そこで今回は、コストに応じたモノアイ改造方法を4つ紹介します。

手軽に始めたい初心者から、こだわりを追求したい上級者まで、費用別にまとめているので、ぜひ参考にしてみてください。

超簡単！費用で選ぶモノアイ改造方法５選

モノアイ改造にかかる費用別に、５つのアプローチをご紹介します。

それぞれの方法は価格に応じて異なる仕上がりを楽しめます。

その1_100円コース

100均で売っているラインストーンシールを使用するもっとも簡単なモノアイ改造です。

簡単にモノアイに立体感と輝きを追加できますので、意外と馬鹿にできません。

ぱち組派の方でもたったこれだけで、驚くほど出来栄えが違ってきます。

■使用アイテム：
①100均で売っているラインストーンシール

ラインストーンは、形状や色、サイズの種類が豊富で自由度が高いのがいいところです。扁平なシールと比較するとダンチでリアルな表現が可能です。

付属の紙のシールだとやっぱり安っぽい感じ出ますよね。。

同じシールでもこちらはラインストーンシールです。

どうでしょう。たったこれだけで随分と印象が良くなったのではないかと思います。

これだったら、コストを抑えつつも、見栄えの良いカスタムが楽しめますね。

因みに私はダイソーのラインストーンシールを愛用しています。

その2_200円コース

この方法は、手持ちのビームサーベルの余りパーツを再利用してモノアイを改造する、これもまた非常にコスパの良い手法です。

■ 使用アイテム：
①ビームサーベルのあまりパーツ
②水性ホビーカラー クリアレッド

まずは、モノアイのサイズをはかって、それと同じ直径の部分のサーベルから、モノアイのベースを切り出します。

次に、切り出したモノアイのベースに水性ホビーカラーのクリアレッドをのせていきます。表面張力で少し盛り上がるくらいが良いと思います。

これをシールの代わりに接着していきます。

このとき使用する接着剤はエポキシ接着剤です。なぜ、エポキシ接着剤なのかについては後述しますね。

するとこんな感じです。

シールだとこうはいきません。この手法もめちゃくちゃ手軽にできるので初心者に超おすすめです。

その3_300円コース

次にホログラムテープ（ラメテープ）とＨアイズを使った超キラキラ、輝き抜群の立体モノアイです。

■使用アイテム：
①100のホログラムテープ
②Ｈアイズ

100均のホログラムテープは、色が豊富で色々楽しめるところが良いところです。そこにＨアイズを使うことでより立体的で輝きのあるリアルな表現が可能となります。

まずはふつうに作るとこんな感じ。

まあ、このキットの場合はこれでも全然okなのですが、少し手を加えてみます。

マスキングテープの上に貼ったホログラムテープをパンチコンパスで抜いて、モノアイベースに貼ります。

パンチコンパスってなによ？という方はこちらを参照下さい。

⇒　マスキング最強ツール！パンチコンパスを読む

もうすでに、いい感じが出ていますが、この上にタミヤのエポキシ接着剤でＨアイズを接着します。

おぉ~。輝きが、、輝きがダンチや。

いい感じにできましたね。

たった300円ということで、コストを抑えつつも、見栄えの良いカスタムが楽しめます。

因みに私はダイソーのラメテープを愛用しています。

その4_700円コース

少し費用も高めになってきましたが、、

次は、HアイズとWAVE Uバーニアフラットを使ったこちらの手法です。

情報量をもうちょっと増して、精密な仕上がりを目指す方にぴったりです。

■使用アイテム：
①Hアイズ
②100均で売っているホログラムシール
③WAVE Uバーニアフラット

まずは、Uバーニアフラットの上にホログラムシールを貼り、Ｈアイズを乗っけます。

すると、こんな感じ。

モノアイの周囲に立体感が加わり、Ｈアイズだけよりも少しだけ情報量が増した感じがしますね。

ヘッドパーツに組み込んでみるとこんな感じです。

正直、ちょっと見辛いですね。近くで見ないとあんまり気付かないかも。しかし、ディテールアップとはそういうものです。

自己満足の世界ですから笑

その5_900円コース

この記事の中で最も費用がかかる900円コースは、HアイズとSPプレートを組み合わせた本格的な改造です。

使用アイテム：
①Hアイズ
②水性ホビーカラー クリアレッド
③SPプレート2.5

しかし、作業自体は極めて簡単です。

Ｈアイズに水性のクリアレッドを塗装し、SPプレートにはめ込むだけです。

SPプレートを使って光を反射させることで、よりメカニカルで重厚な印象のモノアイに仕上がります。

