この記事では様々なツールや材料を駆使した５種類のマイナスモールドの作り方を解説します。

用途に合わせたマイナスモールドの使い分けができるとワンランク上のかっこいいガンプラに仕上がります。

モールド全般についてはこちらでも解説していますので参考にしてください。

モールド

「モールド」の記事一覧です。

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マイナスモールドの５つの作り方

ここでは簡単なものから順に「５種類のマイナスモールド」の作り方と特徴を説明していきます。

制作する機体形状やスケールに合わせて使い分けができるようになるとガンプラ制作がもっともっと楽しくなると思います。では順番に説明します。

彫るだけのマイナスモールド

まずは、彫るだけのマイナスモールドです。非常に簡単ですねこれは。検索エンジンで「マイナスモールドの作り方」と検索すると最初に出てくるのがこれです。

彫刻刀を使って、平面に彫り込むタイプの一番簡単なマイナスモールドです。彫刻刀はWAVEのものを使っています。

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この記事では、「WAVE HG 彫刻刀」の性能とその使い方について紹介していきます。ガンプラのパーツ改造で細かいところを削ったりするとき、さすがに「デザインナイフ１本」だけではキビシイ。そんな時に、ディテールアップをワンランク引き上げてくれる切削ツールがWAVEの彫刻刀です。

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彫刻刀でマイナスモールドの短辺と長辺に切れ込みを入れ、あとは中を彫っていきます。彫刻刀がなければ「スピンブレード」や「タガネ」でも代用が可能です。

ポイントとしては、長方形がゆがみ易いので、4つの角をどれくらい直角にできるかと、凹部の底面が膨らみ易い（平らになり辛い）ので、ここをどれくらい平らにできるかがテクニックを要するところです。これは何度もやって慣れるしかないですね。

他のモールドと組み合わせるといい感じになってきます。

凹型の丸いマイナスモールド

スピンモールドを使った「丸い凹みの中に作るマイナスモールド」です。

まずはスピンモールド（スピンブレードでも可）で円形のモールドを彫ります。画像では3ミリの円形モールドを彫っています。

次にモールドの中心に、マイナスを彫り込みます。

このマイナス部は彫刻刀やタガネで彫り込みます。するとこんな感じです。左が円形モールの中に彫り込んだマイナスモールドで、右が平面に彫ったマイナスモールドです。

ここでは、3mmのスピンブレードを使用しています。

前項の平面に彫るタイプよりも円形モールドの中にマイナスモールドを彫り込むので情報量がアップしていますが、その分作業も少し難しくなっていきます。実際に入れるとこんな感じになります。

凸型の丸いマイナスモールド

続いて、凸型のマイナスモールドです。スピンモールドを使うと定型サイズのモールドしか彫れません。

たとえば、４mmとか５mmのものが欲しいとなると無理ですね。。（スピンモールドの５本セットでは３ミリまでしか制作できません。）

また、スピンモールドの場合は、そもそも穴を掘っているので、立体感が乏しいくなっています。もう少し情報量がほしいなというそんな時は、「パンチコンパス」を使います。

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この記事では、「プラッツ_スーパーパンチコンパス」の仕様とその効果的な使いどころを紹介します。あまり聞きなれないツールかもしれませんが、塗装前のマスキングを行ったり、モールドを自作する時にはは絶対に欠かせない超便利ツールです。スパーパンチコンパスを使いこなしてワンランク上のガンプラ製作を実現しましょう。

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まずは、パンチコンパスを彫りたいモールドのサイズに設定して、電動ドリルに装着します。

次に、パンチコンパスの針をパーツの該当部分にしっかりあてて、電動ドリルをゆっくりと逆回転させます。

しっかりと円形モールドが彫れたら、デザインナイフなどで、「内側」の凸の円形モールドの淵をけずり丸みを出します。このとき「内側」の凸の方の淵を削るのがコツですかね。

