ガンプラを塗装する時にやりますよね「マスキング」。

いろいろなテクニックがありますが、今回はマスキングの代表的な３つの失敗例とその失敗から学んだ５つのマスキングの鉄則について説明します。。

マスキングがうまくいかない時って、やっぱり基本が疎かになっているんじゃないかと思います。なので、まずはマスキングの基本中の基本をやっていきます。

マスキングでやらかす代表的な３つの失敗例

ワタシも、これまでマスキングではいろいろと失敗をしてきました。しかし、マスキングというのは何度やっても完ぺきにやるのは難しい…。

まあ失敗するでしょうね、今後も。これを読んでる皆さんは、ワタシの屍を乗り越えてどんどんうまくなっちゃってください…

まずは、マスキング塗装でやる代表的な失敗例を３つ紹介します。

1．けば立ちが目立って汚い

マスキングテープの境界線が汚い。というのは本当によくある失敗です。

折角マスキングをして色分け塗装しているのに、色の境界が汚いのは痛恨…。

こんな失敗は、あることを徹底するだけで無くせるミスですね。どうすればよいかは後ほど図を使って説明します。

マスキングあるあるの最たるものです。

2．はみ出し・にじみ

これも実に多い。マスキングテープを剥がした後にがっかり。なんてことはよくあるパターンです…

しっかりとマスキングしたつもりでも、隙間ってできてるんですよね。

塗料は小さな隙間から入り込みます。特に変形パーツや小さいパーツに多いヤツです。

ほんのわずかなにじみやはみ出しなら、リカバリーもしがいがありますが、こんな状態になるとやる気も失せますよね…

３．塗装がはがれる

ワタシは水性塗料を使っているので、気を抜くとこれもホントに多い。特にメタリック系は塗装が剥がれることが多いような気がします。

絶対守るべきマスキングの５つの鉄則

意外と徹底できているようで、出来ていないのがマスキングの基本です。正直、めんどくさいもんね。。

しかし、先に紹介した３つの代表的な失敗をしないようにするために、次の５つの基本が大切です。

１．マスキングテープの両端は捨てる

マスキングテープは、テープの両端をデザインナイフで切り落として使いましょう。

ケチったり、めんどくさがったりしてはイケマセン。マスキングテープの保管状態にもよりますが…　なぜなら、、、

気づいていますか？マスキングテープの両端には糸くずがついていたり、毛羽立ちが生じていますよ！

それから、デザインナイフも切れ味の良いものを使いましょう。マスキングの前には、ちゃんと刃を替えて切るというのが大事です。

２．マステを貼ったらしっかり押える

マスキングテープを貼ったらしっかり押さえましょう。

普通のセロハンテープなどに比べるとマステの接着力は弱いので、剥がれやすいのです。塗料が隙間から入るとにじみますので、入念に押さえることが大切です。

マステは基本紙テープなので、押さえると伸びてその形状にフィットします。特に色と色の境界線にあたる部分は念入りに押さておくと良いです。

3．マステの粘着力を落とす

粘着力が弱いと言っても、塗料が剥がれてしまうことがあります。特にワタシのように水性塗料を使う場合は塗料の食いつきが弱いので要注意です。

なので、そうした場合は、予めマスキングテープの粘着力を落としてから使用しています。

粘着力の落とし方は簡単です。ワタシはガンプラの箱の表面にペタペタと貼っては剥がしています。

間違っても、衣類や表面加工のない紙類ではやらない方が良いと思います。ごみが付きますからね。

「めんどくせっ」などと言いながら、ジャージのパンツでこれをやると失敗は必至です（笑）

最近では、もとから粘着力を弱めたマスキングテープも発売されています。

なんて便利な…。めんどくさがらずに、この辺をちゃんと使い分けるのが大切ですね。

4．マステは塗装面が乾いてから貼る

まだ乾ききっていない塗料にマスキングテープをはってしまうのもNGです。

早く先の工程に進みたくて、焦ってしまうのは、ガンプラあるあるかと思いますが。マスキングは塗装面をしっかり乾かしてからです。

乾燥が甘い状態でマスキングテープを貼ると、塗装面に跡がついてしまいます。

塗装の乾燥ブースについてはまたとこかで記事化したいのですが、食器乾燥機なら何でも良いというわけではありません。

乾燥温度が90度とか高いヤツは厳禁だという記事を見つけました。そりゃそうだ。パーツがふにゃります。あれはホントに痛恨ですから、温度の低い温風が流れるものがおすすめです。

