第５回はコチラです。

【ガンプラ】HG リバイブ版ギャンを作って覚えるガンプラ製作超音波洗浄・サーフェイサー編／うそ？まじで?!　戦慄の第５回！

全8回にわたってお伝えしている「HGUCギャンREVIVE版」製作の第５回です。いよいよ塗装の準備を行っていきます。今回は、塗装前の重要な下準備であるパーツ洗浄とサフの吹き付け及び確認というのを実践していきます。サフを吹いた後にチェックしていると愕然とすることありますね。戦慄の第５回です！

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第６回はコチラです。

【ガンプラ】HG リバイブ版ギャンを作って覚えるガンプラ製作マスキング・水性塗装編／ひたすら我慢！焦燥の第６回！

全8回にわたってお伝えしている「HGUC15ギャンREVIVE版」製作の第６回です。今回は、いよいよ塗装の実践編です。マスキングからの水性塗装を実践していきます。ここにきてのマスキング。まだまだ地味に我慢が続きますね。焦る心を抑えて、しっかりとマスキングをしていきましょう。焦燥の第６回です！

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HGUCギャン製作もいよいよ第４コーナーに差し掛かりました。

今回は、エナメル塗料によるスミ入れとメタルパーツを埋め込んでのディテールアップ編です。

エナメル塗料ですが…

水性塗料との相性は決して良くはありません。

折角きれいに水性塗装できても、ここで手を抜くと全てが台無しです。

まだまだ我慢が続く試練の第７回です！

エナメル塗料によるスミ入れ

スミ入れには、エナメル塗料を使っていきます。

はみ出しなどの処理が容易なので、エナメル塗料でのスミ入れは比較的簡単です。

はみ出したところは綿棒にエナメル溶剤を塗布してふき取るだけです。

ラッカー系塗料、水性塗料の上にエナメル塗料を乗せても基本的に混ざることはありませんので、

この性質を活かしてエングレービン塗装などを行うこともできます。

水性塗料とエナメル塗料

まずは、水性塗料とエナメル塗料の関係から。

３種の塗料の塗り重ねの関係を表にするとこんな感じになります。

水性塗料は、基本的にどんな塗料の上にも塗り重ねができます。

反面、水性塗料の上に他の塗料を塗り重ねることは基本的にNGです。

厳密にいうと。

水性塗料の上にエナメル塗料を塗り重ねるのは▲になっています。

ここはグレーゾーンなんです。

これは実際に塗り重ねてみると実感すると思います。

ダメじゃないけど…

やっぱり綺麗じゃない…　みたないなことが分かるんです。

エナメル溶剤で水性塗料の表面をこすると、若干ですが、はげます。

色落ちするんです…

なので、水性塗装した上にスミ入れする場合は、慎重にやらないと台無しになります。

そういう微妙な状況でのスミ入れです。。

エナメル塗料とパーツの破損！？

ちょっと話は変わりますが、

エナメル塗料をプラ材に直接塗布すると破損するっていう話、、

あれはホントです。

スジボリしたところにそのまま流し込むとすぐ割れます。

ということで実験です。

プラパーツにエナメル用の溶剤を塗布してしばらく置いときます。

左のプラ棒の真ん中あたりには少し深めのスジボリが入っています。

右のパーツは非常に薄い部分があるパーツです。。

エナメル溶剤に浸して20分ほど待ちます。

すると。

プラパーツを持ちあげてちょっと力を入れると、マジで割れます。

割れるっていうか、砕けるに近い気がします…

エナメル塗料とプラ材のこの相性の悪さ…

おおぉ…

エナメル怖ぇ…

トップコート

さて。

話を戻します。

水性塗料とエナメル塗料の相性の話です。

水性塗装の上にスミ入れをして、そのはみ出し部分をエナメル溶剤を付けた綿棒で擦ると…

実際のところちょっと力を入れると色落ちします。

しばらくやってると、「あれっ？これ色落ちてるじゃーん（泣）」。って感じです。

なので、ワタシの場合は、

水性塗料の上にスミ入れする場合、まずは、トップコートを吹きます。

水性塗料の上に、コーティングをしてやろうというわけです。

もちろん、このコーティング自体も水性なので万全ではありません。