あとは、円の凸モールドの中心にマイナスを彫ります。これは先述と同様に彫刻刀やタガネで彫り込みます。これで完成です。

これを実際に入れてみるとこんな感じに。実際に塗装するとかなりいい感じに仕上がります。

ハセガワの「モールドガイド」などを使っても同じものができます。

ガイドに沿って「けがき針」でけがきます。このとき使用するのは「けがき針」が最適かと思います。

タガネとか、あるいは先端がフック状のラインチゼルではガイドと接触してツールの方が傷んでしまう可能性があります。

モールドガイドの場合は任意のサイズのものはできません。しかし、ガイドにちょうど良いサイズのものがあれば、こっちの方が楽かもです。

プラ棒を加工した量産タイプの凸型マイナスモールド

次にプラ棒を加工した「量産タイプの凸型マイナスモールド」です。

先述のものはいずれもプラパーツに直接モールドを彫り込みますので、彫ってみるまでは実際の感じを確かめることができません。

市販パーツの様に「どこにつけよっかな」といった試行がしやすいのがこのプラ棒を加工したタイプです。

またこのプラ棒を加工したマイナスモールドは比較的量産がし易いです。今回は「冶具」の制作も含めて説明していきます。

まずは冶具を制作します。今回は直径３ミリの「マイナスリベット」を制作するので、内径が３mmのプラパイプをカットします。（実際には内径2.7mmのパイプを内径3.0mmに拡張してつかっています。）

ここに角度が45度になるようにデザインナイフの刃を埋め込み冶具を制作します。こんな感じです。

次に、この冶具に直径３mmのプラ棒を差し込んで回します。

これによりプラ棒の先にC面が形成され、情報量がアップします。この治具を使えば、簡単に45度のC面が綺麗に再現できるので非常に便利です。

次に、「目立てやすり」でマイナスを彫ります。パーツ上の円形にマイナスを彫っていくわけではないので、この「目立てやすり」が使えるので簡単です。

ただし、中心を外すとむちゃくちゃカッコ悪いので、中心を外さないようにしましょう。

あとはパイプカッターなどで切り離して完成です。上達すると、市販のプラパーツと遜色ないものができると思います。下の画像は実際に組み込んでみたものです。

鋳型で作るマイナスモールド

最後は、「ＰＰ素材と瞬間接着パテでつくるマイナスモールド」です。瞬間接着パテにはMr.SSPを使っています。Mr.SSPについてはこちらを参照ください。

【ガンプラ】超簡単！瞬間接着パテはベビーパウダーと片栗粉で自作せよ

瞬間接着パテって、もうあとちょっとという時に足らなくなったりしませんか？この記事では、簡単に手に入る材料を使って実際に瞬間接着パテを自作した過程をご紹介します。いざという時、自宅に眠っているアレとか100均のアレで簡単に自作できちゃいます。

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作り方は簡単です。瞬間接着パテを盛り、そこにＰＰ（ポリプロピレン）素材で制作した鋳型を差し込んで制作します。

PP素材は、100均で売っている板状のものを切断して使っています。なければ不要になったタッパーとかでも良いと思います。

「ＰＰ素材と瞬間接着パテでつくるマイナスモールド」の良いところは、鋳型の整形状態次第ですが（鋳型がきれいにできていれば）、彫るよりもずっと簡単にかつ同じ形状のマイナスモールドができる点にあります。

同じ形のモールドを複数作らないといけない場合などは本当に重宝します。

あとはやすりで削ってきれいに整形します。

ポリプロピレンは疎水性があるので、普通の接着材では接着できません。

瞬間接着パテに限らずパテの中につっこんでもパテが固着することがないので鋳型として利用できるのです。今回は時短のために瞬間接着パテを使っていますが、塗るタイプの硬化剤とスプレータイプの硬化剤を組み合わせるとより時短になります。

ＰＰ素材の方には塗るタイプの硬化剤（左：タミヤ硬化促進剤）をパテ側にはスプレータイプ（右：ガイアノーツクイックハードスプレー）を塗布しています。

アイデア次第で用途が広がりそうな気がします。

市販パーツの上手な使い方

今はディテールアップパーツが簡単に手に入るので、本当にいい時代ですね。。WAVEやハイキューパーツからさまざまなディテールアップパーツが発売されているし、中華性のパーツもたくさん販売されています。なので、わざわざモールドを自作しなくても良くなってきました。

ただ、メタルパーツ自体はとても見栄えの良いものですが、プラパーツにそのまま設置するだけではどうしても「置いただけ感」が出てしまいます。周りのパーツになじんでいないので浮いているように見てしまうのが原因です。

ここではメタルパーツ（マイナスリベット）の使い方について説明しますが、簡単にいえば、プラパーツとメタルパーツのなじませ方ですね。

面取りビットを使ってなじませる

なじませ方はいろいろありますが、まずは、メタルパーツが収まる穴をあけて、その淵を面取りビットで削ることで、金属パーツがくぼみに「しっくりと収まっている感」を出そうという工夫について説明します。

