この記事では、臭いやサフの性能の問題を解決してくれる水性サーフェイサーについて解説します。

これを使えば、ガンプラ塗装の新しい境地が開けます。

超おすすめクレオス水性サーフェイサーを徹底レビュー

発売からかれこれ３年は経過しているので水性サーフェイサーもかなり定着してきているのかなと思います。

水性ホビーカラーはその弱点を克服すべく新色が着々と発売されつつありますし、改めてクレオスの水性サーフェイサーも注目されてくるのではないかと思います。

ということで今回改めてレビューしていきます。

1.ラインナップ

2022年の「水性サーフェイサー」リニューアル版の登場は革新的でした。

なにしろ、下地塗装派にとっては、ラッカー系サーフェイサーしか選択肢がなく、臭いとスプレー缶での下地塗装に我慢しながらの作業でしたから。

そんな折、2024年現在発売されたのがこちらの4種です。

これだけあればすべて事足ります。水性塗装派にとっては感動のラインナップですよね。

500番で捨てサフを行い、研ぎ出しを行ってからの、お好きなカラーの1000番サフでフィニッシュといった使い方が定番になりそうです。

2.臭い

まずは、ラッカー系との大きな違いである「臭い」からレビューしてみます。

嗅いでみると水性ホビーカラーと同じ匂いだということに気付きますす。というか専用うすめ液とも一緒ですね。

因みに、ガイアノーツから出ているアクリル溶剤とも一緒です。アルコールの臭いと、なんというかグリセリン特有の少し甘いようなにおいが混じった感じです。

といっても、ラッカー系とは比較にならないほど臭いが低く抑えられています。室内で使用しても少し窓を開けたり、塗装ブースのファンを回せば全く問題ないレベルです。

我が家では、ラッカー臭が嫌われていることと、ワタシ自身すぐに頭痛がしてきてしまう体質なので、これが一番助かります。

3.上塗り対応

サーフェイサーですから、その上には塗料を乗せるわけですが、水性サフとラッカー系サフの上塗り塗料の対応を表にしました。

基本的には、水性のサーフェイサーの上には水性塗料を乗せるのがベストです。

ただ、エナメル塗料やラッカー系塗料も乗せることは可能です。エナメル塗料については、ワタシの個人的な感覚ではほぼ問題ないレベルです。はみ出しを溶剤で拭き取る時にゴシゴシやると汚れが出たりしますが。

ラッカー系塗料についても、クレオスの水性サーフェイサーの上に乗せても（やりようによっては）大丈夫との見解が公式から出ています。これは驚きですね。

ほんとに意外です。絶対にやっちゃいけないと思い込んでましたからやったことはありませんが、できるんですね。

これも水性サフの進化を示す一端でしょう。

4.希釈割合

サフの希釈は、こちらもクレオス公式から「専用薄め液とサフは1：1の割合で」とありますので、基本は1：1です。

ただし、エアブラシの口径によってサーフェイサーと希釈溶剤の配合比率を変えた方が良い場合があります。一般的に、口径の大きなエアブラシではより粘度の高いサフでも対応できますし、逆に、口径の小さなエアブラシではより希釈されたサフが適しています。