ただ、水性塗装の上を直接エナメル溶剤をつけた綿棒でこするよりはましという感じです。

エナメル塗料は、はみ出しを溶剤で簡単にふき取ることができるというのがいいところです。

しかし、水性塗料に使用する場合、

ラッカー塗料の上でするのと同じように思い切ってはみ出すようなことはやめた方が良いかもしれません…

エナメル塗料とスミ入れ

スミ入れに使用するエナメル塗料と溶剤です。

今回はオーソドックスにブラックを使用します。

スジボリを施した部分、凹みモールを追加した部分にエナメル塗料でスミ入れをしていきます。

後からはみ出しをふき取れるとは言っても。

あくまでも「被膜の弱い水性塗料の上」であることを忘れてはイケマセン。

出来るだけはみ出さないことが重要ですね。

流し込みには、塗料の瓶についている刷毛を使っても良いですが。

これはみ出すんですよね…

けっこうはみ出ちゃう。

水性派には辛い…

なので、ワタシはタミヤの面相筆の極細の筆を使ってスミを流し込むことが多いです。

では、早速スミ入れです。

こんな感じで入れていきます。

まずはシールドから。

ん？？

ちょっと違いが分かり辛いか…

ちゃんと入ってます。

足とか分かり易いかな…

どんどん入れていきます。

機体の色が濃いのであまり目立ちませんが…

ちゃんと入っています！

因みに、ビームサーベルも塗り直しました。

ちょっと地味だったんで。

寒色系ばかりだと映えないので、暖色系でアクセントをつけます。

これで、スミ入れは完了です！

メタルパーツはめ込み

さて。

ようやくです。

メタルパーツをはめ込んでいきます。

とりあえずモノアイから。

やはり目が入ると違ってきますね！

2.5mmのスピンモールドで窪みをつくってモノアイをはめ込んでいます。

肩にはマイナスパイルを埋め込みます。

前部スカートにはメッキビーズを。

だいぶんいい感じになってきました！

比較したくなるんです。

ほぼ自己満ですが…

メタルパーツがあんまり目立たんけど…

スミ入れしたのもほとんど目立たんけど…

ワタシは気にしない！！

試練の第７回　まとめ

これで、スミ入れとメタルパーツの埋め込みは完了です。

エナメル塗料は、ラッカー系、水性を問わず他の塗料に干渉しませんので、ラッカー系、水性塗料を使った塗装の後に使用することが多いと思います。

はみ出しなどが簡単に処理できるので、初心者の方でも取り扱い易い塗料かと思います。

ただし、やはり水性塗料の上でスミ入れを行う場合は、要注意です。

トップコートなどでコーティングしてからスミ入れすることをお勧めします。

また、エナメル塗料は、パーツに直接塗布するとパーツを破損させてしまう性質があります。

この点も要注意ですね。

次回はいよいよ最終回「デカール・エングレービングシール編」です。

実際にやってみると効果がはっきりわかるマスキングテクニックなので、マスキングテープを剥がす時のあのゾクゾク感が更にパワーアップすること間違いなしです。

マスキングを楽しくする４つの小技編

マスキングには、普通、一般的な黄色いマスキングテープを使用します。

しかし、テープの使い方や種類を工夫すると、もっと効率的に、もっといろいろな形状に対応することができます。

マステを貼ってから切る

意外と応用範囲が広いのがコレです。マステはカットしてから貼るばかりではありません。

パーツにマスキングテープをべったり貼って、それから、パーツ側のモールドに沿ってマステをカットすると非常に時短に繋がります。

モールドのエッジがガイドになるので塗り分けをする場合に特に威力を発揮します。

また、細かく切ったマステを何枚を貼らなくても良いので、とても効率的です。

このやり方は、大きく２点のメリットがあります。

• 塗り分けたい形状に綺麗にマスキング出来る。
• 細かいところも正確にテープが貼れる。

逆にちょっと気をつけないといけないデメリットもあります。

• スジボリが若干深くなる
  • ナイフを深く入れすぎると、後で、エナメル塗料でスミ入れをする時、パーツが破損してしまう可能性があります。ご注意を。
• パーツに直接ナイフを入れるので、パーツに傷をつけてしまうリスクがある。
  • きれいに塗られた後の塗装面を傷つけた日には死にたくなります。ご注意を。