方法は簡単。画像のリベットは頭頂部の直径が1.5mmで、埋め込むための足の部分の直径が１mmですから、まずは2ミリの穴をスピンモールドで「浅く」あけます。リベットが埋まらない程度の浅い穴です。

続いて、リベットの足を収める１mmの穴をあけます。スピンモールドの場合は、中心部にセンターガイドがついているので目印になりますね。左が１mmの穴、右が２mmの穴の中に１mmの穴をあけています。

【ガンプラ改造】Godhandスピンモールドの本当の使い方まとめ

スピンモールドの性能をちゃんと活かしきれていますか？この記事では、ガンプラを改造する際のスピンモールドの効果的な使い方を３つに絞って解説します。この技をマスターすればワンランク上のガンプラ改造とディテールアップが実現できます。

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最後に「面取りビット」で、2ミリの穴の淵をほんの少しだけ広げます。こうすることで、メタルパーツを埋め込んだときに、くぼみにうまく収まっているように見えるわけです。

左が１mmの穴にリベットの軸足を入れただけのもので、右が上述の加工をしたものです。左右を見比べてみると良く分かると思います。

プラパイプでなじませる

前項では、メタルパーツを埋め込む穴の淵を削ってなじませました。本項では、メタルパーツの頭頂部にプラパイプを貼ってなじませる方法を説明します。

今度はパイルタイプのメタルパーツを使用します。パーツの直径が３ミリあります。

まずは３ミリの穴をあけてしまいます。このタイプのパーツは厚みがあるので、穴をあけて、裏側をプラ板でふさいでしまった方が簡単です。

３ミリの穴を開けたら、その上に直径３mmのプラパイプを0.5mmほどで切断してセメントで貼り付けます。（※0.5ミリで切断するのは難しいので、１.5mmくらいで切断して、やすっても良いと思います。）

セメントが乾いたら、プラパイプの口をやすりで整え、ここでも軽く面取りビットをかけておきます。するとこんな感じになります。左が穴に入れただけ、右がプラパイプでなじませたものになります。

マイナスモールドとは

そもそもマイナスモールドとは、パーツに幅の広い「−」状の凹みを彫り、パーツの情報量をあげるためのものです。

リベットの頭頂部などを模しているものもマイナスモールドと呼ばれています。

ガンプラのディテールアップといえば「マイナスモールド」といわれるくらいメジャーなディテールアップですが、サイト検索してみると「マイナス」を彫りこむだけの記事が多く、マイナスネジ風の円形モールドの作り方など踏み込んで書いているものは少ない印象です。

最近では、WAVEやハイキューパーツから専用のディテールパーツが販売されていますので、自作する必要もなくなってきているのかなと思います。

ですが、こうしたパーツもただ貼るだけでは上手に見えず、もうひと工夫ほしいところですし、また、ハードルが高そうな自作もやってみるとこれが意外と簡単で見栄えも良く、なぜか上達した感が出るので、ぜひ挑戦してみたいところです。

まとめ

ではマイナスモールドを上手に制作するためのテクニックまとめです。

• ５種類のマイナスモールド　
  • 彫るだけのマイナスモールド　
    • 彫刻刀などで平面に彫り込むだけ
  • 凹み型の丸いマイナスモールド
    • スピンモールドで凹みの中に彫り込む
  • 凸型の丸いマイナスモールド
    • パンチコンパスでつくる立体感のあるモールド
  • プラ棒でつくる量産型凸型マイナスモールド
    • 脱着可能な量産型のマイナスモールド
  • 鋳型で作るマイナスモールド
    • 瞬間接着パテとPP素材でつくる量産型マイナスモールド
• 市販パーツの上手な使い方　
  • 面取りビットを使ってなじませる
  • プラパイプを使ってなじませる

ここに挙げた手法が全てではありません。続けていくとどんどん新しい手法の発見につながります。より正確に、より精密に、より簡単で、量産できるそんなディテールアップ術を今後も紹介していくつもりです。