一般的なエアブラシの口径は0.3ミリなので、これを基準に手持ちのエアブラシの口径を確認しながら希釈することをおすすめします。

希釈するときは別の空き瓶に1：1の目印をつけて保管しておくと便利です。

5.専用うすめ液

クレオスの公式から、「水または水性ホビーカラー専用うすめ液（使用推奨）で希釈してご利用ください。」と出ています。

なので、「水」でも可能は可能とのことですが、、、

実際問題として、乾きが異常に遅くなるのと、パーツに塗布した時にはじかれる感じが出ます。

水で希釈したサフと溶剤で希釈したサフを、スプーンに塗布してみます。

また、スプーンは比較のためにそれぞれ足付けしたものと足付けしていないものを用意しました。因みに、足付けには600番のスポンジヤスリを使っており、

水は精製水を使っています。

まずは、水で希釈した水性サフです。

おぉぉ、、、、、これはひどいですね。。かなりはじかれてしまっているのが分かると思います。

次に専用のアクリル溶剤で希釈したサフを吹いてみます。

結果は明らか過ぎるくらい分かり易いですね。精製水で希釈した方は、足付けしてあってもなくてもひどい状態ですが、（もちろん私のスキルの問題もあるとは思いますが、、）

一方、専用のアクリル溶剤で希釈したサフは、足付けしてあってもなくても均一に塗布できています。

水で希釈しても吹ける人は相当な上級者だけでしょう。このはじかれる感じは、エアブラシで塗布した場合に顕著に出る気がします。

これだけ違いが出るわけですから、はっきり言って希釈にはアクリル溶剤を使うのが正解です。少なくとも初めて挑戦する方は、アクリル溶剤も買って下さい。。

因みに、希釈溶剤は、クレオスから出ている専用うすめ液以外でなくても、例えばガイアノーツのアクリル溶剤でもタミヤのものでも全く問題ありません。

6.隠蔽力

次に隠蔽力の検証です。

そもそもサーフェーサーとは隠蔽力の低い塗料を使用する際に、整形色の影響を受けないように均一なベースを作ることを目的としていますので、プラパーツの成型色を目立たせなくする隠蔽力があるのが前提です。

クレオスからはホワイト、グレー、ブラックの3種類が発売されていますので、実際に、赤色に塗装したスプーンにそれぞれサフ吹きして、比較してみます。

まずはホワイトサフからです。

ホワイトサフではさすがに下地の赤色を完全に消すことは難しいですね。境目がくっきりと見ています。光にかざすと隠せていないのがさらに良く分かります。

もっと厚塗りすれば消えるかもですが、あまり厚くするとモールドが消えてしまったり、もっさりとした野暮ったい感じが出てしまします。

これぐらいのサフの塗布量で下地が消えないということは、やはりホワイトサフの隠蔽力は低めと見るのが適当かと思います。

しかし、ホワイトサフには、白、黄色などの隠ぺい力の低い塗料を簡単に塗ることができたり、赤、青、など明るい色をきれいに発色させることができます。なので、あえてホワイトサフを使いたい時などは、慎重に重ね吹きなどをして下地をしっかりと隠すことが重要になりますね。

次にグレーサフとブラックサフです。

いずれもしっかりと下地の赤色が隠せていますね。これなら大丈夫でしょう。

グレーとブラックを使う場合は、ほとんど下地の影響を受けない程度の隠蔽力を発揮してくれそうです。

7.強度

最後に皮膜の強度についてもテストしてみます。

果たしてどれくらいの食いつきでしょうか？水性の場合はこれが一番気になるところですね。

先ほどのスプーンを爪楊枝とピンセット（金属）で引っ掻いてみました。これも比較のために、600番のヤスリで足付けしたスプーンと足付けしていないスプーンを使います。

スプーンの傷はそれぞれ、上側が爪楊枝でつけた傷で、下側がピンセット（金属）でつけた傷です。

やはり足付けしていない方の被膜が弱いことが分かります。

そしてさずがに鋭利な金属でひっかくとどちらも被膜が剥がれますね。これはラッカー系サフでも剥がれるかも。

拡大画像がコチラ。

足付けしていないと爪楊枝でも若干の剥がれ感がありますね。

足付けした方は、爪楊枝で擦るくらいでは被膜が剥がれたりしないことが分かりました。よく見るとうっすらと跡が見えるのですが、被膜自体は全く大丈夫です。

パーツへのサフの食いつきを良くするための「足付け」の重要性がよく分かる結果となりました。

しかし、素晴らしいですねぇ。

結構しっかりと力を入れて擦りましたが、もはや水性と侮る勿れ！！といった感じです。

水性サーフェイサーのメリットとデメリット

水性サーフェイサーは確かに推しですが、そのメリットとデメリットについてははっきりさせておきたいと思います。

水性サーフェイサーのメリットとデメリットは、ラッカー系サーフェイサーのそれと表裏一体という部分がありますので、対比表を作ってみました。

一般的に、ラッカー系サーフェイサーの方が水性サーフェイサーよりも強度があります。これは、ラッカー系サーフェイサーが溶剤ベースであり、その成分が塗装面に浸透して強固な密着性を得るためです。

そのため、ラッカー系サーフェイサーは硬化すると比較的硬い表面を形成し、耐久性が高い塗膜を形成します。

一方、水性サーフェイサーは水を基剤としているため、その成分が塗装面に浸透し辛く、一般的にラッカー系と比較すれば密着性が高いとは言い難いです。

また、水性サーフェイサーは一般的に柔軟性が高く、塗装面の微細な変形に対しては柔軟に対応しますが、硬度や耐久性はラッカー系サーフェイサーに比べて劣ります。

ただ、これらの弱点が「クレオス水性ホビーカラー」では克服されつつあります。

また、それを補って余りあるメリットが水性サーフェイサーにはあります。

◎臭気
　臭くない。頭が痛くならない。家族に迷惑をかけない。
◎洗浄
　塗装器具の洗浄が簡単。マジックリンで洗えるのでコストも安く済む。
　パーツのサフ落としも可能で、パーツへの負荷はゼロ。