細かいディテールにもこだわりたい比較的上級者向けの改造方法ですかね。

モノアイ製作に使用する道具

モノアイ改造に欠かせない道具も合わせて紹介します。

これらのツールを使えば、より精度の高い作業が可能になります。

ピンバイスとスピンブレード

モノアイ部分を開口するためのピンバイスとスピンブレードは、精密な穴あけ作業に欠かせません。

ピンバストスピンブレードの使い方はこちらを参照下さい。
⇒円形モールドでガンプラ改造の精度を高めドレスアップ

手動で少しずつ作業できるため、少々手間はかかりますが、比較的簡単にモノアイをセットするための穴あけが可能です。

ピンバイスでスピンブレードの為のガイドを作っておいて、スピンブレードで整形します。

すると底辺が平らなきれいな円形モールドができます。

スピンモールド

ピンバイスとスピンブレードの合わせ技よりももっと楽に穴をあける方法があります。

それがスピンモールドです。

スピンモールドは、スピンブレードの先端に突起がついたようなツールで、ピンバイスでガイドを彫らなくても、いきなり綺麗な円形の凹モールドが制作できます。

スピンブレードよりも開口する円の精度が高く、作業も簡単です。

エポキシ接着剤

モノアイ改造パーツの接着にはエポキシ接着剤が最適です。強力な接着力で、長期間の使用でもしっかりと固定できます。

エポキシ樹脂に関する記事はこちらを参照ください。
⇒ワンランク上のディテールアップを極めるセメント３選

エポキシ接着剤は、プラパーツ用のセメントの様にパーツを溶かすことがありません。

また、乾燥後も透明感があるので、ホログラムシールの上にＨアイズ乗せる時などは、ホログラムシールの煌きを損なうことなく接着できるので最適です。

ノギス

パーツのサイズを正確に測るために使用するノギスは、ミリ単位の調整が求められるモノアイ改造において非常に重要なツールです。

マジカルピック

小さなパーツを正確に配置するためのマジカルピックは、特にHアイズやラインストーンを扱う際に便利です。

年輩の方にとっては細かい作業が楽に進むのでありがたいツールなのではないでしょうか。。。

まとめ

いかがでしたか？

費用に応じて選べるモノアイ改造方法を紹介しましたが、どれもそれぞれの良さがあります。

手軽にできる改造から、より本格的な仕上がりを目指したい場合まで、ぜひ挑戦してみてください！

第１回では、「レッドポイントの材料のバリエーションとその作り方」、それから「レッドポイントの効果的な配置場所」について説明しました。

劇的に映えるおすすめガンプラ改造テク レッドポイントの作り方　1/2回

レッドポイントを使ったガンプラをディテールアップの方法をご存じですか？第１回のこの記事では、レッドポイントの材料や作り方、貼り方のコツについて分かり易い画像を使って解説します。手軽にディテールアップできるので、ガンプラ初心者の方は必見です。

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第２回では、「レッドポイントの貼り付け時のポイント」と「レッドポイントの補足と便利ネタ」について説明します。

貼り付け時のポイント

第１回で制作したレッドポイントは、こちらも第１回で説明した「効果的な配置場所」に貼っていけば良いのですが、まだまだ気をつけたいポイントがあります。

ここまで気をつけてレッドポイントを配置すると出来栄えがワンステップ上がるのではないかと思います。

スケール

ワタシも言うほど気をつけてやっているわけではないのですが、たとえば、1/144と1/100では機体のサイズが大きく異なります。

なので、配置するレッドポイントもサイズを変えていくと良いのではないかと思うわけです。

レッドポイントが、あくまでもセンサーや警告灯などの灯りを模していると考えれば、特にHGなどの小さいガンプラではオーバースケールなレッドポイントはちょっと不自然に感じるかもしれません。

レッドポイントの「厚み」や「長さ」はモールドに合わせて決めていけばよいと思いますが、「幅」については、ワタシ的にはこんな感覚で使いわけています。

• HG（1/144）ならレットポイントの幅0.25～0.3mm　
  • レッドポイントの厚みと長さはモールドに合わせる
  • プラ板0.3ミリなら0.4～0.5ミリ幅のタガネで掘ったモールドにフィット！
• MG（1/100）ならレットポイントの幅0.5～0.8mm　
  • レッドポイントの厚みと長さはモールドに合わせる
  • プラ板0.5ミリなら0.6～0.7ミリ幅のタガネで掘ったモールドにフィット！