プラバンディテールの良いところは、パテで作るディテールよりも、情報量を盛り込み易いところかなと思います。

ただ、正確にプラバンを切り出す為に知っておかなければいけないことがいくつかりあります。

これを理解していないとたぶん、いくら慎重にやってもダメです。

プラバンの性質を理解しておくことが重要です。

プラバンの基本的な性質

ナイフの刃によって切られたプラバンは、刃の両脇に押されて圧縮されます。

当たり前ですが、デザインナイフの刃の厚みの分だけ、プラバンが変形するということです。

プラが変形しているのが分かるでしょうか？

プラバンに圧力がかかると、その圧力は、プラバンの面積が小さい方に逃げていくのです。

残す方のパーツに圧力がかかれば、切り出す時に破損してしまったり、パーツが定規の下にもぐったり、そもそも正確に切り出すことができません。

したがって、小さいパーツ、細いパーツになればなるほど、残す側のパーツへの影響を小さくするために、残すパーツよりも切り取る余分な部分を小さくしておく処理が必要だということです。

ディテールを入れるベースパーツを切り出す。

装甲の裏側に入れるディテールはいくつか基本になる作り方があります。

この記事では大きく二つに分類してみました。

１．パーツの外周で切り出すパターン
２．パーツの内周で切り出すパターン

いずれも「圧力で変形し易い」というプラバンの基本的な性質を踏まえて切り出すことを意識するのは同じです。

パーツの外周で切り出すパターン

このパターンは、装甲パーツの外周のサイズで切り出してから、はめ込む部分の外周と内周の差分を切り出すという手法です。

言葉にすると難解ですが、やってみると簡単です。

まずは、プラバンの上にパーツを伏せておき、パーツの外周で切り出します。

ジョイント部を切り抜いたプラバンをかぶせ、

でもって、パーツを裏返し、パーツの外周を縁取ります。

そして、パーツの外周と内周を計測し、切り取る部分のあたりを入れます。

最後に、差分を切り取ります。

このパーツの場合は、ちょうど1ミリの幅で切り出します。

切り取る方の幅が残す方よりも小さいので、圧力はいらない方（切り取る方）に逃げていき、残す方には影響がありません。

簡単でしょ。これでベースになるパーツの切出しは完了です。

パーツの内周で切り出すパターン

こちらは、前回説明したマスキングテープで型をとるパターンですね。

こちらの前回記事を参照ください。

【ディテールアップ 2/3回】プラ板で魅せるガンプラ装甲の基本工作５ステップ!

この記事では、プラ板（プラバン）を使ったガンプラ装甲ディテールアップの５つの基本ステップについて解説します。 ディテールを作り込む前に型取りやプラバンの切り出しなど「基本工作」は欠かせません。プロのモデラ―さんたちの細工はどれもこの基本工作の上に成り立っています！基本工作をマスターしてオリジナルのモールドパターンを制作しましょう。

