したものもやり直します。

少し濁りが強すぎたかも…

この辺りのパーツは、すみれ色を調色したものに変更しようと思います。

こちらも容赦なく

そうすると下図のこの辺りのパーツは、少し配色を変えたくなるので、

やっぱりやり直します。

これが水性塗料のいいところですね！

嫌なら落とせばいいんですから。

気楽なもんです。

焦らずゆっくり塗装できるところが水性塗料の一番いいところかも。

次に、ブラック・グレー系です。

ダークグレーは間違いがないですね。

ブラックっていろいろあります。

似てるようだけど、随分印象が違ってくるので面白いですね。

ワタシはラバーブラックが好きでよく使います。

試行錯誤を経て塗り直しました。

この後、スミ入れをしていくわけですが。

水性塗料の上にエナメル塗料でスミ入れすると、エナメル溶剤で簡単にはみ出し部分を消せなくはないのですが、水性塗料で塗装した面が若干汚れます…

なので、塗装面保護の為に艶消しコートを吹きます。

ここも余分な工程で、ええぇい！！と端折りたくなるんですが。

焦らずゆっくい行きましょう。

エナメル対策なら、艶ありトップコートの方がいいかもしれません。

とりあえず、塗装完成です。

取説のレシピは無視しています。

同系色で揃えてみました。

塗装後がコチラ。

孤独の第６回　まとめ

いつも塗装はサクッと終わらせるんですけど。

なんか今回はきつかった。

50に近くなって仕事のストレスが馬鹿でかくなりました…

何も手につかなくて…

ガンプラさえ作るのが嫌になりました…

精神的に疲弊することなんてなかったのですが。

誰でもなるんですね…

なんも考えず、毎日ガンプラだけ作ってたい…。

塗装については、配色（カラーレシピ）の考え方とか、塗装の順序とか、溶剤の割合とかいろいろ書きたいことがあります。

でも今はこれが精一杯。

なんだかまとめになってないまとめですが、今回はここまで。

次回は、「試練の第７回」スミ入れ加工編です。

今回は、前回に引き続き「SDガンダム EXスタンダードのサザビー」にキャンディ塗装を施していきます。

普通はラッカー系塗料でしか行わないキャンディー塗装をタミヤアクリルミニ（水性塗料）だけでやっていこうというちょっと無謀な企画？！です。

前半のおさらい

前半では、キャンディ塗装とはなんぞや、そしてキャンディ塗装の為の下準備をしてきました。

　　１．キャンディ塗装以外の塗装個所を決める
　　　　お手軽塗装なんで、色分けなどの設定は最小限に！　　
　　２．キャンディ塗装色を決める　　　
　　　　　●下地第１層：タミヤ アクリルミニ XF-1 フラットブラック つや消し
　　　　　●下地第２層：タミヤ アクリルミニ X-11 クロームシルバー
　　　　　●クリアー層：タミヤアクリルミニ X-27 クリヤーレッド 光沢
　　３．下地（第１層）の塗装をする
　　　　・サフ代わりのブラック塗装です。
　　４．マスキングして塗り分けの準備をする
　　　　・円形パーツのマスキングには「パンチコンパス」が便利！！

因みに、本気の水性キャンディ塗装をやった記事はコチラです。

サザビーを水性塗料で本気でキャンディ塗装する 第１回【ガンプラ】

この記事では、水性塗料を使って行うキャンディ塗装について解説していきます。SDガンダムのサザビーをアクリル塗料とクリア塗料で本気のキャンディ塗装で仕上げていきます。水性塗料だってまじめにやったらホントにりんご飴みたいになります。