まあカッコ良ければいいわけで、目立たせたいならちょっと大きめだっていいんですけどね。

接着剤

さて。制作したレッドポイントを位置を決めて接着するときに使用するのが「接着剤」です。

ワタシの塗装は「水性アクリル塗料」を主に使っている関係で、レッドポイントを接着する際にスチロール系のセメントを使用しません。

その代わりにタミヤの「エポキシ接着剤」を使っています。

2つを液剤を混ぜ合わせて使わないといけないので、少々面倒なのですが、下記の４つのメリットがあり、重宝しています。

• 塗装に影響しない
• 接着力が強い（ポロりがない）
• 乾燥後は透明で目立たない
• はみ出してもエナメル溶剤でふき取れる

ただ、「そんなのわざわざ買いたくないし」という方には木工用ボンドもおススメです。

もともとこのレッドポイントの接着には、ある凄腕モデラ―さんが推奨された「タミヤ クラフトボンド」が良いということを耳にしますが、硬化後の被膜の弾性などを除けば木工用ボンドとそれほど違いがないように思います。

そもそもレッドポイントの接着に大量に使用するものでもないのでワタシの場合は塗装面のケアだけ気にしていればよいという考えです。

木工用ボンドなら、探せば一家に一個くらいはありそうなのでコスパ抜群でしょ。

貼り方は簡単です。まずは、つまようじで貼りつけたい位置に少量の接着剤を塗布します。

はみ出した余分な接着剤は美観を損なうので、ごく少量を塗布するということに気をつけたいところです。

そうしたら次は、精密ピンセットでレッドポイントをつまみ、塗布した接着剤の上にそっとおき、精密ピンセットで位置を整えてから、少しだけ圧をかけます。

狭い場所なので、セメントとレッドポイントを重ねたつもりでも両者が接触していないということが良くあります。

しっかり押さえるのはポロり防止のコツですね。ピンセットは安いものでよいので、精度の高いものを１本持っておくと便利です。

補足と便利ネタ

以上までのところに気をつけておけば、誰でもレッドポイントをうまく貼れるようになるのかなと思います。

ただ、書き切れていない「便利ネタ」とか「注意事項」とか思うところがいろいろあるので、参考までに記述しておきます。

貼るタイミング

レッドポイントを「いつ貼るか」という点も少し考えておきたいところです。

結論的には、レッドポイントを本体に貼るのは塗装して、なお且つスミ入れした後、コーティング剤（トップコートなど）を吹く前がいいのかなと思います。

スミ入れ前に接着した方がしっかりと固定されるような気がするので、ひょっとするとそうしている方もいるかもです。

しかし、溝状のモールドにレッドポイントを入れる場合、毛細管現象で入れたスミがレッドチップの側面を覆い見づらくしてしまうことがあり、ワタシとしてはなんとなくいやだなと感じています。