最も大きなメリットはやはり「臭い」でしょう。なんどでも塗り直しができるという点も、心行くまでカラーリングを楽しみたい人にとっては重要なポイントだと思います。

まとめ

ではこの記事のまとめです。

結論的には「水性サーフェイサーはつかえる！」ということで推したいと思います。

クレオス水性サーフェイサーの仕様は下記のとおりです。

🔳クレオス水性サーフェイサー
　ラインナップ：グレー500番／グレー・ホワイト・ブラック1000番
　臭気：気にならないレベル
　上塗：水性アクリル塗料推奨
　希釈：専用うすめ液１対サフ１
　隠蔽：十分な隠蔽力
　強度：比較的強い

「ちょっとカッコイイガンプラ製作」の第４回です。

サフを吹いて小さな傷を埋めましたので、最後の工程「塗装」です。

塗装

例のごとく水性のアクリル塗料を使った塗装です。

オリジナルに近い色では面白みがないのでと迷ったのですが、今回は緑色にしてみようかと思います。

このあたり、「オリジナルに近づけて」とか「オマージュして」など面倒なことを考えずに始めると塗装のハードルもぐんと下がるように思います。

塗装

塗料はいつものごとく、タミヤカラーアクリル塗料ミニとクレオスの水性ホビーカラーです。

レシピだなんだと細かいことは置いといて、見た目重視で調合して塗装を進めて行きます。

ん？

この色は、、、ないな。

と思ったら、即やり直しです。

で、なんだかんだと塗装が完了して、二日ほどたったら、仮組です。

本当は何度か塗り直してるんですけど、だんだん面倒になってきちゃいました笑

適当に塗料を混ぜた割にはなかなかいいじゃないか！

ディテールパーツも塗装

本体の塗装と同時にディテールアップパーツで塗装が必要なものも塗装しておきます。

塗装したがところを撮影し忘れたので、細かい部分は、完成写真で。

完成

ディテールアップパーツの塗装とデカール貼りの部分はすっ飛ばして、とりあえず完成です！

長かった。

結局、プラバンディテールも何度かやり直したし、モノアイの色変えたりとかなんだとか時間かかって。

また途中でやめちゃうところでした。

やっぱりワタシの場合は長くても３ヶ月くらいでつくり上げてしまわないと飽きちゃってだめだな。

「ちょっとカッコイイガンプラ製作」の第３回です。

頭部と下半身のディテールアップをサクッと完成させて、次はいよいよサーフェイサーを吹く工程です。

サーフェーサーを吹き付ける４つの目的を理解して、より美しい仕上がりをめざします。

ディテールアップ

のこりの下半身をディテールアップをしていきます。

パチ組では、腰回りのスカートが淡白なので、この辺りを中心にディテールアップしていきます。

下半身のディテールアップ

ここは特筆することはありませんが、コツコツとモールドを足していきます。

それと同時に、自作のディテールアップパーツや、メタルパーツ、レッドポイントなどを用意していきます。

何が何やら訳が分からなくなるので、こんな感じに仕分けています。

腰回りは、パチ組だと意外とそっけないのでこんな感じに。

足回りとシールドも調子に乗ってこんな感じにしてみました。

ディテールアップパーツはWAVEとかからいっぱい出てますから、こつこつ集めておくと良いですね。あと、好みもありますが中華製のものも個人的には重宝しています。

ICソケットピンとかも結構使えますよね。

サフ前の状態

ここまでで一旦ディテールアップは終了して仮組です。

ちょっとやり過ぎなくらいベタベタ貼ってしまいました。

サーフェイサー

つづいて、サーフェイサーを吹いていきます。

「サーフェイサーは吹かない」という方も多いかと思います。モデラ―のセイラマスオ氏も、サフなしでいきなり筆塗り！と公言されていますから、なくても良いというものかもしれません。