5．剥がすタイミングを見極める

ワタシは、塗装面が７～８割程度乾燥した時点でマステを剥がしてます。

完全に乾燥させてから剥がすよりも半乾き程度の方が塗り分けラインがキレイになります。

完全に乾燥してからマステを剥がすと微妙に塗料が欠けたりする場合があります。

水性塗料などは、半乾きから完全乾燥までの間にも少しづつ塗料がなじんでいくので、半乾きでマステを剥がすことで色の境界線の毛羽立ちも徐々に収まってくるというものです。

前半まとめ

当たり前っちゃ当り前ですが、ここで紹介した基本は鉄則です。しっかり押さえておくのが大切です。

• マステの両端は捨てる
  • けちったり、めんどくさがったりしてはダメ。
• マステを貼ったら押える
  • モールドなどの形状に沿って、つまようじなどでしっかり押さえる。
• マステの粘着力を落とす
  • まちがっても衣類などでやらない。本末転倒です…
• マステは塗装が乾いてから貼る
  • あわてない。あわてない。
  • 重ね塗りする場合は、完全に乾燥するまでは絶対にノータッチが基本。
• 剥がすタイミングを見極める
  • 半乾きの状態で剥がすのが良い。

以上、マスキングの鉄則編でした。

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この後、小技編と応用編とつづきます。ワンランク上のマスキング手法について説明します。

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1.ウォッシングからの、
2.チッピングからの、
3.ドライブラシ
的な感じで進めていたんですが、ただただ汚くなるばかり。

ウェザリングって汚れた感じがうまく出てるっていうのがポイントですが、
本当に汚してしまうとこうなるという悪例です。

日々修行ですね。

まだこの時は大丈夫だった！

もともと気乗りはしなかったんですよね。
まさかこの後、メイがあんなことになるとは…

水性塗料を使ったウォッシングの失敗

小汚いけど、まあ、ここまではそんなにおかしくはなかったんですね。
でもやはりもう少しメリハリをつけた汚し方にしないとですね。
モールドとかパーツの陰影を意識した感じで塗料を落としていかないと…

こんな感じになっちゃいました。。

できてない。
泥水にはまったね…
みたいな感じになっています。

メリハリが全然ない…
エナメル塗料だともう少しうまく落とせたんだけどなぁ…
ワタシの技術不足ですね。

●エナメル塗料ほど簡単に落とせないので、全体塗りは薄めに。何かほかの手段が必要！
●パーツの凹凸を意識して、最初から塗らないところ決めて全体塗りせねば…
●凹み部分の塗料を残す感じでメリハリを意識してウォッシングしてみよう。

水性塗料を使ったチッピングの失敗

ただただ汚い。
髪が黒くなっちゃって…。

言い訳としては、水性塗料はどうしても隠ぺい力がなくって、
沢山つけ過ぎちゃうんですよね。

そしてこうなりました。
ひどい、全体を満遍なく汚した感じで、こちらも全くメリハリがないですね。

どうしたらそんな風になるのか…
まったく意味の分からない汚しになりました。
くそー。
彼女をどう汚せばいいのか…

●スポンジはもう少し小さくしてつかおう…
●水性塗料は原液を使おう。
●汚さないところを決めておこう…

水性塗料を使ったドライブラシの失敗

ええい！
こうなったら、ドライブラシでメカ感を出してごまかそう！
というのが全ての間違いでした…
自棄になってましたね。
こりゃひどい…。

これなら、グレー部分をちゃんとシルバーで塗装した方が良かったよ…
なんか汚ねえ…

こ、これは…
確かに汚いんだけど…
ウェザリングではない…か…
ぐしゃぐしゃでメリハリも何もない。
やりすぎですね。明らかに。

●効果を出す部分をあらかじめ決めておこう…
●むやみやたらにやり過ぎちゃだめ…

まとめ

今回の失敗を踏まえて、再挑戦しよう…
ではまとめです。

水性塗料を使ったウォッシングの失敗から学んだこと
●エナメル塗料ほど簡単に落とせないので、全体塗りは薄めに
●パーツの凹凸を意識して、最初から塗らないところ決めて全体塗り
●凹み部分の塗料を残す感じでメリハリを意識してウォッシング

水性塗料を使ったチッピングの失敗から学んだこと
●スポンジはもう少し小さくしてつかう
●水性塗料は原液を使う
●汚さないところを決めておく

水性塗料を使ったドライブラシの失敗から学んだこと
●効果を出す部分をあらかじめ決めておき、むやみやたらにやり過ぎない。