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ディテールの入れ方

前項で、ディテールを入れるためのベースになるプラバンを切り出しました。

ここからは具体的なディテールの入れ方について説明していきます。

枠を切り出す

まずは、ベースのプラバンの中を繰り抜いて枠を切り出すパターンです。

切り取るパーツよりも、残す枠の方が狭い（面積が小さい）ので、切り出し方にコツがいります。

ベースのプラバンに枠を書き込んだら、切り抜く部分にドリルで穴を開けます。

この時、ドリルの穴は残す枠よりも少し内側までにとどめることが肝要です。

残す枠よりも切り取る部分が小さくなったら、枠線に沿ってデザインナイフで余分な部分を切り取ります。

圧力は、切り取る部分に逃げていくので、残す枠の方は変形がありませんね！

今回は複層にするので、もう一層のプラバンも処理しておきます。

２．枠の内側に補強部材（リブ）をかける

これもディテールでは定番ですね。

このリブも、外枠と一緒に最初から残したまま切り出すパターンもありです。

ワタシは、最近老眼がきつくなって細かい作業が辛いので、リブは後付けです。

まずは、1ミリ幅のプラ板を切り出します。

失敗も含めて何本か使うか分からないので、同じ長さのモノを一度につくっておきます。

１ミリ幅のプラ板を両面テープで固定します。

こんな感じです。

こんな感じで同じサイズのリブを作っておくと便利です。

これを加工しながら、組み合わせてディーテルを作ります。

この時も2つのコツがあります。

1.マスキングテープの上で接着する。
2.硬化効果促進剤を使う。

マスキングテープの上で作業すれば、プラ材がマットにくっついてしまうことはありません。

硬化促進剤は時短の為です。

ディテール制作では瞬着を多用します。

瞬着 は意外と乾きが悪いので、硬化促進剤は必須ですね。

スプレータイプが使い易と思います。ワタシはガイアノーツのものを使っています。

老眼できつい方は、ルーペの使用をおススメします。

細かい作業はきついんだよねー。だからこれが凄く役立ってます（笑）

リブを装飾する

単純にリブを渡すだけでも情報量が増えていますが、更にもうひと手間かけます。

リブの根元を補強して、切り取った部分を四角形から多角形に変更します。

適当に切り取った三角形を、リブの根元に瞬間接着剤で貼り付けていくだけです。

まずは適当に三角形を切りだし、

リブの根元、できれば鋭角な角をこの三角形の破片で埋めていきます。

長方形よりは台形、四角形よりは六角形と言ったように、視覚的に複雑なものは情報量の多さと比例しており、見栄えがします

4.プラバンパーツを複層にする

最後は、パーツの複層化です。

といっても２～４枚のパーツを重ねて情報量をアップする手法です。

今回は先ほど作った２種類のパーツを重ねます。

するとこんな感じなります。

因みに、３層で作ってみたヤツです。（別の機体ですが。）

次のような応用を施すと自分だけのかなり複雑なディテールを作ることが可能です。

1.プラバンパーツの層を増やす。３～５層くらいにしてみる。
2.厚みの異なるプラバンでパーツを作ってみる。
3.最下層には、プラバン以外の部品を埋め込んでみる。

いやいや想像が止まりませんね！

この辺りはまた、別の機会に記事にしていこうかと思います。

因みに、これまでに装甲の裏側を作り易かった機体です。

やはりHG系に多いですね。

この記事を読んで面白いと思った方は是非チャレンジしてみてください。

ワンランク上のディテール工作のまとめ

何度も言うように、やはりまずはプラバンの性質をしっかりと押さえておくことが重要です。

プラバンは切り出す時の圧力で変形してしまいます。

ですから、 残す側のパーツへの影響を小さくするために、残すパーツよりも切り取る余分な部分を小さくしておく処理が必要です。

その上で、下記のようなディテールを加えていきましょう

1.枠を切り出す
2. 枠の内側に補強部材（リブ）をかける
3.リブを装飾する
4.プラバンパーツを複層にする

オリジナルのディテールができると満足感が違いますよ！

こちらも参照ください。

【ディテールアップ 1/3回】初心者必見！今すぐできるエポキシパテを使った 簡単モールド製作！

この記事では、エポキシパテを使ったディテールアップの基本工作を中心に解説していきます。ガンプラの装甲パーツの裏側に手を加えて、あんまり見えないところだけど、作った本人は満足できるっていうディテールアップを紹介します。主にエポキシパテとプラバンを使った裏打ち工作です。

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前回はプラバンの基本工作について説明しました。

【ディテールアップ 2/3回】プラ板で魅せるガンプラ装甲の基本工作５ステップ!

この記事では、プラ板（プラバン）を使ったガンプラ装甲ディテールアップの５つの基本ステップについて解説します。 ディテールを作り込む前に型取りやプラバンの切り出しなど「基本工作」は欠かせません。プロのモデラ―さんたちの細工はどれもこの基本工作の上に成り立っています！基本工作をマスターしてオリジナルのモールドパターンを制作しましょう。

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ディテールを作り込む前に型取りやプラバンの切り出しなど「基本工作」は欠かせません。

プロのモデラ―さんたちの細工はどれもこの基本工作の上に成り立っています！

基本工作をマスターしてオリジナルのモールドパターンを制作しましょう。

プラバンの基本工作できてます？

プロのモデラ―さん達の様々なディテール工作どうやって作ってんの？　

ワタシは今でも謎に感じています。

でも、よくよく観察してみると、意外と簡単な基本工作の組み合わせだったりすることが見えてきたりもします。

プロの方たちも基本をしっかりと押さえた上で工作してるんですね。

ここでは、装甲裏のディテール工作を通して、プラバンの切り出しや貼り合わせの工作を基本的なところからコツを交えて説明していきます。

複層プラバンを用意する

ガンプラでは、同じ形状のパーツを作り出すことが良くあります。

ディテールアップしようと思うと、まあ、ほとんどそうですね…。

めんどくせ…　などと思ってはイケマセン！

ここでは、効率的に同じパーツを作る工夫を説明します。

まずは、はめ込みたいパーツを測定して、それよりも大きなプラバンを2枚用意します。

必要なパーツの数だけ切り出してください。何個でもいけます。

この2枚のプラバンを、瞬間接着剤で貼り合わせます。

もちろんこの２枚重ねのプラバンは、同じパーツを二つ作る為のものなので、後で剥がして二つのパーツに分割しますので、剥がしやすさも意識して貼り合わせる必要があります。