ワタシも以前はサフなしでいきなり塗装していましたけど、どちらも体験した感じから言うと、サーフェイサーを吹いた方がやはり圧倒的に美しいと思います。

サフ抜きでうまく仕上がるとしたら、それはディテールアップが極めて丁寧にかつ綺麗にできてる証拠だと思いますが、ワタシにはそんな器用な真似はできません。。。

サーフェイサーの４つの目的

サーフェイサーには、主に４つの目的があります。

1.塗装面の微細な傷をサーフェイサーで埋める
2.サフで埋まらないパーツ表面の傷を見つけやすくする
3.下地のプラパーツの色が透けるのを防止する
4.塗料の剥離防止(バインダー効果)

１については、どんな傷でも埋まるというものではありませんが、800番くらいのヤスリの擦り跡くらいなら、サーフェイサーで隠ぺいが可能な気がします。

とにかく、サフを吹くことで、滑らかな下地が完成します。

２については、１で埋まらなかった傷がチェックできます。サフで埋まらない傷は、パテで埋めたり、ヤスリで削り取ったりします。

サフを吹くとホントに小傷がよく分かりますね。

３については、形成色の上に直接塗装をすると発色が変わってしまうという問題をクリアします。

例えば、黄色を塗る場合、青いパーツと赤いパーツでは、塗った後の黄色の見え方がまるで違ってきます。これは塗料の下の形成色が透けているせいです。

４については、これが最もメジャーな目的かと思います。塗料の剥げ防止になります。

これらの目的を踏まえてサーフェイサーを吹いていきます。

水性サフ

水性のサーフェイサーを使用します。

個人的には、塗料はやはりラッカー系の方が綺麗に塗れる気がしますが、、

我が家では臭いの問題で使用できません。

ガンプラあるあるなんじゃないでしょうか、、、

ただ、このクレオスの水性サーフェイサー大変優れものです。今回は瓶タイプの1000番を使っていきます。500番というのもありますが、個人的には1000番がおすすめです。

スプレー缶タイプもあるので、筆塗りで仕上げたい人にはおすすめですね。

ワタシはエアブラシでサフを吹きます。

エアブラシは以前は非常に効果でしたし、水性サフが出てくるまでは、水性アクリル塗料にはなかなか手の出しづらいツールだったかもしれません。

しかし、いまはいい時代ですね。。

お手軽なエアブラシもたくさん登場しています。

因みに私は、クレオスのL5エアブラシセットを使っていますが、ホントに清水の舞台から墜落死するくらいの勢いで買ったものです。

お値打ちなものでも性能は十分だと思いますよ。

洗浄～サフ吹き

サフの前にいつものように洗浄です。

得意の超音波洗浄機で、削りカスなどを除去してからサフを吹きます。

うちには乾燥機がないので、野菜の水切りに使うスピナーでざっくりと水分を飛ばした後は、キッチンペーパーやキムワイプでつつんで自然乾燥です！

で、軽くサフを吹いた状態です。

一見すると綺麗に見えるのですが、細かく見ていくとかなり小傷があります。

まずは、ヤスリで処理できる傷を消していきます。

ワタシはめんどくさがりなので、400番でヤスったあとは、600～800番で整えて終わりです。

次に、ヤスリでは消せない奴は、パテで埋めていきます。

パテで埋めるというのも一つの手ですが、ワタシのサフは水性なので、ここは瞬着で時短シマス。

得意のイージーサンディング登場です。

イージーサンディングは、やわらかい？瞬間接着剤なので、後加工がし易く、めちゃ便利です。

まとめ

とりあえずこれでサーフェイサーまでが完了です。

「サーフェイサーはやってもやらなくても」とは言いましたが、やはり出来栄えが違ってくると思います。

初心者の方にもぜひ挑戦して欲しい工程ですね。

第３回はコチラです。

【ガンプラ】HG リバイブ版ギャンを作って覚えるガンプラ製作～基本のディテール編／手が止まらない興奮の第３回！

全8回でお伝えしている「HGUC ギャンREVIVE版」製作の第３回です。今回の基本工作では、ディテールアップ工作を実践していきます。モノアイの加工、パーツのシャープ化、スジボリなど、パチ組の見栄えとは圧倒的な違いを生み出すディテールアップ工作です！ガンプラ製作の中で最も楽しい工作に突入していく第３回です。

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第４回はコチラです。

【ガンプラ】HG リバイブ版ギャンを作って覚えるガンプラ製作ディテールアップ モールド編／楽しくて仕方ない狂気の第４回！

全8回にわたってお伝えしている「HGUCギャンREVIVE版」製作の第４回です。今回も引き続きディテールアップ工作を実践していきます。凹モールドや凸モールドの工作にはじまり、装甲裏のディテールアップやメタルパーツの埋め込みを行います。こんだけやりゃ見栄えが違ってくんでしょという自己満足全開！狂気の第４回です。

