第６回はコチラです。

【ガンプラ】HG リバイブ版ギャンを作って覚えるガンプラ製作マスキング・水性塗装編／ひたすら我慢！焦燥の第６回！

全8回にわたってお伝えしている「HGUC15ギャンREVIVE版」製作の第６回です。今回は、いよいよ塗装の実践編です。マスキングからの水性塗装を実践していきます。ここにきてのマスキング。まだまだ地味に我慢が続きますね。焦る心を抑えて、しっかりとマスキングをしていきましょう。焦燥の第６回です！

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第７回はコチラです。

【ガンプラ】HG リバイブ版ギャンを作って覚えるガンプラ製作スミ入れ・メタルパーツ編／最後まで気を抜くな！試練の第７回！

全8回にわたってお伝えしている「HGUC ギャンREVIVE版」製作の第７回です。エナメル塗料によるディテールアップ編です。装甲裏の塗装と墨入れを実践していきます。エナメル塗料と水性塗料の相性は決して良くはありません。折角きれいに水性塗装できても、ここで手を抜くと全てが台無しです。試練の第７回です！

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ギャン製作もいよいよフィナーレを迎えます！

最後は、デカールやエングレービングシールを使ったディテールアップ編です。

シール保護のためのトップコートが乾くまで全く気を抜けません！

有終の第８回です！

デカールとシール

まずは「デカール」と「シール」についてのおさらいです。

シールとは？

シールというのは、みなさんご存じの通りです。

紙などに模様や文字をプリントし、その裏側には糊（粘着剤）が塗られているものです。

HGシリーズに同梱されているのがいわゆる「シール」ですね。

こんなやつです。

シールのメリットは…　台紙から剥がして貼るだけなので取り回しが簡単です。

それと一般的に値段が安い！

ワタシは100均のコスメコーナーなどで、ガンプラに使えそうなシールを物色します。

変な人だと思われたってかまやせんのです。

デメリットはというと、厚みがあるので、段差が生じますから、やはり違和感はあります。

また、この厚みの為に、曲面や球面に貼るのは難しいという点もデメリットです。。

デカールとは？

ここで言うデカールは「水転写式デカール」のことです。

こんなやつですね。

水転写式デカールは、薄い樹脂シートに模様がプリントされていて、そのシートの裏側に水溶性の糊を塗布して、台紙に貼り付けたものです。

使用する時は、模様を切り取り、台紙ごと水に浸けます。

すると、 水溶性の糊が溶け、台紙からシートが剥がれますので、すかさずこれをすくい上げ、プラモデルの方に貼り付けるというものです。

メリットは、シールよりもはるかに薄いので、下地との段差が小さく目立たない点です。

また、薄いので、シールと比べると曲面や突起、凹みなどにも馴染ませる事が可能です。

デメリットは、やはり取り回しが面倒で、ちょっと貼り方が難しい点でしょうか…

水に長く浸け過ぎると、糊が全部溶けてしまって、パーツに貼り付かなくなりますし。

一度貼り付けたデカールについては、再利用はほぼ不可能です。

あと、やはりちょっとお値段が…　って感じですかね。

因みに、粘着力の薄くなったデカールをしっかり貼り付けるための糊や、デカールを柔らかくして、曲面などに貼り易くするものも販売されています。

こうしたものをうまく使っていくと上手に貼れます。

因みに、粘着力の薄くなったデカールをしっかり貼り付けるための糊がマークセッターです。

デカールを柔らかくして、曲面などに貼り易くするのはマークソフターです。

ドライデカールとか、水圧転写デカールとかありますけど、こちらは使ったことがないので省略です。

今回のHGUCギャンには、デカールとシールの両方を使っていきます。

エングレービングシール

今回のギャンの装飾の見せどころです。

　エングレービングを塗装で魅せるのはかなり至難の業です。

しかし、シールならお手軽で尚且つ見栄えもかなり良くなります。

金色のエングレはとくにゴージャス感がでます。

今回はこちらを使用しています。

あんまり貼り過ぎるとゴテゴテしまうので、ワタシは少なめが好きです。

こんなもんでどうでしょうか。

ジオン系デカール

次に、ジオンの機体であることを示すマークを貼っていきます。

今回はこちらを使用します。

今回は、シールド、前後部スカートだけにしておきましょう。

そうそうギャンはツィマット社の開発らしいので、社名も入れておきましょうかね。

コーションデカール

エングレービングシールを邪魔しない程度に貼っていきます。

こちらを使っています。

ハイキューパーツから出てるやつです。

このコーションデカールは、ちょっと貼っておくのがおススメです。

全体が引き締まるというか、それっぽくみえるので良いのです。

トップコート

最後は仕上げ材を吹いて終了です。

シールもデカールも放置しておくと剥がれてくる恐れがあります。

なので、コーティングをしておくと安心です。

ただ、今回のようなエングレービングシールの場合は、悩むところです。

この上から艶消しを吹くのはもったいない気がします。

かといって光沢を出すのも違う気がするし…

じゃあいっそシールは最後にしてコーティングをやめるか…　とか

いろいろ悩むのも楽しいですね。

今回は艶消しをデカールの周りだけに吹きました。

有終の第８回　まとめ

まとめの完成画像です。

一応比較画像も。

手を入れる前は、パチ組でも「カッコイイジャン」って思ってましたけど。

やっぱり手を入れた方が気に入ってますね。

毎日時間がとれるわけでもないので、実稼働で35時間くらいでしょうか？

ちょっといろいろあって今回長かったけど。

やっぱガンプラは楽しいわ。

どんなに気をつけていても起こってしまう白化現象。うっとうしいですよね…でも、白化してもあきらめてはいけません。

ここで説明するテクニックを使えば修復できる可能性があります。

白化パーツの修復テクニック３選

ガンプラを一体組み上げていくのに、「白化」をゼロに抑えるのはかなり難しい。慎重にやってるつもりでも、どうしても出ちゃうんですよ。あれ。。しかも削っても削っても白いのが取れない、、、