つや消しコーティングをして、クリアな状態のレッドポイントが曇るのが嫌だから「コーティングした後に貼るんだ！」という方もいるかもしれません。

ワタシとしては、レッドポイントはわざわざサフを吹いてから塗装するわけではない為、塗料が剥離しやすいという恐怖感があり、コーティングの直前に貼ることにしています。

この辺りは制作者の好みの問題だと思いますが。

カラーバリエーション

「レッドポイント」というくらいですから赤色が多いのかもしれませんが、センサーライトといえばグリーンだし、イエローやブルーもあり得ると思います。

メタリックグリーンのヤツを貼ってみるとこんな感じ。

あるいは、ホログラムシールのような虹色などもありかと思いますね。

「水性の魔女」シリーズではホログラムが多用されています。これは少し長めのポイントとして貼るととてもカッコ良くなるんじゃないかと思います。

チップの形状

チップの形状も直方体にこだわる必要はないと思います。ワタシの場合は、直径１ミリのプラ棒を短く切って、円筒状のチップを使ったり増します。

また、小さめのボルトパーツを赤く塗って使用することもあります。

WAVEのO-ボルトなんかを良く使っています。機体の色調が単調かなと思うときにはこうしたチップをアクセントとして配置すると結構いい感じになります。

ストック

私の場合は、とにかく塗装が面倒なので、一度に多品種を大量に制作してストックしています。

こうしておけば使い勝手も良いし、レッドポイントはとにかく手軽で効果が高いディテールアップなので、これが一番です。

簡単で誰にでもできるので、おススメします。わざわざ色分けして分別しておく必要もないくらいで、塗料の空き瓶にまとめて突っ込んでおいても大丈夫でしょう。

使うときに必要な色を必要な数だけピンセットでつまめばいいだけです。

画像の中に、プラ板の細かく切る前の長いものが映っていますが、これは後塗り用として使ってるものです。後切りすると横面が白くなるので、その部分だけ後塗りします。

いっそまったく塗装していない白いプラチップを貼ってから塗装しても良いと思います。

実はもともとワタシは後塗り派で、前述のように「準備しておくことすら面倒」だったため、この白い状態のレッドポイントを塗装面に貼り、後から「エナメル塗料」で塗装していました笑　

これがほんとに楽なんです。面相筆とエナメル塗料さえあれば簡単に時短できます。そうだこれが一番楽だわ！

ただし、塗料は「エナメル」一択です。エナメル塗料であれば、水性アクリル塗料の上に塗った後、はみ出しをふき取ることが可能です。

塗料同士の塗り重ねの関係はこちらの記事を参照ください。因みにふき取り用のエナメル溶剤は、ガイアノーツが一番コスパがいいと思います。

【ガンプラ】HG リバイブ版ギャンを作って覚えるガンプラ製作スミ入れ・メタルパーツ編／最後まで気を抜くな！試練の第７回！

全8回にわたってお伝えしている「HGUC ギャンREVIVE版」製作の第７回です。エナメル塗料によるディテールアップ編です。装甲裏の塗装と墨入れを実践していきます。エナメル塗料と水性塗料の相性は決して良くはありません。折角きれいに水性塗装できても、ここで手を抜くと全てが台無しです。試練の第７回です！

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絶対にやめた方が良いこと

レッドポイントの接着については前項でふれましたが、スチロール系の流し込みセメントだけはやめた方が良いと思います。

上手にやればいいという記事も目にしますが、水性のアクリル塗料との相性は最悪です。特に流し込み系はスッと入っていくので、毛細管現象の恐ろしさをまざまざと見せつけられ、苦汁をなめました。ワタシはめんどくさがりなので、何度も苦汁をなめています。

第２回のまとめ

ここまで記述したことをさらっておくと誰にでも簡単にレッドポイントを使ったディテールアップができると思います。そもそもそんな難しいもんでもないしね。

第２回のまとめです。

• 貼り付け時のポイント
  • スケール→機体のサイズでレッドポイントの大きさも変えると良い。
  • セメント→タミヤのエキシポ接着剤がおススメ。
• 補足と便利ネタ
  • 貼るタイミングはスミ入れ後、コート剤を吹く前が良いと思う。
  • 赤色に限定せず、様々な色のチップを使うと良い。
  • レッドポイントは作り貯めておくと超便利！
  • 水性塗装の場合はスチロール系のセメントでレッドポイントを貼らない。