他にもこんなパターンがあります。

既に塗装したパーツにはあまりベタベタマスキングテープを貼りたくないので、1枚ベタっと貼って、塗り分け部分を切り抜きます。

ナイフは切れ味の良いものを使った方がミスが減ります。ここでナイフの刃先を交換する手間や費用をケチるときれいに仕上がりません。

マステを切る前にはかならずナイフの刃を交換することをお勧めします。

テンプレートガイドを使う

塗装したい形状にマスキングテープをカットするのは意外と難しい…そして結構めんどくさい…

例えば六角形なんて、簡単に切り出せそうで、意外とめんどくさいです。そんな時にはテンプレートガイドを使うと便利です。

塗装のアクセントにももってこいですね。

このテンプレートガイドがあると、塗装のワンポイント作りにとっても役立ちます。一枚くらいはお気に入りのヤツ持っときたいツールです。

黄色以外のマステを使う

マスキングテープって黄色なんだとずっと思ってました。ワタシ。

黄色だから悪いということはないんですが、でも黄色のマステってスキマを見つけにくくないですか？？

特に白いプラパーツに細かくマステを貼っていくと、老眼が入ったおっさんの目ではスキマが見つけられません。

黄色いマステではそんな状況があるわけです。そんな時、黄色以外のマステを使うとスキマがはっきり見えます。

が、

見える！！

ワタシの目にも隙間がみえるじゃないか！！

最近まで黄色いマステしか知らなかったワタシにとって、この赤色のマステは革命的な発見でした。

とにかく手直しの時間が短縮できますし、当然見栄えも変わってきます。

赤いマステサイコー！

黒色のマスキングテープもあります。黒いマステでもスキマは目立つのでおすすめです。この辺りは好みですね。

トップコートで隙間を埋める

マスキングのスキマ埋めの小技っていくつかあるんですが、この「トップコートで隙間を埋める」が一番簡単かと思います。

マスキングテープの境目の辺りにコート剤を軽く吹いてから塗装するだけです。イメージとしてはこんな感じです。

マスキングテープとパーツの間にできた隙間をクリアの層が塞いでくれるため、マスキングテープの隙間から塗料がしみ込むのを防ぎます。

図はデフォルメしていますが、トップコートがこんなに分厚くなることはありませんので、塗装面の段差もそんなに気にしなくて大丈夫です。

缶スプレーなら、エアブラシの準備や後片付けもいらないので、ホント楽ちんです。

マステとパーツの境目あたりに軽くコート剤を吹いていきます。

ちょっと分かり辛いですが、色の境界がシャープです。塗料がにじんだり、テープの隙間に入り込むなどのミスが激減します。

マステに色が入り込んだり、にじんだりするとリカバリが非常に面倒です。絶望的な気分になりますよね。

なので、やっとくと良いです。あと、コート剤は艶消しの方が、塗料がのりやすいような気がします。

あと、水性塗装をした場合は、コート剤の種類に注意しましょう。

水性塗料の上にラッカー系コートは厳禁です。

小技編のまとめ

この記事では４つの小技を紹介しました。

マスキングの度にいつもやるって訳ではないけれど、覚えておくと便利です。

• マステを貼ってから切る
  • モールドがはっきりしたパーツや、細かいスジボリラインで色分けしたいときなどに非常に便利です。
• テンプレートガイドを使う
  • 色分けのちょっとしたアクセントに最適です。
• 黄色以外のマステを使う
  • 赤や黒のテープを使うと隙間が見つけやすくなります。
• トップコートで隙間を埋める
  • 隙間を埋める色々な方法がありますが、これが一番楽です。特にトップコートの缶スプレーなら手間いらずです。

以上、マスキングの小技編でした。

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次回は、ワンランク上のマスキングを実現する「応用編」です。