この時、コツが２つあります。

①プラバンの艶のある面同士を貼り合わせる
②瞬間接着剤は切り出したい形状の中心にほんの少しだけ塗布する

タミヤのプラバンセットに入っているプラバンには、艶のある面とマットな面があります。

次の画像は同じタミヤのプラバンの表と裏を並べて撮影したものです。

左の方は、電球の光が反射していますが、右のほうは反射していません。

タミヤのプラバンの裏側は、着色し易いようにマットに加工されてるんですね。

マットな面は、つまり表面に微細な凹凸があるわけで、瞬着で貼り合わせると、艶のある面同士を貼り付けた時よりも接着剤が隙間に入り込み易く結合が強くなってしまいます。なので、ワタシは後で分割を容易にするために艶のある面同士を貼り合わせるようにしています。

もっとも、どちらの面を使っても、塗布する瞬間接着剤の量が重要です。

瞬着は強力なので、ほんのわずかで十分。

ワタシの瞬着の量の目安は直径0.5～１mm以内です。

瞬間接着時も柔らかい方が剥がし易い気がします。

これはあくまでも個人的な感想ですが。

なので、ワタシはタミヤのイージーサンディングこれを愛用しています。

マスキングテープで型を取る

次に、装甲裏の形に合わせてプラバンを切り出すために、型紙を作ります。

マスキングテープを装甲に貼り付けて、鉛筆などで切り出したいパーツ形状を縁取ります。

この時も、コツが２つあります。

①マスキングテープを破らないように、凹ませないように縁取る。
②できるだけ細い線で縁取る。

型紙はできるだけ正確に作成した方がいいですね。

簡単そうに見えますが、これが意外と難しい。

マスキングテープは意外と伸びやすいし、破れやすいものです。

形状を正確に出す為には、マスキングテープに穴を開けたりはできるだけ避けたいですね。

また、切り出したパーツは、やすりやデザインナイフで微調整するのですが、

後の工程をできるだけ効率的に行う為にも、誤差の範囲をどれくらい狭められるかという部分が重要かなと最近思います。。

ですから、線は細ければ細い方がいいですね。

雑にやると大体うまくいきませんよ。これほんとです。慎重に慎重に。

ガンプラのスミ入れ用のシャーペン0.3mmを使っています。

細さがちょうどいいですね。

プラバンに貼って切り出す

では、次は先ほどの２枚重ねのプラバンに型を取ったマスキングテープ貼ります。

線に沿って慎重に切り出しましょう。

でもこれが結構重要で、難しい工程なんですよね。ここでもコツは２つです。

①線の外側を切り出す（気持ち大きめに切り出す）
②断面は垂直を心掛ける

切り出したパーツは、微調整が必要です。

デザインナイフややすりで削るので、やはり気持ち大きめに削り出す必要があります。

大きいのは何とでもなりますが、欲しい形状よりも小さくなってしまったら…

やり直しですね…

それから、貼り合わせて切り出すのに、この二つのプラバンは微妙にサイズが異なります。

えっ…なんで…？？と思うかもしれませんが、

切断面を垂直に切り出せていないことが多いんですね。

上のパーツよりも下のパーツが大きくなってしまうことが多い。

なので、切り出す際に、切断面ができるだけ垂直になるように気をつけて、デザインナイフを使いましょう。

小さいパーツは、切っているとずれるので、両面テープで固定します。

ワタシは、細かい部分位については、平刃を装着したデザインナイフを使います。

真上から押し切るようにすると、断面を垂直にし易いと思います。

フィットするように微調整する

大事な工程が続きます。

はめ込みたい層にぴったりとフィットするように、微調整をします。

切り出したままの状態ではだいたいハマりません。

これについては、コレっていうコツを挙げるのが難しいですね…