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キャンディ塗装以外の箇所を塗装する

さていよいよ後半に入ります。まずはキャンディ塗装しない部分の塗装をします。

RGシャア専用ズゴックに使用するために調色しておいた塗料を使います。

全部キャンディにすればよかったか…と思いながら塗装してました。

変に色を変えるより統一した方がきれいだよなー…

なんでこれ使ったかなぁ…

まあ、水性だから、失敗だったらマジックリンで全落とししてやり直せばいいか…

下地（第２層）の塗装をする

次は、キャンディ塗装パーツの第２層を塗装します。

下地第２層はタミヤ アクリルミニ X-11 クロームシルバーです！

まったく下地のブラックの効果がないような気がする…

気のせいか…？

クリア塗料の下から透けて見えるシルバーなどのメタリック塗料は、塗装の被膜が滑らか（光沢）よりも、艶消しで微細な凹凸があった方が光が当たった時にメタリック感が出るような気がするので、本当はこのクロムシルバーも塗装方法にちょっと工夫を加えてみたり、影吹きなどを入れてみても面白いかもしれません。光沢感があまり出ないものがあれば試してみたいと思うのですが…

水性塗料だとあまり選択肢がないのが悲しいところですねぇ。

クリアーレッドを塗装する

第２層のメタリック（今回はクロムシルバー）の塗装が完了したら、最後にクリア塗料で塗装します。

回は、クリアー層にタミヤアクリルミニ X-27 クリヤーレッド 光沢を吹きます。

クリア塗料は色を重ねていくたびに深みが増していくので、今回は３回塗り重ねてみたいと思います。

まずは１回目のクリアレッドです。

うすいな。

これはさすがに薄すぎますね…

そして、続いて２回目のクリアレッド。

少し色づき始めましたね。

でもまだ透明感がないですね。

もうちょい濃くしていきます。

おぉーー！

いい感じやないですか！

きてますねー。

水性塗料でも結構いけるじゃないですかっ！！（大喜）

ただちょっとまだムラが気になりますねぇ…

そして、３回目のクリアレッドと光沢クリアの塗装です。

本当はですね。

この後、光沢クリアを合計３回ほど吹いて、コンパウンドで磨くという工程を入れるのが良いと思います。

そこまでやればかなりのクオリティになると思います。

ですが、今回はやりません。

なぜなら、面倒だから！！

今回はこれだけ艶が出れば全然OK！

筆塗りとディテールアップ

とりあえず、バーニア系をシルバーで塗っていきます。

塗り分けはほとんど、これだけです。

それから、ちょっとメタルビーズなどでディテールアップしていきましょうかね。

これだけはやりたかったところです。

それは、ファンネル！！

ここだけは塗り分けとディテールアップをやりたかったんですね。

こんな感じです。

金色のヤツは、手芸のトーカ〇で購入した金属ビーズです。

塗装が完了したら組み立てる！

そいじゃあ、組み立てていきましょう。

完成です！

ん？

まとめ

どうでしょうか…

画像では、やはり微妙ですけど…

実物もちょっと微妙です。

キャンディ塗装はまあまあいい感じではありますが、おかしな色分けなどしない方が良かった…かも。

この記事のまとめです。

　①　キャンディ塗装以外の箇所を塗装する
　　　⇒　マスキングテープ同士は少し繋げる感覚で、尚且つ広い面を分割していくように貼る
　②　下地（第２層）の塗装をする
　　　⇒　塗装にはエアブラシが望ましい
　　　⇒　テープ側から意識してドライブラシを吹く
　　　⇒　テープとパーツの境目に直接塗料を吹き続けない
　③　クリアーレッドを塗装する
　　　⇒　最終的な模様がどんな形になるかイメージしながら第３層用のマスキングをする

もうちょっとやる気を出したキャンディ塗装はコチラです。

サザビーを水性塗料で本気でキャンディ塗装する 第１回【ガンプラ】

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ラップ塗装もやってみました！

HGUC ハイゴッグを水性塗料でラップ塗装してみる件【1/２回】 超簡単！ラップ塗装？キャンディ塗装の応用でしょ？！

今回は、HGUC MSM-03C ハイゴッグを使ってラップ塗装にチャレンジします！　ラップ塗装って、模様が複雑だからなんかちょっとハードルが高そうに見えますが、実は誰でもできる意外と簡単な塗装です！！　今回も水性塗料とエアブラシを使って、注意点などを細かく説明していきます。

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