第１回は「レッドポイントの作り方」と「効果的な配置場所」について説明します。

ガンプラをディティールアップするときにとてもコスパが良く、また広く知られている手法として「レッドポイント」というのがあります。

こんなやつです。

「レッドチップ」とか「カラーチップ」とも呼ばれているもので、ガンプラの機体表面にあるセンサーや警告灯などを表現するディテールです。

もっとも何を表現しているかという認識は人によっていろいろあるとは思いますが。。

とても簡単で、赤いチップをガンプラに貼り付けるだけで、見栄えが断然違ってくるという優れ技です。

今回は、その作り方、効果的な貼り方、貼り付けの方法について一通りまとめてみました。

レッドポイントの作り方

結局のところ、機体表面上に赤や緑のセンサーライトらしきものを表現すればよいのです。

それが表現できれば、どんな素材を使って、どんな作り方をしても良いわけですが、とりあえず簡単な方法を３つほど挙げていきます。

プラ板でつくる

一番知られている方法です。エバグリのプラ材（四角断面）、0.25ミリの薄いものを使います。

この手法は、材料の寸法が正確なので、簡単にきれいなものができます。ただ、意外と手に入らなかったり、値段が高かったりします。

なので、これを持っていないワタシはタミヤの0.3ミリ厚、0.5ミリ厚あたりのプラ板を切り出して使っています。

WAVEのプラ板のようにグレーのものよりは、タミヤやエバグリのような白いプラ板の方を使うと塗装した時の発色が良くなります。

あと、このプラ板の切り出しには、「T型スライド定規」があると便利です。これ一つあれば、かなり精密なプラ棒が切り出せると思います。

プラ棒を切り出したら、好みの長さに切って、プラ板の端材などに両面テープを貼って固定します。

好みの長さに切る時もT型スライド定規が便利です。因みにワタシはスジボリ堂のを愛用しています。

この時、両面テープを使うと便利です。両面テープは必須アイテムですね。

後は、好みの色で塗装するだけです。面積が小さいので、筆で塗っても良いし、丁寧にやりたければスプレー缶やエアブラシを使えば良いと思います。

とりあえず、仮でパーツにはめてみると、、、　0.4ミリ幅のタガネで彫ったモールドに、0.3ミリ幅のプラ板（レッドチップ）がちょうど良い。

ランナー

次に、ランナーです。ランナーって余って仕方ない厄介者ですが、色味の良い奴は数本残しておくとこんなとき便利です。

あぶって伸ばすだけなので、塗装する手間がなくていいでしょ。

パーツにそのまま貼り付けるだけだと「貼っただけ感」がでてしまいます。なので、最後にコートを吹いて質感を変えておきましょう。

これｄｗ切って貼っただけ感はなくなります。因みに、ワタシは、はんだごてを使ってランナーを伸ばします。ちょっとコツが要りますがね。

ランナーは、棒状のものよりも、ランナータグをそのまま炙った方がきれいに伸ばせます。

棒状のランナーだとなかなかうまく伸ばせません。ちょっと量産には向いていないかもです。

均一な細さにするのが難しいとか、形状が円筒状とか、細かいことを言えばいろいろあります。

しかし、そもそもレッドポイントは極小パーツですし、センサーライトだって、全てが直方体ってわけでもないでしょうから大丈夫です笑

余ったランナーの活用については、こちらの記事もご覧下さい。

ガンプラランナー７つのおススメ活用法！余ったランナーは宝の山だ！

パーツを切り取った後のたガンプラランナーをそのまま捨てるなんて超モッタイナイ！この記事では、余ったガンプラランナーの７つのおススメ活用法について丁寧に解説します。余ったランナーはまさに宝の山です。 ランナーは有効活用しましょう！

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メタリックシール

もういっそシールでもいいんじゃない？と思ってる部分も正直あります。極小パーツですから。実はこれが一番コスパが良くて楽ちんかも。

キットにだいたい一枚は入っているシールもだいだいメタリックが含まれているし、実は家の中を捜すと結構みつかるのがメタリックシールです。

ワタシはモノアイ用に購入したハイキューパーツの円形メタリックシールの端っこのほうを切って使っています。

少し立体感が乏しいのですが、正確に切り出せると意外といい感じになります。

貼り付ける場所

レッドポイントを貼り付ける場所ですが、決まりはありません。でも、レッドポイントを効果的に見せるにはいくつかコツがあります。

モールド内に貼る

まず最初は、ガンプラの機体表面にあるモールドに沿って、あるいはモールド（溝）の中に配置するというのがカッコよく見せるコツです。

カッコイイガンプラはだいたいそんな感じで使われています。

なにもないところにそのままパーツに貼ってしまうと、「なぜここ？」という、如何にも「適当に貼り付けました」感が出ちゃんですね。

しかしレッドポイントがモールドの凹みに収まっていると、「なんだかよくわからんけど」情報量が増した感じがして、カッコ良くみえるんですね。

0.3ミリ幅のレッドポイントなら、0.4ミリのタガネで彫った場所にぴったりハマります。

バランスを考える

とても抽象的な言い方ですが、気をつけておきたいポイントです。

レッドポイントは、もともと小さいパーツなので、見栄えのする場所を選んで貼り付けると目立って効果的です。

たとえば、胸部などはもともと一番目立つ部分ですので、ここに貼るのは効果的です。

また、手の甲や関節など地味になりがちな場所にポイントを入れることで、情報量の偏りを防ぐことができます。

それから、前項ともかさなりますが、レッドポイントを孤立させないことも重要です。

RG等の様にもともとシールにレッドポイントが入っているキットでは、実はあんまり目立たないので、ちょっと残念です。

レッドポイントはHGなどのもともとディテールがあまり細かくないキットに使うと映えると思います。

モールドと組み合わせたり、左右対称に入れたり、頭頂部から足先までを考えて貼ることで全体のバランス良くなると思います。

第１回のまとめ

では第１回のまとめです。

1. レッドポイントの作り方
   • プラ板で作る
   • ランナーで作る
   • メタリックシートで作る
2. 貼りつける場所
   • モールド内に配置する
   • バランスを考えて配置する