パーツに合わせてみては削って、また合わせて確認する…の繰り返しです。

でもここを雑にやると、ほぼ間違いなく失敗します。

強いて言えば、こんなところでしょうか…

①切り出し面の垂直出しは重ねて行う
②バイス（万力）を使う
③面倒だが、ちょっとずつやる

ハマるようにフチを少しづつ削ると、ハマるようになります。

同じパーツを作りたいので、できる限り２枚重ねた状態で微調整した方がいいですね。

で、そん時に手で持ってヤスリがけなんかは慣れないうちはやめた方がいいですね。

同じ形状を作ろうと思ったら、面倒でもこんな感じでバイスを使いましょう。

手持ちでやるとだいたいブレておかしくなります。

パーツを分割する

ここまで来たら、あと少しです。

丁寧に分割して、スジボリをしていきましょう。

分割する時も要注意です。

パーツの隙間にうかつにデザインナイフを差し入れるのは超危険です。

切れ味の良いデザインナイフは、硬い接着剤部分を避けて柔らかいプラバンを切り裂きます。

ここに来て、パーツを壊したり、おかしなところに切り込みが入るなんて最悪ですよ…

ここまでの苦労は一体何だったのか…と後悔は尽きません。

ワタシは、普通のデザインナイフ（直線刃）よりも平刃やパーツオープナーをおススメします。

刃を入れてひねる感じで分割できます。

プラバン基本工作のまとめ

「基本なんて簡単じゃん。誰でもできるよ。」

そう言って基本をおろそかにしていた私は、多くのパーツを無駄にしてきました…

一球入魂。基本を大切にして一体一体、1パーツ1パーツに真剣に加工したいものです。

プラバンの基本工作のコツをまとめてみました。

1.複層プラバンを用意する
①プラバンの艶のある面同士を貼り合わせる
②瞬間接着剤は切り出したい形状の中心にほんの少しだけ塗布する
2.マスキングテープで型を取る
①マスキングテープを破らないように、凹ませないように縁取る。
②できるだけ細い線で縁取る。
3.プラバンに貼って切り出す
①線の外側を切り出す（気持ち大きめに切り出す）
②断面は垂直を心掛ける
4.パーツにフィットするように微調整 する
①切り出し面の垂直出しは重ねて行う
②バイス（万力）を使う
③面倒だが、ちょっとずつやる
5.パーツを分割する
①パーツオープナーを使う
②切らずにひねる

次回は、プラバンを使った具体的なディテールアップの手法について説明します。

【ディテールアップ 1/3回】初心者必見！今すぐできるエポキシパテを使った 簡単モールド製作！

この記事では、エポキシパテを使ったディテールアップの基本工作を中心に解説していきます。ガンプラの装甲パーツの裏側に手を加えて、あんまり見えないところだけど、作った本人は満足できるっていうディテールアップを紹介します。主にエポキシパテとプラバンを使った裏打ち工作です。

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前回はエポキシパテを使った裏打ちの工作を紹介しました。

【ディテールアップ 1/3回】初心者必見！今すぐできるエポキシパテを使った 簡単モールド製作！

この記事では、エポキシパテを使ったディテールアップの基本工作を中心に解説していきます。ガンプラの装甲パーツの裏側に手を加えて、あんまり見えないところだけど、作った本人は満足できるっていうディテールアップを紹介します。主にエポキシパテとプラバンを使った裏打ち工作です。

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ガンプラの装甲パーツの裏側に手を加えて、あんまり見えないところだけど、作った本人は満足できるっていうディテールアップを紹介します。