しつこい！！

まずは、それらをうまく修復する方法を３つ紹介します。

圧をかける

前の記事でもお伝えしましたが、白化は素材の密度が変化することが原因です。

パーツに圧をかけと、圧がかかる部分を中心にパーツの密度が一様でなくなります。このとき、密度が低い部分が白く見える現象が白化です。

絶対に白化させないガンプラパーツ切断のコツ５選【初心者必見】

ガンプラのゲート処理の時、パーツの白化に腹が立ちませんか？　この記事では、パーツが白化するメカニズムと白化させないための５つのコツを分かり易い画像を使って解説していきます。ガンプラ初心者の方やパチ組派の方は必見です。

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ですから、この部分の密度を上げてやればいいんですね。ということで、白化した部分を硬いものでこすりましょう。

意外と爪でこするのが原始的ですが効果的です。「なんじゃそら。」と思うかもしれませんが、こするとほんとに戻ります。少しですけどね。

この状態の白化なら、

爪でこするとこうなります。ね。

セメントを塗る

次はセメントを使う方法です。

白化したところにセメントを塗ってみると更にほんの少し白化がおさまります。程度にもよりますが、ほとんど消えちゃうこともあるんです！

これの理屈は、セメントを流し込むことで、スカスカになっていた部分の組織が溶けて密度が上がるからです。

先ほど爪で擦ったパーツに、ちょんちょんとスチロール系のセメントを塗るとこうなります。

画像を比較すると（下の図参照）、

　切り落とした状態
　　　　　↓
　爪でこっすた状態
　　　　　↓
　流し込みセメントを塗った状態（今ココ）　ちょっとずつ良くなってますよね。

因みにもう一つサンプルを掲載します。こちらにもセメント塗ってみました。この状態が、

こうなりました。

完全には綺麗にならないけど、きになる白さはなくなりました。

因みに、使用するセメントは、組織になじみやすい「速乾流し込みタイプ」を使用するのがベターです。ワタシ的には、次の２つをよく使っています。

• クレオス： Mr.セメントSP/スーパーパワー
• タミヤ：セメント (流し込みタイプ) 速乾

800番で軽くヤスリ掛け

いやいや。

そうじゃないと。

そもそもやすりたくないんだ！という方も多いと思います。それに、そもそも800番でいきなりヤスリがけはないでしょと。言われるかもしれません。

セオリーとして、400→600→800→1000→1200→コンパウンド！なんて記事も見ます。しかし…やれますかね？ほんとにゲート処理にそこまでできますか？

ワタシにはそこまではできません…　だってワタシはめんどくさがり…なのでいきなり800番で軽くコスっときます。

軽くデザインナイフで整えて、爪でこすってから、800番だとこんな感じです。

ただし、ヤスリはできるだけ狭い範囲に優しくかけましょう。がっつりヤスルとヤスったところが逆に目立ちますので。

以上が白化を修復する３つの方法です。

白化した部分を「気付かせない」

先述の方法である程度白化を修復することは可能です。でもまだちょっと気になる、、、方もいるでしょう。

そんな時はいっそ白化した部分を隠しましょう。これも大切なテクニックです。

デカールで隠す

これは決して手抜きじゃないです。

例えば、組み上げた時に見えない場所ってのがあって、そういうところは、ゲート処理だとか塗装だとかはワタシはしません。

「いやいや、そこはこだわってやろうよ！」って人もいると思うけど、ワタシは長いことやってるとあきちゃうんで、そういうところは効率化してもいいのかなと思います。

なので、白化についても、こねこねとリカバリーするよりも、キットに付属のデカールなんかで隠しちゃうのが早いです。

悩むよりもいっそ最初から「ここにはデカール貼ろう！」って決めちゃって、なんも処理しないってゆうのは精神的に楽ですよ。

これが一番手っ取り早いし、なお且つディティールアップにもなって一石二鳥です。市販のデカールを一枚買っとくと便利です。

トップコートを吹く

仕上げにトップコート吹いておきましょう。

艶消しでもなんでもいいと思います。先ほどのヤスリをかけたパーツに半光沢のトップコートを吹きつけます。

関節部分にはゲート跡と若干白化の後が残っていますが、かかと部分についてはほとんど目立たなくなりました！ここまでやると「白化」ももうほとんど目立ちませんね。

まとめ

「白化」対策のまとめです。

「白化」は「出さない」・「直す」・「隠す」これが基本です。

• 白化を「出さない」　ニッパー・デザインナイフで２度切り
• 白化を「直す」　爪でこする／セメントを塗る／やする
• 白化を「隠す」　デカールを貼る／トップコート

因みに、ワタシのおススメは、「白化を直す」です。

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前半では、パーツをゲートから切り出す時にニッパーやデザインナイフで白化を「出さない」方法を説明しました。

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