第２回「劇的に映えるレッドポイントの作り方」では、レッドチップのサイズ、貼り方（セメントの選択）、その他の注意点について説明していきます。

この記事では様々なツールや材料を駆使した５種類のマイナスモールドの作り方を解説します。

用途に合わせたマイナスモールドの使い分けができるとワンランク上のかっこいいガンプラに仕上がります。

モールド全般についてはこちらでも解説していますので参考にしてください。

モールド

「モールド」の記事一覧です。

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マイナスモールドの５つの作り方

ここでは簡単なものから順に「５種類のマイナスモールド」の作り方と特徴を説明していきます。

制作する機体形状やスケールに合わせて使い分けができるようになるとガンプラ制作がもっともっと楽しくなると思います。では順番に説明します。

彫るだけのマイナスモールド

まずは、彫るだけのマイナスモールドです。非常に簡単ですねこれは。検索エンジンで「マイナスモールドの作り方」と検索すると最初に出てくるのがこれです。

彫刻刀を使って、平面に彫り込むタイプの一番簡単なマイナスモールドです。彫刻刀はWAVEのものを使っています。

【ガンプラ】彫刻刀でディテールアップをグレードアップ！～WAVE ウェーブ HG彫刻刀の本気レビュー！！～

この記事では、「WAVE HG 彫刻刀」の性能とその使い方について紹介していきます。ガンプラのパーツ改造で細かいところを削ったりするとき、さすがに「デザインナイフ１本」だけではキビシイ。そんな時に、ディテールアップをワンランク引き上げてくれる切削ツールがWAVEの彫刻刀です。

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彫刻刀でマイナスモールドの短辺と長辺に切れ込みを入れ、あとは中を彫っていきます。彫刻刀がなければ「スピンブレード」や「タガネ」でも代用が可能です。

ポイントとしては、長方形がゆがみ易いので、4つの角をどれくらい直角にできるかと、凹部の底面が膨らみ易い（平らになり辛い）ので、ここをどれくらい平らにできるかがテクニックを要するところです。これは何度もやって慣れるしかないですね。

他のモールドと組み合わせるといい感じになってきます。

凹型の丸いマイナスモールド

スピンモールドを使った「丸い凹みの中に作るマイナスモールド」です。

まずはスピンモールド（スピンブレードでも可）で円形のモールドを彫ります。画像では3ミリの円形モールドを彫っています。

次にモールドの中心に、マイナスを彫り込みます。

このマイナス部は彫刻刀やタガネで彫り込みます。するとこんな感じです。左が円形モールの中に彫り込んだマイナスモールドで、右が平面に彫ったマイナスモールドです。

ここでは、3mmのスピンブレードを使用しています。

前項の平面に彫るタイプよりも円形モールドの中にマイナスモールドを彫り込むので情報量がアップしていますが、その分作業も少し難しくなっていきます。実際に入れるとこんな感じになります。

凸型の丸いマイナスモールド

続いて、凸型のマイナスモールドです。スピンモールドを使うと定型サイズのモールドしか彫れません。

たとえば、４mmとか５mmのものが欲しいとなると無理ですね。。（スピンモールドの５本セットでは３ミリまでしか制作できません。）

また、スピンモールドの場合は、そもそも穴を掘っているので、立体感が乏しいくなっています。もう少し情報量がほしいなというそんな時は、「パンチコンパス」を使います。

【ガンプラ】マスキングの為の最強便利ツール紹介！　～プラッツ スーパーパンチコンパス チタン刃スペシャル！！～

この記事では、「プラッツ_スーパーパンチコンパス」の仕様とその効果的な使いどころを紹介します。あまり聞きなれないツールかもしれませんが、塗装前のマスキングを行ったり、モールドを自作する時にはは絶対に欠かせない超便利ツールです。スパーパンチコンパスを使いこなしてワンランク上のガンプラ製作を実現しましょう。

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まずは、パンチコンパスを彫りたいモールドのサイズに設定して、電動ドリルに装着します。

次に、パンチコンパスの針をパーツの該当部分にしっかりあてて、電動ドリルをゆっくりと逆回転させます。

しっかりと円形モールドが彫れたら、デザインナイフなどで、「内側」の凸の円形モールドの淵をけずり丸みを出します。このとき「内側」の凸の方の淵を削るのがコツですかね。