主にエポキシパテとプラバンを使った裏打ち工作です。

プロモデラ―さん達の作品を見ると、凄すぎてやる気なくなっちゃうことってありません？

凄く難しいテクニックを使われている方も大勢いますけど、実は基本的な工作の組み合わせでできているって知ってました？

ひと手間加えるだけで、かなり見栄えが違ってくること間違いなし！そんなテクニックを紹介していきます！

裏打ちの２つのパターン

HGだと、装甲の裏側なんかはやっぱり簡素な造りです。

それでも、最近のキットは裏側にもモールド彫ってあるのが多くなりましたけどね。

でもやっぱりなんとなく薄っぺらい…

まあ、見えないトコロなんですけど、ここにちょっと手を加えてディテールアップしていきます。

ワタシは裏打ち加工には次の二つのパターンを使い分けています。

【裏打ち加工の２つのパターン】

1.パテで埋めるパターン
2.プラバンで埋めるパターン

パテで埋めるパターン

まずは、装甲裏の窪みをパテで埋めてディテールを加えるパターンです。

今回はエポキシパテを使っていきます。

こんな感じのヤツですね。

ちょっと見辛いですが、プラバンの下地がエポパテです。

後で詳しく見ていきますが、パテで埋めることで、装甲に厚みがでます。

また、パテにプラバンを貼ったり、直接スジボリをしていくことで、自由にディテールが増やせます。

パーツの底が浅くて、プラバン作ったで複層ディテールなんかではちょっと厚すぎる時などは、このパテを使っていきます。

ワタシの場合、肉抜き穴にはポリパテを使うことが多いです。

一方で、後からディテールを加えたいときはポリパテよりも、エポキシパテを使う方がやり易いと思います。

エポキシパテはいつもタミヤのを使ってます。

プラバンで作ったディテールで埋めるパターン

次に、プラバンで作ったディテールを装甲裏の窪みにはめ込んでいくパターンです。

こんな感じですね。

エポパテで作ったディテールよりも複雑な構造のディテールを作り易いと思います。

その分、ちょっと難しい（めんどくさい？）ところもありますが…

ディテールによってはプロにも負けないくらいのクオリティが出せそうなところです。

こちらは後半の記事でお伝えします。

プラバンもタミヤが定番ですが、

メモリがついたWAVEのプラバンは、精密なものを作る時は重宝します。

パテで埋めるパターンのコツ

エポパテで埋めるパターンの場合、パーツに直接埋め込んでもいいのですが、パーツに埋め込んだままだとディテールが入れ辛いので、ワタシははずせるようにしておきます。

あくまでもワタシ流ですが、３つのことを意識してつくるといい感じになるのではと思います。

外せるようにしておく

エポパテは粘着性なので、普通にパーツにのせると貼り付いちゃいます。

まあこれだと後から取れませんね…

ということで、ワタシは後から取り外せるようにワセリンを塗っています。

ハンドクリーム系なら何でもいいと思います。

ワセリンが切れたらワタシはニベアも使っています（笑）

こんな感じで塗り込んで、

そしてエポパテを詰め込んで、１日程硬化を待ちます。

で、パーツに傷をつけないように、セロテープとか、ケガキ針などでパテを外します。

簡単に外せますよ。こんな感じです。

これでスジボリなんかがやり易くなりました！

エポパテ塊を薄くする

次に、外したパテ塊を、ヤスリで少し薄く削ります。

装甲パーツにはめ込んだ時に、装甲のフチから0.5ミリくらい下げる感じがいいです。

これだけでもうすでに情報量が増した感じでしょ。

ディテールを加える

最後にディテールを加えます。

ポリパテを使ったときは、プラバンを貼った凸モールドがやり易いように思います。

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ポリパテにスジボリはあまり入れません。（ワタシ個人の感想です。）

なぜかというと

パテ塊はプラスチックよりも柔らかいから！

プラに入れる感じでスジボリすると深くえぐってしまうことがあるので要注意です。

スジボリはお好みのツール使って下さい。

こんな記事も参考になればと思います。

【ガンプラ】君はスジボリを極められるか！前半　～２種類のスジボリ形状パターンと５種類の便利ツールとは？～

代表的なスジボリツールを比較して、その使い方を説明する記事の前半です。前半のこの記事では、スジボリをするための代表的な５つのツールについて徹底比較しています。いろいろと比較して、自分に合ったツールを見つけ出しましょう。

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【ガンプラ】君はスジボリを極められるか！後半　～４種類のスジボリツールで、その彫り跡を徹底比較する！！～

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前半まとめ（パテで裏打ち加工をするパターン）

では、前半のまとめです。

前半は、エポキシパテを使って装甲らの裏打ち加工をするパターンでした。

次の３つに注意していくといいと思いますよ。

1.パテは、ワセリン等で外せるようにしておこう！
⇒ディテールがいれやすくなるよ。
2.外したパテはヤスリで薄く削ろう！
⇒はめ込む側のパーツと段差を作ることで情報量が増すよ。
3.ディテールを追加しよう！
⇒スジボリよりもプラバン使った凸モールドの方が入れやすいかも。

次回は、プラバンを使ったディテールの使い方の基本工作について説明します。

他にもいろいろ紹介してますので、良かったらこちらも参照くださいな。

【初心者向け】ガンプラ専門用語④／スジボリ／裏打ち／エッジ出し_ディテールアップまとめ

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