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前回までに一通り基本工作が完了しましたので、いよいよ塗装の準備を行っていきます。

今回は、塗装前の重要な下準備であるパーツ洗浄とサーフェイサー吹き付け及び確認というのを実践していきます。

サフを吹いた後にチェックしていると愕然とすることありませんか。

ありますよね。

戦慄の第５回です。

綺麗にすると見えてくる戦慄の小傷ども

塗装の前には下準備が大切です。

この下準備は、これまでやってきたディテールアップを完成させるフェーズです。

ディテールアップ丁寧にやったし、洗ったら即塗装？

多分無理です…

きれいに洗うと見えてくるんです…

サフを吹くと浮き上がってくるんです…

小さな傷どもが。

丁寧に平らにヤスったつもりでも、

継ぎ目に注意してスジボリしたとしても、

100％綺麗にできた！！

なんてことはないんですね…

では洗っていきます。

洗浄

食器用の中性洗剤をつけて歯ブラシで洗ってましたけど。

なんかイマイチ洗剤が落ちてないとか、

スジボリ跡のカスが落ち切らんとか、

ストレスがたまるときがあります。

で、お値打ちな超音波洗浄機を購入しました。

ちっちゃいやつね。

しかし、驚きましたね。

油汚れは落ちませんが、削りカスがおっそろしく落ちる。

気持ちがいいくらいカスが取れるの。

もっと早く使えばよかった…。

ちょっと見辛いんですけど、かなり削りカスが落ちています。

歯ブラシを使って、中性洗剤で洗っていた時期もありましたが。

超音波洗浄機は楽ですし、とにかく細かい削りカスがすっごくとれます。

気持ちいいです。

時短には欠かせませんよ。。

でも大きいのって高いんですよね…

それから。

洗浄した後にティッシュペーパーで拭くのは絶対にやめましょう…

めっちゃほこりが付きます…

洗った意味がなくなってしまうので。

キムワイプのようなホコリの出ない吸水シートの上で乾燥させましょう。

サーフェイサー

よく乾燥させたらサフに突入です。

ワタシは水性のサーフェイサーを使用します。

今回は1000番を使用しています。

クレオスのアレですね。

ちょっと前までは、ファレホのを使っていましたが、

希釈がどうもうまくゆかず、こちらに切り替えました。

はっきりいって超楽です。

サーフェイサーは、パーツをばらして吹くのはあんまりやりません。

腕とか、胴体とか、頭とかざっくり組んでから吹きます。

パーツ毎に吹くと、水性サフは、干渉するところが剥げます…

これが嫌なんですね。ワタシは。

被膜が弱いので、水性サフや塗料は、干渉部分には塗りたくないんです。

ある程度組んでからサフを吹くと良いこともあります。

サフが付いている部分が塗装する部分ですから、逆に言うと、全くサフが付かない部分は塗装する必要がないということになり、余分な塗料を節約できるのです。

まあそんなケチ臭い話はおいといて。

一旦組み立てます。

因みにパチ組段階の画像です。

どうでしょうか。

サフを吹くといい感じに見えるんですよね。

最初は。

しかし。

拡大すると…

なんとっ！！！

まじか…

とまんねーな。

こりゃやり直し…。

ヤスリがけ

やっぱりなーという感じです。

サフを吹くと目立つなー。

こんなに汚いの？と鳥肌が立ちます。

でもここが正念場。

きれいに仕上げるためには手を抜いてはいけない工程です。

小さい傷は瞬着やパテで埋めながら、しこしこヤスっていきましょう。　

なので、手直しすると

だいたいこんな感じになります。

なんかやる気なくなりそうだったんで、モノアイとか貼り付けて組んでみました。

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孤独の第５回　まとめ

いやいや恐ろしい…

結構丁寧に作業していたつもりでも出るわ出るわ…

細かいところが見えないって辛い…

①洗浄　

超音波洗浄機使いましょう。安いので十分ですよ。かなり効果高いです。

②サーフェイサー　

塗装を美しくするためには必須です！

③ヤスリがけからの再度のサーフェイサー　

自分との戦いですね。どこまでやれるのか自分との勝負ですよ。

次回は、マスキング・水性塗装編／ひたすら我慢！「焦燥の第６回」です。