あとは、円の凸モールドの中心にマイナスを彫ります。これは先述と同様に彫刻刀やタガネで彫り込みます。これで完成です。

これを実際に入れてみるとこんな感じに。実際に塗装するとかなりいい感じに仕上がります。

ハセガワの「モールドガイド」などを使っても同じものができます。

ガイドに沿って「けがき針」でけがきます。このとき使用するのは「けがき針」が最適かと思います。

タガネとか、あるいは先端がフック状のラインチゼルではガイドと接触してツールの方が傷んでしまう可能性があります。

モールドガイドの場合は任意のサイズのものはできません。しかし、ガイドにちょうど良いサイズのものがあれば、こっちの方が楽かもです。

プラ棒を加工した量産タイプの凸型マイナスモールド

次にプラ棒を加工した「量産タイプの凸型マイナスモールド」です。

先述のものはいずれもプラパーツに直接モールドを彫り込みますので、彫ってみるまでは実際の感じを確かめることができません。

市販パーツの様に「どこにつけよっかな」といった試行がしやすいのがこのプラ棒を加工したタイプです。

またこのプラ棒を加工したマイナスモールドは比較的量産がし易いです。今回は「冶具」の制作も含めて説明していきます。

まずは冶具を制作します。今回は直径３ミリの「マイナスリベット」を制作するので、内径が３mmのプラパイプをカットします。（実際には内径2.7mmのパイプを内径3.0mmに拡張してつかっています。）

ここに角度が45度になるようにデザインナイフの刃を埋め込み冶具を制作します。こんな感じです。

次に、この冶具に直径３mmのプラ棒を差し込んで回します。

これによりプラ棒の先にC面が形成され、情報量がアップします。この治具を使えば、簡単に45度のC面が綺麗に再現できるので非常に便利です。

次に、「目立てやすり」でマイナスを彫ります。パーツ上の円形にマイナスを彫っていくわけではないので、この「目立てやすり」が使えるので簡単です。

ただし、中心を外すとむちゃくちゃカッコ悪いので、中心を外さないようにしましょう。

あとはパイプカッターなどで切り離して完成です。上達すると、市販のプラパーツと遜色ないものができると思います。下の画像は実際に組み込んでみたものです。

鋳型で作るマイナスモールド

最後は、「ＰＰ素材と瞬間接着パテでつくるマイナスモールド」です。瞬間接着パテにはMr.SSPを使っています。Mr.SSPについてはこちらを参照ください。

【ガンプラ】超簡単！瞬間接着パテはベビーパウダーと片栗粉で自作せよ

瞬間接着パテって、もうあとちょっとという時に足らなくなったりしませんか？この記事では、簡単に手に入る材料を使って実際に瞬間接着パテを自作した過程をご紹介します。いざという時、自宅に眠っているアレとか100均のアレで簡単に自作できちゃいます。

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作り方は簡単です。瞬間接着パテを盛り、そこにＰＰ（ポリプロピレン）素材で制作した鋳型を差し込んで制作します。

PP素材は、100均で売っている板状のものを切断して使っています。なければ不要になったタッパーとかでも良いと思います。

「ＰＰ素材と瞬間接着パテでつくるマイナスモールド」の良いところは、鋳型の整形状態次第ですが（鋳型がきれいにできていれば）、彫るよりもずっと簡単にかつ同じ形状のマイナスモールドができる点にあります。

同じ形のモールドを複数作らないといけない場合などは本当に重宝します。

あとはやすりで削ってきれいに整形します。

ポリプロピレンは疎水性があるので、普通の接着材では接着できません。

瞬間接着パテに限らずパテの中につっこんでもパテが固着することがないので鋳型として利用できるのです。今回は時短のために瞬間接着パテを使っていますが、塗るタイプの硬化剤とスプレータイプの硬化剤を組み合わせるとより時短になります。

ＰＰ素材の方には塗るタイプの硬化剤（左：タミヤ硬化促進剤）をパテ側にはスプレータイプ（右：ガイアノーツクイックハードスプレー）を塗布しています。

アイデア次第で用途が広がりそうな気がします。

市販パーツの上手な使い方

今はディテールアップパーツが簡単に手に入るので、本当にいい時代ですね。。WAVEやハイキューパーツからさまざまなディテールアップパーツが発売されているし、中華性のパーツもたくさん販売されています。なので、わざわざモールドを自作しなくても良くなってきました。

ただ、メタルパーツ自体はとても見栄えの良いものですが、プラパーツにそのまま設置するだけではどうしても「置いただけ感」が出てしまいます。周りのパーツになじんでいないので浮いているように見てしまうのが原因です。

ここではメタルパーツ（マイナスリベット）の使い方について説明しますが、簡単にいえば、プラパーツとメタルパーツのなじませ方ですね。

面取りビットを使ってなじませる

なじませ方はいろいろありますが、まずは、メタルパーツが収まる穴をあけて、その淵を面取りビットで削ることで、金属パーツがくぼみに「しっくりと収まっている感」を出そうという工夫について説明します。

方法は簡単。画像のリベットは頭頂部の直径が1.5mmで、埋め込むための足の部分の直径が１mmですから、まずは2ミリの穴をスピンモールドで「浅く」あけます。リベットが埋まらない程度の浅い穴です。

続いて、リベットの足を収める１mmの穴をあけます。スピンモールドの場合は、中心部にセンターガイドがついているので目印になりますね。左が１mmの穴、右が２mmの穴の中に１mmの穴をあけています。

【ガンプラ改造】Godhandスピンモールドの本当の使い方まとめ

スピンモールドの性能をちゃんと活かしきれていますか？この記事では、ガンプラを改造する際のスピンモールドの効果的な使い方を３つに絞って解説します。この技をマスターすればワンランク上のガンプラ改造とディテールアップが実現できます。

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最後に「面取りビット」で、2ミリの穴の淵をほんの少しだけ広げます。こうすることで、メタルパーツを埋め込んだときに、くぼみにうまく収まっているように見えるわけです。

左が１mmの穴にリベットの軸足を入れただけのもので、右が上述の加工をしたものです。左右を見比べてみると良く分かると思います。

プラパイプでなじませる

前項では、メタルパーツを埋め込む穴の淵を削ってなじませました。本項では、メタルパーツの頭頂部にプラパイプを貼ってなじませる方法を説明します。

今度はパイルタイプのメタルパーツを使用します。パーツの直径が３ミリあります。

まずは３ミリの穴をあけてしまいます。このタイプのパーツは厚みがあるので、穴をあけて、裏側をプラ板でふさいでしまった方が簡単です。

３ミリの穴を開けたら、その上に直径３mmのプラパイプを0.5mmほどで切断してセメントで貼り付けます。（※0.5ミリで切断するのは難しいので、１.5mmくらいで切断して、やすっても良いと思います。）

セメントが乾いたら、プラパイプの口をやすりで整え、ここでも軽く面取りビットをかけておきます。するとこんな感じになります。左が穴に入れただけ、右がプラパイプでなじませたものになります。

マイナスモールドとは

そもそもマイナスモールドとは、パーツに幅の広い「−」状の凹みを彫り、パーツの情報量をあげるためのものです。

リベットの頭頂部などを模しているものもマイナスモールドと呼ばれています。

ガンプラのディテールアップといえば「マイナスモールド」といわれるくらいメジャーなディテールアップですが、サイト検索してみると「マイナス」を彫りこむだけの記事が多く、マイナスネジ風の円形モールドの作り方など踏み込んで書いているものは少ない印象です。

最近では、WAVEやハイキューパーツから専用のディテールパーツが販売されていますので、自作する必要もなくなってきているのかなと思います。

ですが、こうしたパーツもただ貼るだけでは上手に見えず、もうひと工夫ほしいところですし、また、ハードルが高そうな自作もやってみるとこれが意外と簡単で見栄えも良く、なぜか上達した感が出るので、ぜひ挑戦してみたいところです。

まとめ

ではマイナスモールドを上手に制作するためのテクニックまとめです。

• ５種類のマイナスモールド　
  • 彫るだけのマイナスモールド　
    • 彫刻刀などで平面に彫り込むだけ
  • 凹み型の丸いマイナスモールド
    • スピンモールドで凹みの中に彫り込む
  • 凸型の丸いマイナスモールド
    • パンチコンパスでつくる立体感のあるモールド
  • プラ棒でつくる量産型凸型マイナスモールド
    • 脱着可能な量産型のマイナスモールド
  • 鋳型で作るマイナスモールド
    • 瞬間接着パテとPP素材でつくる量産型マイナスモールド
• 市販パーツの上手な使い方　
  • 面取りビットを使ってなじませる
  • プラパイプを使ってなじませる

ここに挙げた手法が全てではありません。続けていくとどんどん新しい手法の発見につながります。より正確に、より精密に、より簡単で、量産できるそんなディテールアップ術を今後も紹介していくつもりです。